Fotograf Hans Feurer om tilbagelevering af naturlighed
I Moskva-galleriet RuArts Den første solo-udstilling af en af verdens mest indflydelsesrige modefotografer, Hans Feurerer, åbnede, som begyndte at lave første skud på 60'erne, og inden for hvilken modeindustrien blev dannet, som vi kender i dag. På forskellige tidspunkter havde Hans skudt for Twen, Numéro, Vogue, NOVA, AnOther, GQ Style, ELLE og Pirelli-kalenderen. Topet af hans karriere kom i 80'erne, så Feurer skød den legendariske afrikanske reklamekampagne for Kenzo, som senere blev et af hans mest berømte værker. Hans blev kendt som fotograf og talte om renhed af rammer - han bruger ikke filtre og retoucherer næsten ikke billeder, der er afhængige af naturlighed. Vi talte med Hans Foyrer om skønhed, naturlighed og hvordan modeindustrien er ændret i et halvt århundrede.
Hvordan kom du til at begynde at lave modefotografering?
Jeg blev født i 1939 i Schweiz til en almindelig familie. Vi var ikke rige, mine forældre skilt tidligt, jeg havde to flere yngre brødre hængende rundt om halsen. Klokken 20 fik jeg mit første job hos et reklamebureau, men voksede hurtigt til en kunstdirektør. Jeg gjorde en masse ting: Jeg var grafiker, illustrator, jeg tog eksamen fra kunstskolen i et maleri kursus. Efter at have boet og arbejdet i forskellige agenturer i London og Paris, forlod han i to år at rejse over Afrika på Land Rover, sov ved ilden i fri luft og fotograferet. Sydafrika har ændret mig, jeg kom til den konklusion, at jeg vil bevare verdens skønhed i fotos. Den måde det er på.
Begyndelsen af din fotografiske karriere faldt sammen med toppen af popkunst, stigningen i mode og populærkultur. Kan noget sådant ske igen?
Der var en revolution. Det var æra med svingende London, det syntes at alt var muligt, verden var åben, folk var åbne for nye ideer, og det var nemt at starte samarbejdet med de bedste magasiner eller starte din egen. Mest af alt skød jeg til det britiske uafhængige blad NOVA magazine, som blev offentliggjort i perioden 1965 til 1975. Dette var starten på den visuelle kultur. I 1960'erne og 1970'erne var mode endnu ikke en forretning, kvinder udtrykte sig gennem tøj, så det var interessant at se dem. Men denne følelse er tilbage nu. Jeg ser og føler dette i Moskva, hvor der er frihed og mulighed for at starte fra bunden. Du har nu den svingende London i 60'erne. Jeg er imponeret.
Jeg kan godt lide skyggerne, lyset, lugterne, tekstur, krop, rynker. Jeg er bange for alt syntetisk og kunstigt
Din skyde til NOVA magasinet, som også bragte i Moskva, ser mere end moderne ud. Hvordan har dit arbejde ændret sig i de 50 år, du brugte i modebranchen?
Faktisk er intet for hele denne tid blevet ændret. Jeg bruger stadig ikke filtre og taler for naturlighed. For mig er fotografering en dokumentation af virkeligheden, ikke mytefremstilling. For mig er det vigtigt at fange livet i sine detaljer. Jeg kan godt lide skyggerne, lyset, lugterne, tekstur, krop, rynker. Jeg vil føle vejret, vinden, plastik, ansigtsudtryk, hud og hår. Zen buddhistisk filosofi er tæt på mig, overvejelse er vejen til viden. Jeg kan ikke lide at skyde i et studie med kunstigt lys. Jeg foretrækker at arbejde med det naturlige: i byen, i ørkenen, i bjergene, på stranden. Jeg er bange for alt syntetisk og kunstigt. Måske det er derfor, jeg undgår internettet, jeg har ikke engang en hjemmeside. Den virtuelle virkelighed distraherer folk fra den omgivende skønhed i verden, ignorerer hvad der sker med planeten, og det skræmmer mig. Jeg elsker vores land, jeg elsker kvinder. Jeg er sket med at arbejde med de smukkeste kvinder på planeten: Claudia Schiffer, Letizia Casta, Christy Turlington, Stephanie Seymour, Yasmin Gauri og mange andre. Den eneste jeg ikke har taget af endnu er Kate Moss. Jeg kan godt lide at vise den kvindelige krop som den er, fordi den er smuk.
Din ide om naturlighed kontrasterer glansen, som kunstigt danner et billede af verden og tilbyder urealistiske billeder. Hvordan klarer du at forsvare ideen om naturlighed, arbejde med kendte publikationer?
Der var en periode, fra 1998 til 2002, da jeg slet ikke var involveret i modeoptagelse. Der var en digital revolution og kunstige billeder var efterspurgt: kvinder lavede plastikdukker med perfekte funktioner og krop. Om sjælen var der ingen tvivl. Pigerne spillede plastik Barbie og blev Barbie selv. I den forstand skrækker Amerika mig - børn ser tv, hvor de kun taler om dollars. Børn i Europa spiller stadig hvad der gøres ved deres forfædres hænder, de kommer i kontakt med det, og det er godt - de tænder fantasien. I denne periode i slutningen af 90'erne vendte ingen til mig for at skyde, jeg var ikke efterspurgt, fordi ingen havde brug for naturlighed. I disse fire år gik jeg igen til Afrika og filmade en masse natur. Men jeg er glad for, at jeg vendte tilbage til naturen. Jeg og sensualiteten er igen efterspurgt som for 50 år siden. Folk ønsker at trække vejret. Samfundet syntes at vågne op efter en lang søvn. Og mode- og skønhedsbranchen er ansvarlig for, hvordan vi opfatter os selv. Folk, der arbejder på dette område, bør være opmærksomme på dette.
Interagerer med mode i så mange år, har du sikkert fundet svaret for dig selv, hvad er dens fænomen?
Mode er et projektion af, hvad vi drømmer, det er et billede, der er skjult bag tøj. Når en kvinde kjoler, vælger hun en rolle. Fashion tilbyder disse roller. Der er en stor forskel mellem en pige, der er ekstremt sexet og en der foretrækker monokrome og geometriske ting. Disse er forskellige poler, forskellige verdener, tegn. Der er altid en personlighed bag tøjet. Når jeg gør modefotografering, tænker jeg på karakteren af en kvinde, der gemmer sig under tøj. Jeg kan ikke lide vulgaritet - ideen om at en kvinde bruges som et objekt er ubehageligt, for eksempel hendes billede sælger varer eller påvirker det mandlige publikum af mærket med forsætlig aggressiv seksualitet. Jeg tror, at kvinder er stærkere og smartere end mænd. Jeg kan lide gratis kvinder. Mine heltinder er krigslignende, som Amazons. De er det nøjagtige modsatte af Playboy-heroines, men de har altid sex. Sex er fantastisk og smuk. Jeg elsker sex, men sex er ikke en tjeneste for en mand.
men industrien tænker ofte ellers. Hvad synes du om vektoren af modeudvikling?
Nu er mode bare forretning. For eksempel, Kenzo, for hvem jeg skød annoncer. Nu er Kenzo bare et navn, en industri, penge. Alt er meget tankevækkende. Og det er kedeligt.
billeder: Alexander Karnyukhin, RuArts Gallery