Frisk look: Unge designere om modeens fremtid
Hvis i det sidste århundrede kigget købere med åndedræt hvilke designere opfinder sig og er meget bekymrede for den forældede længde af nederdelen, i dag er justeringen af kræfter ændret. I vores nutid, under mottoet "Fashionably Everything", forsøger mærker allerede at gætte hvad køberen ønsker om et år eller to. Mærker arbejder tæt sammen med forskningsagenturer, opdaterer deres positionering, ændrer massivt de tidligere kunstdirektører for frisk blod og tilbyder 6-8 kollektioner om året - hvis kun forbrugeren var tilfreds, og salget voksede.
Det er ikke overraskende, at i en sådan ustabil virkelighed, der bygger på den uendelige omdannelse af gamle former til nye, ser varemærkerne med forsigtighed og interesse i en tåget fremtid. Den nye udstilling af Costume Institute, som overvåges af Anna Wintour, er dedikeret til udviklingen af industri og teknologi i mode. Skabe ændrer ikke noget drastisk de sidste par årtier.
Mens store mærker er involveret i at tiltrække yngre publikum og tredjepartsprojekter ved skæringspunktet mellem kunst og højteknologi, får de unge talentfulde designere en mere tydelig uafhængig stemme, især lyst på baggrund af lignende ting. Disse fyre bliver nødt til at arbejde i industriens nye realiteter, uanset hvad de måtte være. Vi spurgte unge designere, hvordan de repræsenterer fremtiden og hvad deres egne mærker vil være.
Noa Raviv ↑
Jeg tror, at massemarkedet i fremtiden bliver forbrugernes foretrukne tøj, og grænsen til pakken bliver sløret: de såkaldte simple ting, som vi normalt ser i billige butikker, vil kunne omdanne til luksus og omvendt. I dette tilfælde afhænger meget af styrken af markedsføring, om at opbygge en klar markedsstrategi. Jeg synes, at pakken ikke længere har brug for innovative ideer. Den ene er nok, hvorpå brandkonceptet skal bygges, og et obligatorisk mål er at tilbyde produkter af højest mulig kvalitet, og dette kræver faktisk kun store kontante investeringer. Massemarkedet, som allerede forsøger at gøre noget som en "overkommelig suite", vil stræbe efter denne bar - jeg taler om COS, & Other Stories og andre lignende mærker.
Begrebet "rimeligt forbrug", som alle taler om nu, kan efter min mening ikke ændre modeindustrien. Der vil ikke være nogen revolution på dette grundlag: I dag er behovet for mode, for tøj af almindelig karakter - folk har brug for enkle, "almindelige" ting, der er enkle at bære, som er komfortable og afspejler livsstilen. I denne tilgang er det ikke så meget overflødigt.
Jeg tror, at de unge mærker, der vil klare at opbygge en reel udviklingsstrategi, overvejer at tage hensyn til hvad der sker i branchen i dag. Selvfølgelig skal du gøre hvad du drømmer om, hver har sin egen vej osv., Men vi må ikke glemme, at ethvert mærke skal stå på et klart fundament. Dette fundament omfatter salg, brandidentitet, anerkendelse og evnen til at skabe dialog med forbrugeren. Hvis der ikke findes en sådan bro til forbrugeren, betyder det, at der strategisk ikke er noget punkt i eksistensen af et mærke, på trods af al den kreativitet og de penge, der investeres i mærket.
Allerede ser jeg, hvordan teknologien ændrer det kendte udseende af tøj: I samme Dover Street Market er der gummi t-shirts, plastsko. Nye udviklinger vises med stor hastighed, og designere forsøger at holde op med dem. Mest sandsynligt vil de fortsat være interesseret i 3D-udskrivning og vil eksperimentere med usædvanlige teksturer, fx med gravering, træimitationsoverflade og andre. Jeg tror, at eksperimenter vil fortsætte med lysdioder, som ofte bruges i modeindustrien. Vores brand er også åbent for nye teknologier. Det vigtigste er her at finde den rigtige tilgang til implementering af ideer. Faktum er, at nye udviklinger er en dyr fornøjelse, plus højteknologiske stoffer er meget vanskelige at sætte i produktion.
ZDDZ ↑
Jeg tror, at designerens lidelse altid er et plus. Derfor jo mere komplekse situationen siger i vores land, jo mere kreative mennesker bliver her og på alle områder. Når du ikke har mulighed for at bruge de bedste stoffer og så videre, begynder du at tænke på, hvordan du bruger det du har, så nye ideer bliver født. Derfor kan den økonomiske krise i Rusland provokere en kreativ stigning. Endvidere faldt priserne på den russiske produktion lidt. Det lyder mærkeligt, men det forekommer mig, at det der sker i fremtiden, kan være en velsignelse for unge indenlandske mærker.
