Knæhøj: Hvordan ændrede mode til støvler

De sidste par år støvlerne (med undtagelse af de aristokratiske jockeye) blev fjernet fra listen over fashionable ting på grund af ubehagelige foreninger med fetish mode i 2000'erne: lakede støvler, læderstøvler til lårets midter og selvfølgelig støvler og strømper. Den nuværende efterårssvintersæson var imidlertid præget af modtagelsen af ​​mode fra slutningen af ​​1960'erne - begyndelsen af ​​1970'erne og med dem et af hovedelementerne i billedet af årtiet i form af pæne knæhøje støvler og en lille hæl. Men i dag og dette er ikke den eneste type støvler, der var til vores rådighed. Vi minder om, hvordan mode til støvler ændret sig over tid, og hvilke der er passende at bære i dag.

Hvis du går ud i historien, er de tidlige forgængere af moderne støvler moccasiner. I modsætning til sin moderne version havde disse mokasiner en højålsbeskyttende fødder fra kulden. De blev syet af de oprindelige folk i USA fra råhud, kaninpels eller fåruld og dekoreret med broderi, frynser og mønstre.

I en mere kendt form af vores støvler vil dukke op i det XVI århundrede. I løbet af Tudorperioden mindede de fleste støvler om moderne støvler, der blev båret af mænd, især soldater. Musketæere gik i støvler, hvis højde kunne nå midt på låret, indtil første halvdel af XIX århundrede. På kvinders mode blev forkortede blonder med en indsnævret næse og et lille hælglas kun befæstet i det XVIII århundrede. Denne model vil overleve flere transformationer, indtil i midten af ​​XIX århundrede ville meget elegante støvler af blonder eller ruskind ikke blive fashionable - det var så det mest populære materiale til at lave sko. Disse støvler vil være et af tegnene på den victorianske mode. 

I begyndelsen af ​​det 20. århundrede vil kjoleens stil ændre sig mere end én gang, mens skoene forbliver plus eller minus det samme. Ændringerne vil ikke påvirke skoens form, men fastgørelsesanordninger: i stedet for at snøre begyndte at bruge små knapper, og deres antal voksede i forhold til tidens forløb. Så i slutningen af ​​det 19. og begyndelsen af ​​det 20. århundrede kunne op til 25 knapper placeres på en boot - sådanne sko blev kaldt "benbøjler".

Særlige kroge, der var lavet af ædle metaller og dekoreret med sten tjente som klemmer - dette var en mulighed for adelen. Forfatteren Eileen Elias talte om processen med at sætte på støvler: "Knapløkker var så tætte og smalle, at de såre dine fingre, og knækkrogen kom ikke altid til rådighed. Selvom du havde en, ville du helt sikkert trække den forkerte knap i løkken. Jeg sad og kæmpede med mine støvler og slugte tårer. " Det er meget nyttigt her at springe omkring et århundrede frem og huske ordene fra den berygtede fashion-diva: "Hvis du føler dig komfortabel og komfortabel".

Indtil begyndelsen af ​​1900-tallet hersker fuld ligestilling i forhold til støvler: de blev båret af både mænd og kvinder. Alt ændrede sig, da antallet af knapper på skoene gik ud af skalaen, og de blev så små, at kun kvinder med tynde fingre kunne klare klamrene. På samme tid, i høj grad takket være "Gibson-pigerne" begyndte støvlerne at blive til et fetishobjekt og blev forløberen for fødslen af ​​den moderne fodfodisk kultur.

I 1913 optrådte Denise Poiret, kone af Paul Puare, den berømte couturier, offentligt i knælængde støvler, som fik alle til at blive overrasket. Modellen, skabt af couturierens design, havde en lav hæl, en firkantetå og blev produceret i rød, hvid, grøn og gul. Hun fik navnet russiske støvler, og allerede i 1915 skrev The New York Times om en ny mode til høje støvler. Den 20. begyndte russiske støvler at blive produceret i forskellige stilarter: Hælformen varierede (fra cubanske, det vil sige bredt, lidt aftagende til bunden, til "skudglas"), bredden af ​​toppe, med eller uden lynlås.

