Tilbageleveringen af luksus: Hvorfor minimalisme beordrede at leve længe
Hvis i den moderne modeindustri og der er en person, der er i stand til at læse offentlighedens ønsker med næsten ubetinget nøjagtighed og udsende dem gennem tøj, så er det Alessandro Michele. Det var han, der for tre år siden fik alle til at tro på, at kønsgrænser i mode ikke er mere end en arkaisk stereotype og samtidig lanceret smidigt ind i modersunivers stratosfære en tendens til stilen for en vellæst intellektuel intellektuel maj 1968.
Efterhånden blev den vinaigrette, som Michele viste i hans samlinger til Gucci, mere og mere fyldt med yderligere ingredienser: Her er du begge optiske illusioner i en ånd af Schiaparellis værker fra 1930'erne og henvisninger til slutningen af 1970'erne og Yves Saint Laurent og den høje cakofoni fra asiatiske , punk, 1980'erne og nul. Apexen af alle disse luksuser blev Gucci-samlingen af 2017 og efterårskryddesæsonen 2017/2018: i den første er den overdrevne æstetik i midten af 2000'erne ret ligetil uden ligevægt, og i anden er de helt blandet i en flok jacquarder og paljetter, pels og rhinstene.
Kreativitet Michele er en levende, men langt fra det eneste eksempel på, at modemærkerne i dag bliver mere og mere sikre på minimalisme, som markerede første halvdel af det andet årti af det 21. århundrede. I de sidste fem år har vi kun gjort det, vi sagde om omlægningen af tendenser i midten af 1990'erne: om den nye læsning af arv fra Helmut Lang og Gilles Zander om de tidlige samlinger af Miuccia Prada, der efter næsten et kvart århundrede ikke har tabt nogen relevans om den nye femininitet, der ikke er kræver overdreven udsmykning (trods alt besluttede den nuværende feministiske dagsorden igen, at en kvinde har ret til at forsømme de traditionelle kanoner af skønhed af hensyn til komfort).
Ideen nåede sin apogee med fremkomsten af den såkaldte Normcore - "mode uden mode" - og omsider blev til en slange, der bragte halen selv. I et ord, vi hele tiden arrangerede mode og samtidig detox terapi: vi flittede rent og eliminerede alt overflødigt, vores garderobeskabe forsøgte at binde med ideer om bevidst forbrug og lære at leve med et minimum af tøj efter princippet om "bedre mindre, men bedre. " Designere opfordrede til gengæld os til at købe en, men perfekt, i stedet for ti kjoler med indviklet indretning og dyrke "ny" minimalisme i deres samlinger - husk bare Phoebe Faylo for Céline og Raf Simons for Jil Sander.
"
Designere opfordrede os til at købe i stedet for ti kjoler med indviklet indretning for at købe en, men perfekt
Fashion journalister proklamerede fødslen af en alternativ heroine i vores tid, der har nok bekymringer og uden at tage sko op i tasken, hvilket betyder, at funktionaliteten og koncistensen af design i tøj til hende er primære værdier. I et ord syntes det som om minimalisme og afvisning af uhyrlig luksus, som havde været karakteristisk for det foregående årti, ville længe med os i lang tid og generelt ville blive de vigtigste modepostulater, men det var ikke tilfældet. Samlingen af de sidste årstider minder os om mode i virkelig utrolige årtier - 1970'erne, 1980'erne, 2000'erne - og understreger de voluminøse skuldre-puffer, der bæres af dynastiet, heroines, logomania og outfits i ånd af "bære alt det bedste på én gang." Det lader til, at minimaliteten af stikprøven af 2010'erne beordrede at leve længe - men hvorfor?
Faktisk for at forstå, hvorfor overdreven og bevidst luksus vender tilbage til mode lige nu, er det nyttigt at se tilbage til fortiden. Hvis vi forestiller os perioder med minimalisme og betinget "maximalisme" i mode i form af et diagram, vil det se ud som en ensartet sinusbølge med intervaller på cirka ti år. Dette betyder selvfølgelig ikke, at hver fashionabel epoke blev identificeret med en bestemt forenet stil: For eksempel i 1920'erne forbinder vi med lige succes både med shanel's bow à la garçonne og med klaverpiger klædt i beaded frynse, men 1930'erne - med Madeleine Vionnets og Madame Greys strålende simple kjoler og Elsa Schiaparellis eksentriske overdrevenhed. Grunden til, at hver nye generation af designere (og undertiden næsten samtidigt) søgte at undergrave de tidligere stilistiske og visuelle canons, var selve modeens essensen som et fænomen, dets formål - at vække offentlighedens interesse og tilbyde det noget nyt.
Ofte er det interessen for nyhed, der beder os om at forbruge mode, hvilket gør dette område relateret til underholdningsindustrien. Da tøj ophørte med at være bare tøj og begyndte at udgøre et helt sæt konnotationer vedrørende ejerens sociale og økonomiske stilling, hans livsvaner og endda politiske stilling, er muligheden for konstante ændringer og opdateringer blevet den vigtigste drivkraft for mode.
Så i begyndelsen af den første bølge af feminisme nægtede piger massivt at trække ned korsetter, tunge nederdele og hatte, hvilket skyldes, at det er meget mere bekvemt at lede en aktiv livsstil i forkortede kjoler uden for meget dekoration, og generelt ønsker de ikke at være bare et smukt klædt vedhæng mænd. Returen til billedet af canonical femininitet i det næste årti blev dikteret af Hollywoods voksende popularitet, der i 1930'erne begyndte at tjene store penge på filmindustrien (og samtidig tiltrække fremtrædende designere til at arbejde).
