Hvilke mænd vil have: Fars stil, gangster i nederdele og korporal fascisme
"Nogle af os har brug for shorts Nogle mennesker kan lide kilter, men det overvældende flertal er selvfølgelig modbydelige bukser. Nogen drømmer om lettere materialer og fravær af skulderpuder, nogen - med lyse farver. Og alle hader helt sikkert disse kvælende, smalle halsbånd. "Disse linjer er uddrag fra manifestet af mænds bevægelse af Mænds Kjole Reform Party, der blev offentliggjort tilbage i 1929.
Faktisk var det endelige mål for denne organisation at øge hygiejneniveauet og forbedre det psykologiske klima i samfundet. Først og fremmest var repræsentanter for festen, blandt dem en psykolog, forfatteren af bogen "Tøjets psykologi" og udtrykket "stor mænds afkald" John Flugel kæmpet for liberalisering og afskaffelse af mandskabsgarderobe. Partiets program blev udtømmende forklaret af afhandlingen "" nej "kostume diktatur," ja "- mangfoldigheden og ytringsfriheden."
Siden da er næsten et århundrede gået, har kvinder formået at plyndre mænds garderobeskabe, tildele status for kønsneutrale ting til bukser og skjorter og generelt vinde næsten enhver tænkelig ret inden for mode. Men held og lykke, de rosa leggings af Shayi Labaaf, som mange ville misundes, opfattes stadig af flertallet som en ubestridelig markør for hans oprørske ånd, og buschauffører i Frankrig og skolebørn i Storbritannien skal organisere strejker, så de ikke udstråler for at bære et nederdel i varmen .
Fantastiske somersaults, at mænds mode lavet i løbet af civilisationsudviklingen, er stadig dårligt acceptabel til logisk forståelse. Menneskehedens historie er fyldt med eksempler på modstand mellem ekscentriske og puritans, som kæmpede og kæmpede i en uendelig kamp for, hvad der betragtes som maskulinitetsstandarden. For eksempel, hvis i 1970'erne chokerede David Bowie offentligheden med sin make-up og fancy outfits, så i England af Regency-æra uden disse attributter, ville han næppe være blevet accepteret i det store samfund. Det er værd at huske på, at den strenge kønsfordeling af tøj er typisk hovedsagelig for vestlige kulturer i de sidste to århundreder, mens i øst (og i antikken) mænds kjole og nederdel aldrig var forbundet med emnet seksuel identitet.
Det vigtigste sociokulturelle paradoks i dag er, at i det 21. århundrede må mænd vinde for sig de mode privilegier, som kvinder har haft siden midten af det 20. århundrede. Vores samtidige har mange alvorlige og uløste problemer på modeområdet: Der er mangel på en harmonisk bevægelse for livsdybende og mangfoldighed og den samlede ubevidste devaluering af dem, der er alvorligt interesseret i skønhed og mode, for ikke at nævne det faktum, at mænd har ret til at understrege deres seksualitet ved hjælp af tøj, som kvinder har lavet for alle aldre, er stadig ikke legitimeret.
