Foredragsholder Ekaterina Pavelko om de russiske Sankt Martins og udødeligheden af glans
Under overskriften "Case" vi introducerer læsere til kvinder i forskellige erhverv og hobbyer, som vi kan lide eller bare er interesseret i. Denne gang talte vi med Katya Pavelko, lederen af Fashion-uddannelsen på Higher School of Economics og tidligere fashion director af Esquire magazine. Hun fortalte, hvordan en af de mest lovende designafdelinger i landet blev oprettet, hvorfor glansen dør kun i Rusland, og da den indenlandske Playboy var en af de førende modetidskrifter.
Om arbejde i russisk glans
I modeindustrien var jeg ganske uventet. Da jeg studerede på Moskva statsuniversitets historieafdeling, kaldte en ven mig til at tjene penge hos et forsikringsselskab. I en måneds arbejde gik jeg ind i en forfærdelig minus, fordi jeg var meget dårlig til at håndtere tal. Det blev klart, at du skal begynde at tjene på en anden måde. Det er godt, at far gav mig et kamera, og jeg var ret god til at skyde. Så efter at jeg havde set ledig i magasinet "Må ikke sove", kunne jeg få et job hos dem som en sekulær fotograf. Jeg gik til alle Moskva begivenheder, besøgte alle klubberne under dækket af arbejde, og så indså jeg, at jeg var mest interesseret i mode.
Derudover mødte jeg ved åbningen af Leform-boutiqueet Masha Fedorova, som på det tidspunkt var mode redaktør for Playboy magazine. Hun bad mig om at lave et portræt af Dirk Bikkembergs, som var i Moskva til lejligheden. Så jeg endelig sørgede for, at jeg ønskede at gå i mode, men jeg havde valg: enten at forlade for at studere fotografering i udlandet, eller for at prøve mig selv i journalistik. På omtrent samme tid mødte jeg min fremtidige mand og modtog en invitation til bladet "Show" (sådan en forløber for "Poster") i afsnittet "Things", så jeg besluttede at blive i Moskva. Bladet kom aldrig ud, fordi 1998-krisen skete. Men snart startede Playbill sig selv, hvor jeg også kunne arbejde. Derfra migreret jeg til Vogue - Jeg kom til modeafdelingen til et interview, men de skrev kun om kultur. Jeg var ikke særlig interesseret i at gå på sladder, men jeg var meget heldig med redaktøren Jurate Gurauskaite.
På et tidspunkt indså jeg, at jeg ikke ønskede at engagere sig i kvinders mode, så jeg lavede lidt arbejde i OM-magasinet og flyttede derefter til Playboy, hvor jeg endelig forstod, at moderedaktørens arbejde er min drøm. Playboy på den tid og under ledelse af Maxim Maslakov var meget cool: en stor del af mode, en masse god skydning. Arbejde der gik jeg først til shows i Milano, hvor jeg indså, hvordan denne industri arbejder på Hamburg-kontoen og var meget imponeret. Derefter mødte jeg Philip Bakhtin, som meget genialt inviterede mig som modedirektør ved den nyåbnede Esquire og sagde, at siden min mand ser så kold ud, betyder det, at jeg helt sikkert vil klare mænds mode. Jeg blev der i elleve år.
Den egenartede af vores tilgang var, at vi på et tidspunkt besluttede: vi ønskede ikke at skyde modeller. For det første blev dette marked ikke udviklet på det tidspunkt, og alle magasinerne skød de samme modeller. Og for det andet blev vi inspireret af George Lois, den legendariske direktør for American Esquire (han skød det på forsiden af Muhammad Ali som Saint Sebastian og tilføjede et overskæg til Svetlana Stalin). De første tre måneder af arbejdet studerede vi arkiverne fra begyndelsen af 60'erne omhyggeligt for at trænge ind i alle tricks. Takket være disse materialer lærte vi at skyde ting uden modeller. De besluttede også at det var meget mere interessant for læseren at forbinde sig ikke blot med en model i smukke tøj, men som en interessant og betydelig person i de samme ting. Efter min mening er det helt meningsløst at gøre en mands glans som et sporpapir fra en kvinde. De fleste mænd har et lidt andet forbrugssystem, så det er meget sværere at forsøge at sælge dem nye varer hvert halve år og forklarer dette ved tendenser.