Fashion journalister proklamerede fødslen af en alternativ heroine i vores tid, der har nok bekymringer og uden at tage sko op i tasken
Yderligere mere. Overgangen fra 1950'ernes bevidste luksus til 1960'ernes korthed var som bekendt inspireret af ønsket om en ny generation af modeforbrugere på en prangende måde at opgive idealerne fra den foregående generation og opbygge deres egen visuelle kode, hvor den enkle plan for enkle silhuetter og brugen af ukonventionelle materialer til at skabe tøj. Yves Saint-Laurent proklamerede sin tilbagevenden til teatralitet på mode som sin sensationelle samling af Libération / Quarante (som forresten var meget forskellig fra alt det designeren havde gjort før) inspireret af 1940'erne og forårsaget voldsomhed blandt det ærede publikum. Saint Laurent - bevidst eller ej - indstil mode for den nye vektor, som hun fulgte gennem 1970'erne: ved at bruge bevidst kitsch, udsætte ægte eller sammensat luksus for at vælte borgerlige mode og rolige status symboler i det gamle design.
På en sådan måde af selvudfoldelse så den nye generation mulighed for at flygte fra følelsen af stadigt voksende angst - fra den fortsatte krig i Vietnam, oliekrisen i 1973 og spændingen i verden i slutningen af 1970'erne og begyndelsen af 1980'erne. Desuden er jo højere arbejdsløsheden blev, jo mere aktivt søgte folk at forbruge, og de mere fashionable mærker motiverede dem til at foretage indkøb.
Fashion begyndte at blive en fuldverdig del af underholdningsindustrien, som solgte ikke kun tøj, men ideen om en ny identitet og blev en bekvem form for eskapisme, som kunne forstyrre angst og skabe udseende af velvære. Faktisk rig nouveau riche blev nye modeller for efterligning, virkelighedsudstillinger som "Rige og berømte livsstil" - super populære forløberne af "Kardashian Family", og begrebet "dette er også" forsvundet fra hverdagslivet i forbindelse med tøj. Obsession med status for mange er blevet en af de definerende værdier i livet, måder at opnå det er sekundære. Slutningen af 1980'erne blev mødt af samfundet som om udmattet af sin egen race for forbrug - som det viste sig, shopping 24/7 er ikke en garanti for lykke.
Vendepunktet var den "Black Monday" 19. oktober 1987 - et skarpt og maksimalt sammenbrud på valutamarkedet, der kaldes prolougen til den økonomiske krise i 1990'erne. Moden reagerede på en rystende finansiel situation i verden ved at dreje 180 grader: at sætte sin rigdom på skærmen i den rådende situation begyndte at betragtes som et skridt, forbrugsmængden af modevarer faldt, og designerne reagerede på ændringerne ved at tilbyde kunderne minimal minimalisme. Phil Thornton, en journalist med The Face, skrev i begyndelsen af 1990'erne: "Overfloden af 1980'erne var forbi, og det blev klart, hvad et ambitiøst ønske om at klæde sig på for at forbedre sin sociale status kunne være et tomt og tvivlsomt spil."
Vendingen til et nyt kursus begyndte at fremstå i anden halvdel af 1990'erne, hvor franske modehuse begyndte at invitere unge og ambitiøse designere som kreative direktører, som ikke var interesserede i at spille efter reglerne for minimalisme. Efter at have taget fat på historiske mærker besluttede forretningsmænd under ledelse af Bernard Arnaud og Francois Henri-Pino at gøre mode til et fuldt udbygget redskab til at tjene penge, og for dette var det nødvendigt at gøre modeshows til underholdningshows og ting vist på catwalksne i drømmeobjekter , ønsket om at besidde som ville tilskynde offentligheden til at købe parfume, tilbehør og andre små ting. Slutningen af den økonomiske recession i 2001 og overgangen til en af de "fattigste" årtier, der sad komfortabelt på en stor oliebrønd, blev et glimrende grundlag for at genskabe mode til overdreven overdrevenhed: køb for at være glad.
Så i dag hører vi igen og igen om at vende tilbage ikke bare i 1980, men ikke på nul, men listen over de bedste tendenser i den kommende sæson omfatter fløjl, jacquard sammen med voluminøse skuldre, palæer og farvet pels. Til dels kan alt reduceres til det faktum, at folk simpelthen er trætte af 2010s snobske minimalisme, som har relateret dem siden 1990'erne med sine maximer som "hvis du er i stand til at værdsætte sådan intellektuel mode, så er du smart nok og avanceret." Men selvfølgelig er det ikke bare det.
Hvis vi betragter mode som en form for eskapisme, som det på en eller anden måde manifesterede sig gennem historien, kan vi antage, at vi i dag igen stræber efter at gemme sig bag den hårde virkelighed bag lyse, i enhver forstand tøj. Når i verden opstår en frygtelig begivenhed efter den anden og næppe føler nogen hundrede procent tillid til fremtiden, når bekymring for mode og materielle værdier afgår til periferien af offentlig opmærksomhed, skal mærkerne søge nye måder at tiltrække publikum på.
Designere skaber et ephemeralt billede af glæde og velvære, motiverende folk til at købe ikke bare ting, men en del af endorfiner. Forbrugerne er igen klar til at komme ind i spillet - simpelthen fordi det nogle gange lettere og mere nyttigt at gemme sig under kupolen af ekstern optimisme snarere end frustrerende om, hvad vi ikke kan ændre. Lofternes luksus og dedikation til den moderne generation er ikke så meget et ønske om et iøjnefaldende forbrug, som et ironisk spil med begreberne status, et forsøg på at grine i økonomiens krisesituation eller blot et ønske om at lægge en maske på.
billeder: Gucci, Céline, Jil Sander, Wikimedia Commons (1, 2, 3), Område, Off-White
