Hvad var debut af John Galliano i Maison Margiela
I går, den 12. januar, Den mest forventede sæson blev vist, som fans tællede dagene og deler billeder under #MargielaMonday hashtag. Galliano præsenterede sin første couture kollektion til Maison (Martin) Margiela huset. Således returnerede Galliano til modeindustrien efter næsten fire års rehabilitering forårsaget af afskedigelsen fra Dior-huset, hvor John arbejdede i næsten 15 år, og årsagen til bortførelsen var antisemitiske udsagn i Paris-baren "La Perle" i 2011.
På tærsklen til showet spekulerede vi på hvad vi kunne forvente. Ligheden af den tidlige Galliano og den tidlige Margiela blev tydeligt demonstreret af Style.com: her og sømmer ud og genovervejede nyt udseende, begrebet undertøj som ytterbeklædning, slør, dyreprint, sloganer på tøj og provokerende bondage. Hovedpunktet for Galliano og Maison Martin Margielas hus var dekonstruktion samt teatralitet af ideer. Vi så disse punkter i debut af Galliano i franske hus Maison (Martin) Margiela.
Det er bemærkelsesværdigt, at den første samling af Galliano blev en couture, det vil sige omhyggeligt og forsigtigt manuel arbejde. Modedesigneren forberedte det hurtigt, nemlig om fire måneder, og præsenterede det også to uger før starten af Paris Fashion Week. Det er vigtigt, at showet blev flyttet fra Paris til London, der var hjemmehørende i Galliano. Således faldt han helt sammen med tidsplanen for mænds modeuge. Kun hundrede gæster blev inviteret til showet, og på invitationerne var det "Maison Margiela" uden "Martin". Som Vanessa Friedman skriver: "En ny leder er et nyt navn."
Samlingen bestod af 24 billeder og blev arkiveret under begrebet Martin Margiela "Artisanal" samling, da Margiela skabte fashionable genstande fra de fundne genstande. Han åbnede showet med en beige suede jakke, dekoreret med legetøjsmaskiner og ar, fortsatte - frakker blev til kuglejakker, så var der ting med masker lavet af skaller, der lignede hoveder fra påskeøen, og malerier af Giuseppe Archimboldo, da - ragged kjoler. Der var en blok af bærbare og minimalistiske ting: røde kjoler på gulvet og tuxedos af overdrevne mængder. Der var underlige øjeblikke som leopard bodysuit og gennemsigtige kjoler lavet af røde tule, pop kostumer minder om russiske folk, men i virkeligheden - Galliano's tidlige værker i Dior. Galliano var tydeligvis nostalgisk for Dior: den strålende sminke af modellerne lignede også den tidlige sminke til Dior-shows i begyndelsen af 2000'erne. Lukkede den røde kjole med den mest komplicerede anvendelse af guld og diamanter i et par med en maske, hvilket til en vis grad blev en fortsættelse af maskerne skabt af hjemmet til Kanye West tour "Yeezus" i 2013.
Anmeldelser om sociale netværk var kontroversielle, men det er indlysende, at gårsdagens show var et historisk øjeblik, og ting fra samlingen er allerede divergeret blandt samlere. Vi har samlet 8 kommentarer fra de vigtigste modekritikere i verden om Galliano-showet.
Ja, store forfattere og kunstnere gentager deres temaer. Galliano er ingen undtagelse. Han viste intet nyt, men vi var alle glade for, at han ikke havde mistet sine evner. I dag på podiet så vi spøgelserne fra hans fortid, der var kendt for os, men helt anderledes. Det var en deja vu. Kun John kan så dygtigt kombinere smag med højteknologiske præstationer. Hans billeder er sexede og skrøbelige på samme tid. Galliano er et geni, men han må gå videre uden at henvise til en god tid i Dior. Det var jo engang smuk, der blev til sidst gammeldags.
Uoverensstemmelse og inkompatibilitet har altid været Margels værktøjer, fordi de har givet anledning til fødslen af nye måder at se på kendte ting. Galliano viste sig at han havde fundet et nyt hjem for sig selv. Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke var nogen velkendt slutning med Galliano's groteske udseende. Denne gang, for et øjeblik, kom John forsigtigt bagud på scenerne i et hvidt laboratoriejakke af atelier Margiela. Samlingen har ikke minimeret sit talent. Galliano er tilbage. Alle græd i slutningen af showet. Spænding blev erstattet af en følelse af lettelse.
Galliano debut var ikke en åbenbaring. Han blev ikke det øjeblik, hvor designeren gør en vis revolution: han finder en ny form, silhuet, humør og gør en kvinde til at tænke. Han overtog ikke historien, begyndende med en ren skifer. Det var snarere raseri før springet. Nå forstår du. Galliano sad længe på bænken.
I hver outfit viste Galliano en proces med forsøg, fejl og eksperiment. Ting repræsenterede et igangværende arbejde og demonstrerede processen med oprettelsen. Det vigtigste, Galliano, viste som altid os, at ingen nogensinde havde set før. Det er alt, hvad han er.
Margiela forlod, da Renzo Rosso købte Maison Martin Margiela, og da han indså, at han ikke havde noget mere at sige. Måske har Galliano ikke noget at sige. Men det, han viste i London, er en stærk blanding af skønhed, lys provokation og tekniske færdigheder, som han har lært gennem årene. I en æra af lavkonjunktur i mode og kedelig normalitet, skal John Galliano's tilbagevenden glæde alle, der elsker ekstraordinære.
Dekonstruktive kostumer og kjoler, dekoreret med et slør og hængt sammen med alle slags baggrunde - alt inden for arkivet af huset Margela. Mest af alt jeg kunne lide blokken, der består af kjoler i gulvet og oversøiske tuxedoer, som kun ved første øjekast synes simple. Meget elegant og godt udført. Uanset om køberen er klar til dette, skal vi finde ud af det. En anden ting, dette show var øjeblikket for fuld rehabilitering af Galliano.
Venstre: Maison Martin Margiela Fall-Winter Collection - 2008-2009; Til højre: Dior Haute Couture forårssommers samling - 2009
I Galliano-samlingen var der også en kærlighed til det historiske kostume: Tag i det mindste sko, der ligner vintage italienske chopiner på platformen eller kroner. Der var også hans sædvanlige arbejde med silhuetterne fra det 18. århundrede: Pierrot krave, bukser. Der var også strømpebukser med huller, bånd til pointe sko, en enkelt handske af mesh. Han viste en kærlighed til tattered skønhed ved at skabe noget lurvet og smukt.
Galliano's tilbagevenden var kulminationen på kogende forventninger fra modeindustrien. For at imødekomme forventningerne til Renzo Rosso, leder af Only the Brave-gruppen, skal han vise sig, hvordan man gør mærket Margiela relevant og forståeligt for en ny generation af publikum, som ikke længere kan huske sit første inspirerende arbejde. Visningen blev applauderet, men der var ingen stående ovation. Så det burde være. Det var jo en god præstation, men ikke et mesterværk.
I februar vil Galliano præsentere den anden kollektion til huset som en del af prêt-à-porter modeugen.
FOTOS: Getty Images / Fotobank (3), 1, 2, 3 via Instagramm