Brand niche parfumer værdige universel kærlighed
Conceptual Perfumery som en kategori indsamler nogle gange utilfredse anmeldelser, siger de, producenterne ved ikke længere, hvordan man undviger og tiltrækker en køber, men det ville være bedre at bare lave en god duft. Der er en vis sandhed i disse klager, men at have en ide gør ikke duften værre. Betyder den angivne begrebsmæssighed, at de arbejder mindre på lugterne selv, og de viser sig at være af lavere kvalitet, men klitterne omkring dem er mere elegante? Generelt - nej, og i den ideelle verden er konceptuel og kunstparfumer både form og indhold på samme niveau, den første simpelthen går ikke ned i baggrunden. Vi fortæller om nye eller helt ukendte mærker, der afslører historier med dufte, udforske interessante fænomener eller dokumentere vigtige aspekter af virkeligheden.
Re profumo
Re Profumo parfumerhus er helt nyt: Det blev grundlagt sidste år, og det ser ud til, at dette projekt er færdigt. Faktum er, at det er dedikeret til en bog: Hver duft af seks "gentager" et kapitel. Valget af arbejdet er ikke tilfældigt: Forfatteren af romanen "Re Profumo" Fulvio Fronzoni selv startede parfume projektet. Han blev interesseret i parfume i 2007, da han mødte direktøren for det italienske parfumefirma Intertrade Group - samarbejdet var ikke længe på vej. Fronzoni er dog endnu ikke blevet en parfumer: de erfarne "næser" arbejdede allerede på lugtene, og forfatteren var ansvarlig. Re Profumo, forresten, ankom for nylig i Moskva: Du kan lære dem at kende på første sal i Central Department Store.
Diana vreeland
En anden nylig tilføjelse til Moskvas parfume landskab, men at tale om mærket er ikke kun det. Ifølge Angelica Houston, før redaktøren for Harper's Bazaar og Vogue Diana Vreeland, skrev alle magasinerne om, hvordan man laver en kage til sin mand til middag, men hun sendte kager til helvede og lavede magasiner til moderne kvinder. Eller endda tidløs: Vreeland mente, at stil ikke er moderigtigt tøj, men det liv du lever i. Om den legendariske redaktør kan du tale uendeligt, så tilbage til parfume. Barnebarnet Vriland Alexander vidste, hvor vigtigt lugterne var for sin bedstemor, og derfor valgte han dem som en dedikation. I Diana Vreeland-kollektionen for året optrådte otte smag med store navne som Absolut Vital og Simply Divine. Alle er oprindeligt placeret som en unisex, selv om Fragrantica for en eller anden grund klassificerer de fleste af dem som kvinder (dog er kønsmarkøren på duftetiketterne ligegyldigt).
UerMi
UerMi er ejeren af parfume boutique Palmiro Peaquin og et team af tre parfumer (Antoine Leigh, Jean-Jacques og Philippe Busseton), som forpligter sig til at flytte stoffet til lugtens sprog. Tilgangen er ikke så ny, men det bliver ikke dårligt. I begyndelsen handlede mærket med tilbageholdenhed og tolkede tweed, jeans og cashmere af god kvalitet, og så solgte og uventet rullet ud "latex" (vi genkalder øjeblikkeligt Meat-mærket med "hverdags latexbeklædning"). Den sidste opdatering af linjalen passer også ikke ind i det vævede tema, men slår det mere velkendte materiale - papir. Men ikke almindeligt, men washi, hvilke japanske håndværkere bruger til at lave tøj. Så der er intet at klage over.
nu_be
Hver nu_be duft er dedikeret til et specifikt kemisk element. De vælges ikke tilfældigt, men i bogstavelig forstand for videnskaben: Brandets grundlægger, Alberto Borri, forpligte sig til at forklare Big Bang-olfaktoren, en af teorierne om universets oprindelse. For at gøre dette, ifølge Borri, skal vi hylde alle de elementer, som man vidner om: hydrogen, helium, lithium, kulstof, ilt og længere ned i bordet, fra simpelt til komplekst. Flere parfumer arbejder for nu_be, og alle har mulighed for at tilbyde deres egen fortolkning af emnet. Oxygen, for eksempel i Antoine Lee, viste sig at være woody, for da han skabte en aroma, forestillede han sig et "fyldt iltræ." Det lyder ifølge Lee som en blanding af moskus, vetiver, saffron, peber og følgelig træagtige noter.