Det antages, at populariteten af ​​denne model i 20'erne afspejler sociokulturelle ændringer i samfundet af det tidspunkt, hvor kvinder fra "inaktiv klasse", som de blev betragtet i århundreder, blev fulde krigere for lige rettigheder med mænd: fra at køre bil til mastering "mandlige" erhverv. Hvis tidligere en kvinde havde brug for mindst et ekstra par hænder og et par timer til at sætte på et par støvler med mange geniale lynlåse og knapper, kunne nu komfortable støvler med et rummeligt ben trækkes i sekunder. Imidlertid længe disse russiske støvler ikke langsomt - i slutningen af ​​20'erne blev åbne sko kommet til mode. Takket være populariseringen af ​​biler var det ikke længere nødvendigt at beskytte fødderne fra et langt ophold i kulden, og skoene kunne udelukkende udføre en æstetisk funktion.

Virkelig fashionable tilbehør støvler blev i 60'erne. Et par år tidligere præsenterede den amerikanske designer Beth Levine under sit mærke Lebert Levine, mid-calf støvler lavet af det blødeste husky-læder, som normalt bruges til at lave handsker. Publikum mødte modellen uden meget begejstring: på det tidspunkt blev støvlerne ikke betragtet som sko designet til at blive slidt i dårligt vejr eller under beskidt arbejde. Levine insisterede på sin side på, at støvlerne godt kunne udgøre et anstændigt par selv for en haute couture kjole og i 1957 udgivet en samling helt bygget omkring denne model - med en pæn, ikke meget høj aksel og hæl killing hæl.

I begyndelsen blev "moderigtige" støvler accepteret med kold skepsis, men efter et par år blev denne stil udnyttet af de mest fremragende modedesignere. I efteråret samling af Balenciaga i 1962, kan du se støvler lige over knæet af forfatterskab af den berømte skomager Rene Mancini. Et år senere, Yves Saint-Laurent vil vise støvler i et par med couture outfits, vil Vogue officielt anerkende støvlerne som "sko i sæsonen" og de bliver en uundværlig egenskab for en kvinde fra 60'erne.

Selv da blev støvlerne lavet af læder og kunstige materialer som PVC. Den dygtige af futurisme i designen af ​​Andre Kurrej i 1965 for første gang viser sine ikoniske hvide læder støvler med en rund tå og fladt sko. To år senere vil Mary Quant starte Quant Afoot-linjen, hvorunder hun vil producere billige fashionable plast støvler, og de vil være det perfekte par til mini-nederdele, der også er på modehøjde. I 60'erne blev plast brugt til at skabe sko overalt. For det første af økonomiske årsager voksede priserne på naturlæder hurtigt, og for det andet på grund af det futuristiske billede favoriseret af designere, inspireret af rumodysysen og fantasierne om menneskets fremtid.

Støvlerne fra den typiske stil i midten af ​​1960'erne blev kaldt go-go støvler, og det har intet at gøre med dansere i klubber: navnet stammer fra den franske "à gogo", som bogstaveligt betyder "at være rigelig" og figurativt - "at være den nyeste mode ". I 1966 udgav Nancy Sinatra det udødelige hit "These Boots Are Made for Walkin", som endelig vil løse støvlerne i moderne og popkultur og vil være et andet bevis på, at støvlerne dvæler med os i lang tid. Jo højere kanten af ​​nederdelen, jo højere støvlerne blev. Ved slutningen af ​​1960'erne ville støvlerne og de såkaldte piratstøvler være på mode - med en bredere top. Disse, lavet af sort PVC, i hans samling i 1968, er vist af Pierre Cardin, og Beth Levine producerer næsten samtidigt støvler af stretch vinyl og nylon, mere som strømper.

På trods af at støvler blev betragtet som de mest fashionable sko i midten af ​​1960'erne, indtil slutningen af ​​tiåret, var de mere tilbøjelige til at være et valg, som vi ville sige, avancerede mods. Sådant fodtøj blev først og fremmest masseproduceret med 1970'ernes ankomst, idet de blev slået af foreninger med klædeskabet af udelukkende unge piger. I begyndelsen af ​​1970'erne forblev høj (knæhøje eller højere) støvler, oftest stramme ben, med en lille stabil hæl eller uden den, i mode.

En radikal overgang skete, da en høj tyk hæl og en platform i tådelen blev føjet til modellen, som kunne nå 7 centimeter. De første sådanne støvler blev afprøvet af tilhængerne af den nymodede hippiebevægelse og efter udgivelsen af ​​den tilsvarende artikel i det syttende magasin - og resten. Forresten, i sådanne sko kunne de lide fag og mænd - det var på dette tidspunkt, at støvlerne vendte tilbage til mændens garderobe. Udover platformen betragtes de såkaldte bedstemors støvler, der minder om dem, der er båret i den victorianske æra, og cowboy støvler betragtes som nøglebeslaget på 1970'erne, og Ralph Loren var den første til at frigøre dem på catwalken.