Imidlertid er hovedfokuset i kampen for øjeblikket fokuseret på at returnere nederdele, kjoler, flæser og crepe georgette til mændens garderobe, så graden af maskulinitet inde i chiffonier med ting ikke falder til kritiske niveauer. Tilkendegivelse af ung rapper Young Thug, som demonstrerer, hvordan man bærer et nederdel fra kvinders kollektion over dine yndlingsbukser i den nylige Calvin Klein-kampagne: "Du kan være en gangster i en kjole og pungede bukser." Interessant metamorfose forekommer også inden for mandlige power dressing. For nylig blev en stor hætteklæde af grå uld forbundet med magt og dominans; den blev båret af de mest succesrige forretningsmænd og politikere, som klart viste sig for verden, som er den vigtigste. Men i dag, hvor de finansielle strømme udfoldede sig fra Wall Street mod Silicon Valley, og den hurtigt fremskredende fremtid er under jurisdiktion for indbyggerne i San Francisco og det omkringliggende område, var ensartet af en vellykket og indflydelsesrig person et beskedent sæt T-shirts, jeans og sneakers. Ikke underligt, at Alexander Robike, der arbejder inden for skabelse af kunstig intelligens, blev en af de centrale helte i Yves Saint Laurent Y-reklamekampagnen. Så at slippe af med kostume-diktatur er ret muligt at ligestille kvinders sejr over korsetter og ture. John Flugel, der blev drøftet i begyndelsen, troede på, at mannen havde taget den stiltiende forpligtelse til at bære kedelige, uklare tøj, der lignede uniformer, var enige om, at han fra nu af ville udføre en udelukkende praktisk funktion for samfundet Nåvel eller en brødvinder, hvis du tænker i formatet sovjetisk kønsmytologi. Så måtte han opgive ethvert krav om at være genstand for beundring og inspiration.
Det er endnu mere interessant at se, hvor trygge mænd i dag går ind på det primært kvindelige område og opretter en modeindustri for sig selv. For fem eller ti år siden var mændene nødt til at prøve de excentriske masker af Pitti Uomo-tegnene for at blive synlige for modefællesskabet. I 2017 drejer det sig om hele mode rundt om den mandlige verden og undertiden i sine mest traditionelle manifestationer.
F.eks. I de seneste samlinger er billedet af faderen blevet en inspiration til modemærker. Den vigtigste trendsætter her, som du måske gætter på, er Gvasalia: både på Balenciaga-showet og i Vetements lookbook, blev aldersbrændingerne i meget genkendeligt stiliserede ensembler (udtrykket "deadcore", der passer ind lige her), hængt sammen med børn som om dyre tilbehør, blevet centrale figurer i modefortællingen. Udseendet af sådanne typer er et vigtigt øjeblik: mens podium- og reklamebilleder blev fanget af smukke ældre kvinder, er ukonventionelle middelaldrende mænd i det fashionable rum stadig katastrofalt lave.
Begrebet "plus-størrelse" er dog helt ukendt for den nuværende mænds mode. Som det viser sig, var mange generationer af mænd tvunget til at eksistere i virkeligheden af ægte korporal fascisme. Hvis du tænker over det, har ideer om mandlig skønhed ikke ændret sig siden oldtidens Grækenland: For at blive betragtet som attraktiv, må en mand være høj og atletisk. Faktisk svimlede standarderne en smule kun én gang, da i 90'erne kom en subtil, næsten teenage kropstype ind i mode. Den samme måde at chanting på en meget tynd eller over muskuløs mandlig krop med klassiske proportioner hersker i modeindustrien til denne dag: den betingede Raf Simons er den første til at beundre, den anden er den betingede Tom Ford, den tredje er endnu ikke givet.
Generelt er dannelsen af nye mænds mode stadig i spidsen, og som vanligt i urolige tider er der i dette segment nu en masse kaos og forvirring. På hvilket sprog og vigtigst af alt, hvad man skal tale med mænd i dag, blev ikke kun anerkendte blanke mænds magasiner, især russisktalende, for længe siden blevet til et mundstykke af intolerance og chauvinisme, forstår ikke, men også store, traditionelle mærker. Feber og Ermenegildo Zegna, hvor Stefano Pilati forlod, og Brioni, hvor de i løbet af det sidste år lykkedes at ansætte lynhurtigt og lige som lyn hurtigt til ilden instagram og street style stjerne Justin O'Shea og Berluti, med hvem det slet ikke er klart, hvad der sker. Men alle skal snart finde ud af hinanden, hvor i vores ubevidste er en klar erklæring om, at en kvinde i en herretøj er nødvendigvis sexet, og hendes kvindelige kvaliteter er kun understreget med sådanne tøj, og manden i nederdelen er bestemt ikke en mand. Og hvorfor er det bare en stereotype.
billeder: Fei Fei Yang, Wei Hung Chen, Chin Mens
