To ekstremer: Hvordan mode har taget et kursus om middelmådighed og vulgaritet

Siden offentliggørelsen af ​​manifestkolonnen Den fremragende fashionable ex-kritiker af The New York Times, Katie Horin, bestod et halvt år. I sin tekst opfordrede Katie designere til at vende tilbage til skabelsen af ​​almindelige bærbare tøj, som kvinder har brug for, kun et lille antal føler behov for en konceptuel måde. Og nu, efter seks måneder, repræsenterer mærkerne hinanden hinanden i 2015-krydssamlingerne, hvoraf man i vid udstrækning kan dømme forårssamlingerne. Og den ene efter den anden er de til enkelhed eller værre end hvad der almindeligvis hedder enkelhed: vulgaritet.

Fra hoved- (forårs- og efterår-vinteren) skelnes mellemsæsonsamlinger med en kommerciel orientering. Opgaven med krydstogt og præ-udlejning ting er ekstremt enkel: at besætte hylderne og skinner eftersalg, indtil nye samlinger er ankommet i butikker. Når man ser på de nye samlinger i 2015, bliver det klart, at de fleste af mærkerne sænket graden af ​​"konceptualitet": nogen som Louis Vuitton, Acne, Maison Martin Margiela - til forståelighed og bæredygtighed og så meget, at det blev kedeligt; andre - Chanel, Marc Jacobs, og på randen af ​​Michael Kors - er kommet ned til at slå sammen.

Så mærker med mere avancerede kunder, såsom Acne, forenkler design og styling. Svenskerne, der præsenterede flere årstider, viste skarpe, vinklede, mærkelige ting, frem til 2015 fremførte bare ting (shorts, bukser, jeansjakker og nederdele, hvide skjorter), som den kreative direktør for mærket Johnny Johansson kaldte "realisme". Et andet nyligt eksempel: Catherure-samlingen af ​​Raf Simons til Christian Dior bestod af en tredjedel af overalls og mørkfarvede mænds jakker med ensartede turtlenecks og forskellige farvede bukser. For et couture-show med rustende kjoler af smykkearbejde er det ærligt, atypisk, men på den anden side, hvorfor ikke præsentere afslappet tøj af samme smykke arbejde? Når alt kommer til alt, vil idealt skræddersyede jakker og bukser, på trods af enhver pris, være i stor efterspørgsel. Opmærksomhed designere til kedsomhed kan forstås - ikke hvert multibillion-dollar publikum i kunstnerens sjæl. Oftere er vi bare mennesker, der, når de forlader arbejde, ikke har noget imod at købe noget for sig selv. Melankoli, ligegyldighed, blues, byrdefølelse, apati, sløvhed, døsighed, despondency bliver besøgt af folk langt oftere end inspiration og lyst til at stamme.

En anden sag er udseendet i affaldssamlingene. Kun fem år er gået siden det tidspunkt, hvor den svenske designer Ann Sofie Back viste en tanga nederdel i London modeuge - så blev designeren inspireret af Lindsay Lohan, der ofte optrådte i lys uden undertøj. Fra det øjeblik, Jean-Paul Gauthier og John Galliano blev kitschens stjerner, har vandet været mere end 30 år. Tilsyneladende, i løbet af denne tid savnede kitsch og skraldesignere meget og vendte sig til vulgære ting, der let læses af publikum.

Den første trend i thrash blev bestemt af Lagerfeld, der viser silke dimensionsløse blomstrede kjoler, inkompatible udskrifter, forgyldte elastiske bukser og bluser med volanes på Chanel-2015 cruise. Således viste han sig, at det er salg og marketingfolk, der kontrollerer den moderne mode. Lagerfeld gjorde også en nikkelse mod øst, især nær- og østeuropa: dubai, kuwait, aserbajdsjan, russland og kasakhstan. Færøsten er selvfølgelig stadig vigtig for mærker (vi kan godt huske de asiatiske samlinger i 2012-2013), men det er allerede meget mesterligt af luksusmærker. Radikale modtagelser blev brugt af Marc Jacobs, da han ikke var kommet ind for den kreative direktør for Saint Lourent Edie Sliman, der var en af ​​de første til at tage op på ideen om bærbare tøj i luksushuse ("Zara for voksne"). Jacobs efter en vellykket og sofistikeret efterårssamling viste mini-kjoler i skinne, kostumer med lyse udskrifter og leopard-mini-støvler. I mellemtiden skriver House of Holland et slogan fra 70-års sundhedsannonce på den strålende dyre-print bomberjakke: "My Pussy, My Rules". Men hvem husker denne annonce? Jeremy Scott tilbyder for mærket og for Moschino pop og tvivlsomme ideer, der giver en garanteret effekt på købere: en Spongebob kjole, et nederdel med et gummiband fra mænds undertøj, en top fra et stort vulgært net - alt fungerer som en T-shirt fra Charm El Sheikh med indskrifter som "Ingen er perfekt. Jeg er ingen". Men dette slogan ville være ideel til rollen som mottoet til den nye trend - middelmådighed i mode.

Hvis du sammenligner mode med filmindustrien, er det svært at lave kunsthus hver sæson og forsøge at sælge billetter til det som et Hollywood-hit.