I slutningen af ​​1970'erne bliver støvletoppen lavere og bredere, så de kan bæres over bukser eller jeans. I slutningen af ​​tiåret er to modsatte retninger angivet i skoemodus: De brede masser foretrækker kortere støvler og ankelhøje støvler, mens de høje jackboots genkendes blandt nye punkbevægelser og bliver uniformer af musikere som Debbie Harry. Bortset fra scene- og subkulturelle sammenhænge forsvinder næsten 80'ernes støvler næsten fuldstændigt fra magasinsiderne og vil kun lejlighedsvis minde om beskedne ridestøvler, der bæres af lange nederdele og skulderpuder.

En pludselig stigning i popularitet på støvlerne sker efter udgivelsen af ​​filmen "Top Gun" i 1986: i den går helten Tom Cruise i cowboy støvler med indlæg, hvorom alle amerikanske unge straks stinkede. Designerne vil gøre tavse forsøg på at vende støvlerne tilbage til massemode i slutningen af ​​80'erne: først vil suede støvler med frie top og lave hæle vises på butikshylder, og derefter i 1990 i efteråret-vinter Chanel mode kollektion vil Karl Lagerfeld vise satin støvler strømper. Med dette begynder et nyt, langt og godt liv i støvler.

I begyndelsen af ​​1990'erne mødte samfundet blomstringen af ​​klubkulturen, hvilket naturligvis påvirket vores måde at påklæbe på - noget der kunne gøre en stjerne til en fest, kunne vise sig at være tilfældet. Oftest brugte clubbers kodebøger til 60'er nederdele, mini kjoler og høje støvler som basis, så ved udgangen fik de temmelig vulgariserede billeder blandet med fetishistisk kultur. Til ære var go-go støvler under den 60. knælængde, platform støvler og PVC støvler - med alt dette, individuelle designere flirtede med kolonnen, ledet af Gianni Versace.

For at forestille sig, hvordan det var, husk Julia Roberts i "Pretty Woman" - man kan ikke forestille sig et bedre eksempel. Endelig gik den nye mode i 1993 videre end festklædedragtene: Vogue udgav en artikel under overskriften "Bootsår", der kategoriserer støvler i de vigtigste tendenser i de kommende år. På Versace-sæsonen efterår-vinteren 1995 kom modellerne ud på catwalken i stramme benhæl - et billede, der var stærkt forankret i massebevidstheden i de næste 10-15 år. Denne model er blevet herald for en ny, ærlig og ligefrem seksualitet i det sene XX århundrede, der danner billedet af en kvinde forførende. Det er rimeligt at sige, at støvlerne ikke er de eneste sko, der dominerede banerne i 90'erne. Så alle de samme Ralph Lauren, inspireret af tv-serien "Dynasty", med misundelsesværdige konstans viste i samlinger af cowboy støvler, og Michael Kors fulgte ham med sin Sundance Chic kollektion i efteråret vinter 1999. Sådanne fremtoninger kan dog kaldes undtagelsen snarere end det almindelige.

Millennium bliver den mest heterogene periode med hensyn til modetrends, og især sko. Begyndelsen af ​​2000'erne er et tegn på monstrøs glamour med tonsvis af rhinestones, kilometer af hårforlængelser og støvler, hvis højde kun kunne opbevares af menneskets fysiologiske grænser. Samtidig var de kendetegnende ved fashionable støvler lange (og når vi siger dette, mener vi virkelig lang tid) en spids tå og en stud ikke lavere end 10 cm. Sådan Roberto Cavalli kunne godt lide at vise. På samme tid, der oprindeligt tjente til fordel for det australske militær og blev det vigtigste mode-mareridt på ti år, indtræder i massebrug.

Og alligevel 2000-tallet - det er tiden for sexede jackboots. Hints om den fremtidige masse popularitet af sådanne sko kan ses i samlinger af Narciso Rodriguez og Phoebe Failo, så arbejder stadig i Chloé. Efter årstiden er Karl Lagerfeld og hans støvler over knælængden fortsat genstand, lidt senere vil de blive sat på af Anne Hathaway til filmen af ​​filmen "The Devil Wears Prada". I maksimal sortiment vil støvlerne manifestere sig i 2009: Miuccia Prada vil tilbyde en radikal version - støvler næsten op til låret med en meget bred aksel og hængsler, som skal monteres på et bælte. I samme sæson vil Stella McCartney have læderstrømpebukser med en rundå og en stilethæl. Frida Giannini til Gucci vil gøre det samme. Alexander McQueen har en fetish version med en "gås fod" print eller monofonisk - alt på en super høj striptease platform.