Problemet med fremtiden for russiske novice-mærker er snarere ikke i økonomiens generelle tilstand, men i den kendsgerning at næsten ingen kan tilbyde et anstændigt slutprodukt. Her ser du på lookbooken - og tøjet ser godt ud, seriøst. Du kommer til butikken - og det viser sig, at dette er en slags håndværksproduktion, meget dårligt udført. Derfor er det svært at sige, hvem der vil arbejde om 10-15 år - der er få mærker, der selv nu forstår, hvad de laver og hvorfor. Her på Alexander Terekhov vil alt være i orden: dette mærke har en meget klar niche, individualitet og en etableret virksomhed. Måske endda A.W.A.K.E.
Hvis vi taler om en mere global fremtid for tøj generelt, så kan alle former for teknologier som "print dig selv en skjorte på en printer" være ganske udbredt. Der er også disse sprayer, der giver dig mulighed for selv at vælge farve af ting. Selvom jeg ikke ved det, bliver folk altid ført til den smukke, hvilket betyder, at køberen altid vil se efter noget færdiggjort udenfor. Der vil være teknologier, der vil være muligheder, der giver forbrugeren mulighed for at deltage i processen med at skabe deres eget tøj, men vi er alle fokuseret på at finde noget, der oprindeligt er æstetisk attraktivt, og dette følelsesmæssige øjeblik vil ikke gå overalt om nogle få år.
Og så ændrer alt meget langsomt. I det 88 år i "Blade Runner" blev vi vist en postpokalyptisk fremtid og mennesker i futuristiske tøj, og nu lever vi i denne fremtid - og næsten ingenting er ændret i disse tredive år. Om fem år vil ingen gå i elektroderne, som vil bygge tøj omkring personen på farten. Jeg tror slet ikke på, at en slags teknologisk revolution vil finde sted i den nærmeste fremtid.
Det er interessant for mig at bruge stoffer, der ikke var der for nogle år siden, men jeg ville ikke understrege det. Derudover kan jeg godt lide det, når futuristiske materialer ser nostalgisk ud - for eksempel i vores nye kollektion er der dunjakker fra et meget usædvanligt stof, men de fremkalder foreninger med "Matrix". ZDDZ er fordøjelsen af min erfaring, min ungdom og sætter den i en moderne sammenhæng. Jeg vil gerne have mit mærke til at eksistere efter mange år, selvom jeg ikke er i det, og hele mit hold vil ændre sig.
Jeg tror, at salgsordningerne virkelig vil ændre sig - det er ikke tilfældigt, at designere ændrer tidsplanen for indtryk, forsøger at opgive årstiden. Nu er modellen, når du ser sko, der kun kan købes om seks måneder, stoppet med at arbejde: alt er for hurtigt, og om seks måneder vil ingen huske disse sko. Vi vil også flytte væk fra denne ordning, gøre flere små kapsler, stræbe efter uafhængighed fra udvælgelsen af købere, udvikle vores online butik. Nå er sæsonbetonede et dødbringende emne: lige nu er der forskellige årstider i forskellige dele af verden, og kinesiske købere siger ikke at købe dunjakker fra vintersamlinger, fordi de ikke har brug for dem - de har varme.
Kim Shui
Det forekommer mig, at der nu sker en ændring i polariseringen af massemarkedet og luksusen. Eller rettere, billig store mærker arbejder stadig på den sædvanlige måde - og med succes, men pakken mister gradvist sin henvisning til alderen og mere voksen publikum. Der er en revurdering af holdninger til premiummærker i den moderne kontekst, og det er vigtigt for mig personligt, herunder: Den oplevelse, som en pakke kan tilbyde til købere, bliver stadig vigtigere. Nu er dyre ting ikke bare ting, men en historie. Disse er individualitet, højteknologi og nye materialer, du bruger, det er mennesker, der bærer mærkevarer (herunder berømtheder). Fokus er skiftende.
Derudover afskrives antallet af ting som sådan: Folk lever i tøj, de bør ikke være uendeligt mange. Det forekommer mig, at forbrugerne er begyndt at købe meget mere omtanke. Når noget bliver for meget, hvad er værdien af denne ting? Hvad skal man betale hvis der er mange mennesker rundt, der har det samme? Dette er et massemarked. Jeg tror, at dette problem på en eller anden måde vil blive løst på produktionsniveau.