Om modeindustrien i æra af instagram
Jeg deler ikke det populære begreb, at glans er døende. Der er mange udenlandske blade, som jeg venter på, og jeg læser fra cover for at dække hver gang: GentleWoman, Fantastic Man, System, supplement til New York Times - T-magazine. Men desværre er i Rusland den glossy journalistik faldende. Jeg tror på et tidspunkt at vi kommer til bunden, nogle flere tidsskrifter lukker, og bare så kommer noget helt fundamentalt nyt.
Samtidig er jeg ofte ikke tilfreds med kvaliteten af modejournalistik på internettet, simpelthen fordi der endnu ikke er oprettet et passende system, og ikke alle har nok penge og tid til kvalitetsindhold. Store blanke magasiner, med sjældne undtagelser, gør det ikke godt med sociale netværk. I denne forstand elsker jeg Nowness projektet mest - de fungerer godt i alle spillesteder. Men jeg tror, at det vil tage to eller tre år, og alt vil endelig vende tilbage til det normale.
Modeshistorien skal stadig ændre sig. Systemet med shows to gange om året er gammeldags på sin egen måde, og designere skal være klogere og sværere at gøre deres ting næsten umulige at kopiere og sælge på AliExpress i store partier. Tidligere kunne du have været Gucci mærke og roligt uden at hoppe over hovedet for at sælge ting med et smukt logo. Nu arbejder Alessandro Michele for dem, han laver utroligt komplekse, luksuriøse og barokke tøj, der næsten ikke kan gentages. Dette niveau af arbejde er meget dyrt, men tvinger også forbrugeren til straks at have denne ting. Men der er stadig ikke mange eksempler på denne tilgang. Udover Michele kan jeg måske udstille Raf Simons og hans fantastiske arbejde med Calvin Klein.
Om mode på universitetet
Inden vi forlod Esquire, blev vi enige med ledelsen af HMS Designskolen om, at jeg ville afholde en kort foredrag. Men straks efter afskedigelsen inviterede de mig til lederen af uddannelsesprogrammet "Fashion" med en ret stor arbejdsfront. Designretningen ved HSE er et interessant og hurtigt voksende projekt, der ønsker at blive den mest indflydelsesrige designskole i landet. Fordelen med nicheen er endnu ikke besat. Forresten er der i dette område kun en jeg ikke designer, og mit kursus kaldes "Art Direction in Fashion", hvor eleverne lærer konceptuelt at udvikle et mærke, samling, reklamevirksomhed, visuelt vinduesdressing, for at organisere skydebukker.
I "HSE" blev vi konfronteret med opgaven at gøre mode design en særskilt akademisk retning. Programmet blev skrevet effektivt og progressivt, det blev forsvaret foran universitetets råd, hvorfra der blev modtaget flatterende kommentarer. Under udarbejdelsen af dokumentet læser vi alt, hvad der kunne læres om Saint Martins og Parsons: det er meget vigtigt at vide, hvordan ledere arbejder på dette område. Men det allerede eksisterende "projektsystem" på universitetet imponerede mig meget. Dette er en fremgangsmåde, hvor den studerende ved udgangen af hvert modul skal indsende sit eget kreative arbejde, som vil blive inkluderet i hans fuldt udviklede faglige portefølje. Min hovedopgave er at gøre disse værker så magtfulde og interessante som muligt, så de kan komme ind på det professionelle marked.
Særligt imponerende i denne forstand er forestillingen. Vi forsøger at forklare for eleverne, at dette ikke kun er tøj, men også en følelsesmæssig og kapabel udtalelse. Så de skal ikke bare opfatte ting, men også tage fuldt ud konceptet af arrangementet: Tænk på visuelt og musikalsk design, vælg modeller, formuler hovedideen og gør det klart for publikum. Jeg tror, vi har allerede opnået stor succes i denne genre. Ikke kun russiske medier, men også BuzzFeed og American Vogue skrev om vores elever.
Det russiske modemarked er nu virkelig sulten for kvalificeret personale - der er ikke så mange af dem. Håber vi kan løse denne situation. Og det største problem i vores modeindustri er, at tekstilindustrien er underudviklet. Men jeg tror, og her vil før eller senere situationen forbedres.