Les Liquides Imaginaires
Vi talte om dette franske hus et par gange, men vi kan ikke undvære det i at tale om konceptuel parfumeri. Designer Philip di Meo og hans partner, David Frossard, da ingen forstår hvad det betyder at tjene korrekt og opbygge deres mærke på en afbalanceret måde og lejlighedsvis frigive trilogier af dufte. For det første forstod de meget parfymeri, den anden - alkohol, den tredje - skoven. Alle fortolkninger er dyster, men de er ikke bange for Les Liquides Imaginaires og endda pleje det. Di Meo og Frossard blander ikke parfumerne selv, men formulerer begreberne og giver dem til parfumerer.
Meo fusciuni
Meo Fusciuni er mere korrekt at kalde det kunstparfumeri, for hvilket ikke kun det omhyggeligt konstruerede lugtbegreb er vigtigt, men processen med dens præsentation, samspillet mellem seeren og duften og før det - historiens analyse. Dens grundlægger, der gav mærket sit eget navn, kalder sig en forsker af den lykkelige hukommelse (formodentlig er erfaringerne med at arbejde som kemiker og omfattende kendskab til herbalisme kun dette). Meo Fuchini tænker også i serie: den første trilogi af hans dufte opsummerede sin følelse af at rejse, det andet par - fra poesi, og den tredje er viet til mystik. I modsætning til skaberne af Les Liquides Imaginaires opdager Fuchini aromaer og blander sig selv, og alle er lavet for hånd.
Orlov paris
De ædelsten er dedikeret til ikke mindre end dronningerne, og blodet skal for dem regnes, måske straks ved havet. Det er imidlertid ikke, at skaberne af Orlov Paris udspiller drama-quin: Ruth Meoll er en gemologist og kan som ingen andre analysere stenens karakter. Sammen med sin mand Tom besluttede hun at sætte sagen i gang og inviterede sin yndlingsparfumer Dominique Ropion til at skabe dufte baseret på de fem berømte diamanter. En af dem, som du kan gætte, valgte "Orlova", udover denne 190-karat-gigant, blev Lysets Hav, Asiatiske Kors, Glamourflamme og Sæsonens Starter inkluderet i samlingen, ligesom deres natur.
Tabacora parfumer
Tabacora Parfums uventet fra Polen, selv om de første (og hidtil den eneste) duft i lineupen er inspireret af arabisk parfume. Det første par i mini-samlinger af Vædderenes Vogne blev givet en seriøs mission fra skaberne: At karakterisere ideer om kærlighed i Indien (samlinger, der afspejler andre dele af verden, kommer efter dem). De nøjagtigt nærmede sig arbejdet, så både - Salim og Anarkali - er tykke, plume, i form af aromatiske olier, traditionelle for Indien. Deres flasker er heller ikke oprindeligt fra Polen i 2015: deres vintageform og illustrationer angiver det højt.
Zoologist Parfumer
Mærket er for dem, der ikke er blottet for selvstyre, og kan ikke kun stolt bære sætningen "det lugter som et dyr", men giver det også en diametralt modsat betydning. Victor Wong, grundlæggeren af zoologiske parfumer, var ligesom mange kolleger inspireret af naturen og besluttede at afsætte aromaen til enestående fauna. I samlingen hidtil fire parfume farvande: til ære for bæver, panda, næsehorn og kolibri. Hver gang, mens du arbejder med zoologistperfumer, studerer parfumere ikke kun dyrs udseende og karakter, men deres habitat og plantestoffer, der vokser i det (dyr bruger ikke et dyr af åbenlyse etiske grunde) - alt det, som aromaen er så troværdig som det er muligt.
Fargginay
Nå, i sidste ende kan du narre rundt. Nogle gange kommer folk til parfume fra meget fjerntliggende områder, som forfatteren Fulvio Fronzoni nævnte i dag, designeren Oliver Valverde eller Paris-slagteren John Fargin. For et århundrede siden havde han ideen om at forstyrre essensen af bacon i "normal" aroma fra æteriske olier - hvem, hvis ikke slagteren ved, hvordan folk elsker bacon. Som et resultat var det i butikken, at de begyndte at komme til ånderne og ikke til kødet. Alt blev forkælet af den store brand i 1924, hvor både butikken og den skrevne aromaformel brændte. Heldigvis reparerede entusiaster næsten hundrede år senere, grundlagde Fargginay parfumehuset og udgav to versioner af bacon cologne: Bacon Classic og Bacon Gold. I den anden er der citrus noter, den første er karakteriseret som en krydret ahorn, men i begge er der selve essensen af bacon fra 1920'erne.