Nu lever vi i forhold til totaloverskud af alt: mange nye mærker, nye kreative direktører, nye trends, nye ting. Årstiderne ændres meget, meget hurtigt, og en samling har ikke tid til at erstatte den anden. Jeg tror, det vil ændre sig i fremtiden, fordi ingen har brug for bare en sådan mængde tøj - det kan ikke sælges. Sandsynligvis kan afvisningen af demisæsonsamlinger hjælpe lidt for at forbedre situationen. Samlingen Fall-Winter 2016 er min første kollektion, der er klar til brug, men nu tror jeg, at to fuldgyldige samlinger om året er nok. Ekstra kapsler er mulige, men ikke mere.
Det forekommer mig, at de unge mærker, som bygger deres strategi så klart som muligt, har en fremtid. De skulle tænke i flere år frem og ikke leve for i dag, omhyggeligt at bygge deres historie. Dette er meget vigtigere end at lave individuelle "stjerne" ting, hvis popularitet ikke varer længere end flere årstider. Du skal have din stemme, og din historie vil vare og vare.
Jeg tror i fremtiden, at 3D-trykning bliver mere og mere udviklet inden for rammerne af modebranchen. Personligt kan jeg kombinere ny teknologisk udvikling med mere traditionelle materialer: for eksempel har jeg jakker med en usædvanlig behandling på bagsiden, og i fronten er de ret klassiske. Men generelt tror jeg, at skabelsen af nye materialer, deres introduktion til produktion er et meget vigtigt øjeblik for branchen. Han skubber hende fremad.
Uniqlo x Lemaire ↑
Det faktum, at jeg kommer fra Ukraine, er usandsynligt, at det vil påvirke den videre udvikling af mit mærke. Der er ikke noget øjeblik, at denne kendsgerning ville ramme. På den ene side går indkøb af samlinger til euroen, og det er vokset, så dette er et plus. På den anden side køber vi også stoffer i euro, og de er blevet dyrere. Et eller andet sted taber vi et sted vi vinder, men hovedsalgene går stadig ikke på Ukraines territorium. Derfor tror jeg ikke, at situationen i landet vil påvirke mit eller noget andet mærke. Vi har f.eks. Ikke kraftfulde tekstilfabrikker, der producerede højkvalitetsstoffer og blev derefter ødelagt. Med let industri var der altid problemer, og selv før de seneste begivenheder var det næsten umuligt at finde gode designere eller fræsere. Nu i Ukraine har jeg kun produktion.
For at være selvsikker i din fremtid, uanset hvilket land du er, skal du tydeligt forstå, hvad dit brand gør. Nu er alt så sekundært, at det er svært at selv gøre den rigtige forskning for i det mindste at forsøge at gøre noget nyt, så det er især vigtigt at tænke gennem konceptet. For eksempel er vi nu engageret i at samle hyggelige mennesker og fremme ideen ikke "Anton Belinsky - designer", men "Anton Belinskiy - brand". Jeg vil gerne have en rigtig stor historie, ikke kun om tøj. Men det er svært. Mere specifikt planlægger vi selvfølgelig salg, planlægning af produktion, men det kan kun planlægges ca.
Du skal bare arbejde. Jeg ser ingen grund til at blive sprøjtet, til at producere samlinger, linjaler og så videre. I enhver samling er der betingede T-shirts, der er lette at lave og sælge. Der er udstillingsstykker, der vises på sættet og vil blive husket mest. Som designer ønsker jeg ikke at tænke over det, men jeg forstår, at dette er umuligt. Derfor regner jeg med salgstal - for eksempel var der i den seneste samling mere end nogle grundlæggende ting. Skaberen af mærket, især det unge mærke, bør forsøge at finde et fælles sprog med sin salgsafdeling.
Det forekommer mig, at nye teknologier er et super-lovende område. Se i det mindste på sports mærker, der næsten udelukkende fokuserer på udviklingen af deres laboratorier nu. Og disse er ikke nogle mærkelige ting for de udvalgt - alle bærer allerede dem, køber alt, alle kan lide dem. Dette er næppe en historie om mode, men jeg tror på dette grundlag, at der kan opstå mange interessante samarbejder. Der vil være en slags blanding mellem mode og high-tech.