Designer Hannah MacGibbon, nyindstillet i Chloé, vil tilbyde støvler med en harmonica boot og fladsål, og Peter Dundas til Emilio Pucci - det samme, kun på en høj stilet. Marc Jacobs på Louis Vuittons modeshow vil være iført ultrahøj sorte og guldprægede støvler. Det er ikke overraskende, at den berømte kapselopsamling Jimmy Choo til H & M med strammende højhælede støvler i samme år vil blive frigivet.

Træer med eller uden en hæl vil forblive en stærk trend hele året rundt og fortsætte til den næste med samme succes. Vi vil se dem i samlingen efterår-vinter - 2010 Burberry Prorsum, Dior, Gucci, Dsquared2 og Hermès. Parallelt med denne udvikling udvikler flere andre med det samme. For eksempel, med indleveringen af ​​Karl Lagerfeld, vil pelsstøvler, som øjeblikkeligt drejer benene ind i yeti lemmer, pludselig bryde ind i mode. Phoebe Faylo til Céline vil vise lakoniske knæhøje støvler, Dior, under ledelse af Galliano, vil finde variationer på temaet barokke stiletto støvler, og i samlingen af ​​Michael Corsa vil der være små suede støvler med en fri blød tå og en bred hæl. Sidstnævnte er bestemt til at blive en nøglemodel for russiske piger helt frem til i dag.

Dog har russiske piger særlige forhold til støvler. På grund af de hårde klimatiske forhold for os er støvler mere vital nødvendighed end et mode tilbehør, i det mindste, så min mor lærte. Fra de mange trends på stilarter af støvler, er vi surere end andre, at vi har høje støvler til "Jeg vil ikke" og ugg støvler. Både disse og andre er ekstremer: fra den canoniske femme fatale til manifestationen af ​​komfort på grænsen til uanstændighed. Efterhånden blev skoene over ankelen mere end 2 centimeter håbløst forældet. I løbet af de sidste par år har vi mistet vanen ved disse ekstremer og var rede til at fryse om vinteren i lave støvler i mænds stil (brogues og oxfords) og selvfølgelig sneakers. Heldigvis giver designerne i den nuværende sæson os mulighed for at varme op: støvlerne er vendt tilbage til podiet i et stort udvalg. Vi ser støvler i Balenciaga, Carven, Moschino, 3.1 Phillip Lim, Marc Jacobs og endda Hood By Air, laconic i Acne og Prada, jockey i Cédric Charlier, MM6 Maison Martin Margiela, Sacai og Alexander Wang, sportsbrydning i snøring ved Marc ved Marc Jacobs og Chanel.

Måske hovedreglen, som er at vedtage, hvis du beslutter dig for at sætte på dine støvler igen: undgå bevidst feminine og ærligt sexede billeder. Det er bedst at vælge en model med en hæl ikke mere end 5 centimeter i højden eller uden den overhovedet og med en fri, men bred nok bootle - så du kan bære uldknæhøjder, hvis du ønsker det. Denne teknik passer ikke kun til opvarmning, men også som en mere overbevisende styling under 1960'erne. Men blandt de forskellige modeller værd at være opmærksom på støvlerne i stilen af ​​60'erne og 70'erne som den mest relevante. Disse er i samlinger af Louis Vuitton, Gucci og Saint Laurent, samt Meadham Kirchhoff - disse mærker siger næsten ordentligt de meget go-go støvler, hvor piger fra 1960'erne gik. De skal også bæres med øje til inspirationskilden - parret med korte A-silhuet kjoler og mini-nederdele og lange glædelige pelsfrakker.

En mere ikke-trivial model af støvler - dem der ligner gladiatorsandaler, samt sportsblonde brydning. De skal suppleres med noget naturligvis simpelt: knælængde shorts, culottes, T-shirt kjoler, massive parker. Og alligevel - hvis du tror at støvler designet til den europæiske vinter (og det overvældende flertal af modemærker er stadig fokuseret på en minimumstemperatur på ca. 0 grader), er ikke designet til at overleve selv i det centrale Rusland, er du dybt forkert. Til sidst blev pelsindlægssåler og termiske undertøj ikke lige opfundet.