De mærker, hvis ting tilhører dårlig smag, har altid eksisteret: Roberto Cavalli, Thomas Wylde, Philipp Plein. Tingene er enkle som bord, skåret, strødt med rhinestones, kranier, syre og leopardprinter, blonder, konsekvent efterspurgt rundt om i verden. Og det er ikke overraskende, fordi du skal bære ting af komplekst arkitektonisk design, du skal have et vist niveau af smag, som du skal arbejde på hver dag. Ikke alle har tid, behov og ønske om det, men der er altid et ønske om at købe noget elegant. Et par blanke magasiner, kvinders hjemmesider og tv-shows er et mere tekstureret springbræt til massekøberen, og det er svært at bekæmpe denne kollektive ubevidste. Hvis i dag mere anerkendte kritikere er påvirket af smag fra folk, Kim Kardashian, Rita Ora og Rihanna - er det tid for mærker at gøre venner med dem. At være et kommercielt vellykket mærke (hvilket indebærer masse) og samtidig er eliten ret vanskelig. Hvis du sammenligner mode med filmindustrien, er det svært at lave kunsthus hver sæson og forsøge at sælge billetter til det som et Hollywood-hit. Og hvorfor, hvis du straks kan skyde blockbusters?

Vejledende og overraskende i denne henseende, den nye krydstogtsamling af Christopher Kane, som aldrig manglede ideer. Kane introducerede, hvad moderne kitsch og groteske kunne se ud: Leopard print, neon og syre farver, blonde, gennemsigtige undertøj, gennemsigtige indlæg, neon sconces - noget designeren viste i begyndelsen af ​​sin karriere. Samtidig ser det ud til, at neon blonder aldrig har set så godt ud. "Der er ikke noget som dårlig smag," siger Kane. Kritikere, der ikke har besluttet, om det var godt eller dårligt, skrev det som et moderne eftersmag. Design i flirt med stilen af ​​almindelige mennesker virker perfekt - i en lookbook af en samling ser en blonderkjole helt anderledes ud end det kunne have lignet en besøgende på Gipsy, fordi hun havde en maskulin model med et hårklipp på nul. Kane ændrer betydningen, og det virker: hvorfor kun sexede piger skal bære sexet kjoler, og maskuline piger skal bære formløse tøj? Lad det være det modsatte.

Japansk demokratisk mærke Uniqlo har lanceret en ny tøjlinje med forfatteren Ines de la Fressange, hvis stil anses for ret tvivlsom. Ikonet for den franske stil Ines sætter straks på en jakke, en bluse med flæser, balletflader og nødvendigvis et tyndt lysrødt bælte og bærer alt elegant, men provinsielt . Selv om samlingen af ​​mærket viste sig at være ren, viste kombinationen af ​​ting ved præsentationen sig sådan, som de fleste købere vil acceptere - det er godt for mærket og for salget. Ines siger imidlertid, at mode og god smag er lavet af dårlig smag. Hun sammenligner mode med parfume: "For at gøre en fantastisk duft, skal du tilføje noget, der lugter dårligt, så vil alt falde på plads. De, der ser perfekt ud, er kedelige."

Vanessa Friedman, ex-direktør for The Financial Times mode og nuværende direktør for The New York Times, sagde i et interview med The New York Times, at der ikke er noget overraskende: "Fashion er ved at blive en global industri, og mærke designere er mere fokuserede på forretningsmodeller. Opdelingen i handel og koncept bliver en fortid af fortiden. " Den belgiske avantgarde Dries Van Noten, der formåede at opbygge et vellykket mærke, samtidig med at man opretholder konceptualiteten i de sæsonbestemte samlinger (som ikke offentliggøres hvor som helst, men de er i butikker) omfatter således pink og guld Lurex-bluser og leopard-T-shirts. Og avantgarde mærker som Comme des Garçons lever først og fremmest gennem salget af parfume og grundlæggende ting som t-shirts og sneakers. Kira Plastinina, Sultanna Frantsuzova, Dasha Gauzer, CAPSLOCKSHOP - Alle disse tvetydige russiske designere og mærker er kommercielt vellykkede. Set ud fra stil og mode er det naturligvis trist, men fra erfaringsmæssigt synspunkt for unge russiske designere er dette et eksempel: Det er bedre at bestemme på forhånd, hvilken kommerciel ide der vil tillade at sy hovedtelefoner og originale bombefly med en rolig sjæl.

Sloganet af Jean-Paul Gautier "Antifashion er mode" i dag er mere levende end nogensinde. At argumentere for moderne kitsch, kan du huske, hvordan i 1989 sagde samme Gauthier i et interview til Vogue, at han nu "sender et øjeblik i historien, når alt er blandet", og at han gerne vil "folk til at åbne deres øjne for ting de syntes uacceptable for dem, og de så skønhed, hvor de i en normal situation ikke forventede at se det. " Og disse ord beskriver godt hvad der sker nu. Hvis du behandler thrash med smag, kan du også bruge en lacy neon kjole og se cool ud, og Conchita Wurst kan godt blive en rollemodel.