Plus og minus udsigterne for dagens industri er, at alt er muligt. Designere prøver forskellige formater, materialer, udvikler nye markeder. Men folk er trætte af tøj, af kompleks æstetik. Dette skyldes blandt andet, at en sådan stigning er oplevet af mærker som Uniqlo - alle ønsker enkelhed. Jeg bærer selv ting, der passer mig: lige nu har jeg en simpel T-shirt og en joggingjakke. Dette er i øvrigt ikke i modstrid med, hvad jeg laver tøj i min æstetik, eller en anden gør det.
På trods af den generelle tendens, skal du erklære dig selv, fortæl din historie, viser at der ikke kun er bjørn og vodka i Ukraine og Rusland, men også noget andet. Mode er ikke kun ting - denne erklæring, og dette aspekt er meget vigtigt, ingen har annulleret det og vil ikke annullere det i fremtiden. Det er umuligt for hele verden at tro, at vi har en krig, og du har vodka. Men hovedspørgsmålet er, om denne erklæring vil være så magtfuld som at forblive relevant i nogen tid. Jeg taler ikke engang om årene - i hvert fald i 3-4 årstider.
Vetements ↑
Ud fra erhvervslivets synspunkt sker der allerede udsløring af begreberne "luksus" og "massemarked", og det begyndte for længe siden: luksusmærker går ind i massemarkedet gennem samarbejde, anden linje og niche samlinger. Men med hensyn til brandpositionering forbliver segmenteringen: Der vil være både mellemsegmentet og det nederste. Det er bare, at i pakken kan du nu møde mærker, der ikke kun er inspireret af æstetik af luksus og elitisme, men også af kulturer, der aldrig har trængt ind i modeens verden: skater, punk, asocial og marginal. Dette er efter vores mening opfyldelsen af moderne mode, dens demokratisering med hensyn til stil, inspiration.
Mærker som Vetements, Gosha Rubchinskiy, Nazir Mazhar, og forhåbentlig vores kan være i et højt segment, men inspireret af gade, underjordiske kulturer. Vi lever i revolutionens epoke, ikke kun i mode, men også i kultur som helhed. Da det stadig var muligt at lave et show i kirken, så modellen ville gå i tøj med et "Fucking Asshole" print?
Nu i Europa begyndte de at forbruge mere tilbageholdt, begrebet miljøvenlighed og bæredygtig udvikling har indflydelse i mange vestlige lande: mode har tendens til at opgive brugen af pels, fremstillbarhed og anvendelse af forarbejdede råvarer. Men dette tilhører snarere massemarkedet, luksusmærker er mindre orienteret mod dette. Derudover køber kineserne halvdelen af verdens luksuriøse forbrug, og i nogle lande i Afrika og Asien er der slet ikke noget normalt forbrug. Så det er for tidligt at tale om at reducere forbruget.
Hvilke unge designere gør for at holde sig flyde i de nuværende realiteter er et million dollar spørgsmål! Vi er tilhængere af den kinesiske filosofi: du skal være som vand - stiv og fleksibel på samme tid. Strategierne ændres hvert par måneder, og forretning og kultur næsten hver dag. Du skal bare føle rytmen og følge den.
Med hensyn til innovative teknologier i mode - de er meget seje, noget vil helt sikkert forblive, vi selv tester nogle udviklinger og stræber også efter at holde trit med nye udviklinger. Men i Rusland er der problemer med branchen, så det er sværere at udvikle det hele. Samtidig skal det forstås, at fremstillbarhed også er en trend: vi alle havde lysende sneakers i barndommen, nu er denne trend simpelthen vende tilbage. Disse er cykler, ikke et cyborgangreb i modeverdenen.
Vi har ingen følelse af mæthed på markedet. Ja, der er mange designere, mange tøj, mange fabrikker og stoffer, du kan klæde hele verdenen i hundrede år fremover, men få konceptuelle mærker og konceptuelle historier. Folk vil i stigende grad købe ikke tøj "fra couturier", men begreber der afspejler dem. Derfor er mærker med filosofi så populære, for eksempel de samme Vetements og Rubchinsky. Og forresten er det signifikant, at både den inspirerende designer er fra post-sovjetiske rummet. Denne begrebsmæssige lyrisme, som ligger så dybt i vores kultur, litteratur, maleri og musik, bryder nu ind i mode. De indfanger folkets opmærksomhed, om ikke kvaliteten af stoffer og en unik snit, så et uigenkaldeligt poetisk ønske om at fortælle verden om deres filosofi, udtrykt endnu mere i stil end tøj.
billeder: Noa Raviv, ZDDZ, Kim Shui, Uniqlo og Lemaire, KM20