Kultur ydmygelse: Hvorfor er der så meget abuzz i mode

I slutningen af ​​april er forretningsmodellen for modeportalen Han udgav en stor undersøgelse af selvmord hos en studerende ved Antwerpse Kunstakademi - han var en tredjeårsstudent i designafdelingen fra Sydkorea. Akademiet, hvor Martin Marghela, Drys van Notein, Walter van Beyrendonk og Demna Gvasalia studerede på det tidspunkt, er en af ​​de tre mest prestigefyldte universiteter i modebranchen - sammen med New Yorks Parsons og London Central Saint Martins. Desværre er selvmord på de bedste universiteter i verden ikke ualmindelige: eleverne kan simpelthen ikke stå for belastningen, atmosfæren af ​​konkurrence og akademisk stress. Men historien om en ung koreansk designer fremkaldte en workshop diskussion, der havde brugt i mere end et år: Hvad er der galt med adfærdskulturen i modebranchen? Er hun overhovedet sund?

Det er svært at komme ind i Antwerp-akademiet, og det er endnu sværere at afslutte et kandidatprojekt i det: hvis 60 til 70 studerende tager det første år af design, får en bachelorgrad maksimalt 20. Uden strenge standarder og streng screening af kvalitetsuddannelse sker ikke - det er ligegyldigt, vi taler om tøjdesign, styring eller kernefysik. Men Texten af ​​Fashion of Business handler om noget andet.

Forfatteren citerer akademikerne fra tidligere og nuværende, og de siger, at omkring den tredje års kurator, Walter van Beyrendonk, "en ægte kult opstod", og alle, der ikke er blandt favoritterne, udsættes for ydmygelse. Livsforetrukne er heller ikke sukker: For at klare stresset som følge af antallet af opgaver, begynder mange at tage stoffer. I kommentarerne til teksten minder læserne om deres erfaring med at studere i designskoler - både ved Antwerpskademiet i midten af ​​firserne og ved Marangoni-instituttet, stod der ingen studerende i samme situation. Fra de mange indlæggelser af kandidater følger det med, at psykologisk pres, klinisk depression, mængden af ​​arbejde, der ikke kan håndteres fysisk, konstant stress og det faktum, at nogle mennesker kalder det "ydmyghedskultur", ikke fremkom i modebranchen i dag og forsvinder ikke.

Der er masser af eksempler - hvad er der fra designernes liv, hvad er der fra mode glans. I 2011 gik Christoph Dekarnen, som derefter ledede Balmain, til et psykiatrisk hospital. Den eneste amerikanske chefredaktør for franske Vogue, Joan-Juliet Buck, beskrev i sine memoarer, hvordan hun flygtede til en rehabiliteringsklinik fra virksomhedskrigen Condé Nast - og selv blev betragtet som sund, bad hun om at holde hende i klinikken lidt længere ", så hun ikke skulle vende tilbage til arbejde" . Alyona Doletskaya i en nylig bog "Ikke et liv, men et eventyr" fortalte noget lignende: Natalia Gandurina, på det tidspunkt, der stadig var udgiver af Russian Vogue, blev taget fra sit job til en psyko-neurologisk dispensation. Gandurina selv lykkedes imidlertid at blive husket af initiativet om at forbyde tilstedeværelsen af ​​hunde på kontoret for den russiske Condé Nast - det blev introduceret mod huskyen i Alyona Doletskaya.

I modebranchen er designere og redaktører af glans nok til at se på det nuværende arbejdsmiljø som en naturlig valgmulighed.

Misbrug i modebranchen har eksisteret mere eller mindre altid - og endda rodfæstet i det så meget, at nogle begyndte at betragte det som en integreret del af den kreative proces og en "geniale karakter". "Jeg læste et sted her," sagde Karl Lagerfeld i et interview med franske Numéro, "Nu skal du spørge modellerne, hvis de er komfortable, poserer. Dette er bare en byst. Designeren kan ikke gøre noget andet." I det samme interview tilføjer han: "Hvis du ikke vil have dine bukser fjernet, gå ikke til modellen, men til klosteret er der nok plads til alle." Og beskyldningerne om at han satte rytmen for arbejde til modebranchen, som ikke kan opretholdes uden risiko for professionel udbrænding, afviser af afgørende betydning: "Absurditet. Når du har en milliard dollar virksomhed, skal du overholde. Og hvis [denne rytme af arbejde] ikke passer dig, skal du bedre eksperimentere i dit badeværelse. "

I modebranchen er designere og redaktører af glans nok til at se på det nuværende arbejdsmiljø som en slags mekanisme for naturlig udvælgelse: Kun de bedste kan modstå og ikke uddele. Samtidig er de mest spændingsresistente lig med de "bedste": et stærkt sind og en følelse af pligt betragtes som en professionel prioritet. Og talent, intelligens og vision bliver i virkeligheden sekundære - på trods af at det ironisk nok er, at verdens største designuniversiteter forsøger at dyrke hos eleverne.

Kan en spartansk tilgang gælde industrien? På den ene side er det nødvendigt med volitionelle ledere såvel som ansvarlige kunstnere. På den anden side emasculerer dominans (og ofte straffrihed) af "hårde funktionærer" mode. Blandt de mest berømte modstandere af det nuværende modebranchesystem er Raf Simons. Kort tid efter at have forladt Dior, talte han til modekritiker Katy Horin for System magazine: "Problemet er, at når du har ét hold og seks kollektioner om året, er der ingen tid til at tænke. Og jeg vil ikke arbejde uden at tænke ".

Hvad kan vi sige om det pres, som ikke er en kreativ leder af et modehus, men en ung medarbejder: assistent stylist, junior mode redaktør, nybegynder PR mand. Markedet er overmættet med ansøgere om "junior" stillinger: Der er mindre behov for særlige færdigheder (skriv navnene på de mærker, der er involveret i skydningen, send pressemeddelelser og levere ting til showrooms i løbet af måneden), og konkurrencen er meget højere. Åbne ledige stillinger er undertiden endda svære at finde - og endnu sværere at få. Den gennemsnitlige glansredaktør modtager omkring femoghalvfems bogstaver til en annonce om at finde praktikanter.

I kolonnen for Fashion journalist Annabel Maldonado siger, at unge medarbejdere ofte står over for trusler og fornærmelser, betaler dem meget lidt, men de bliver konstant afskediget af afskedigelse: arbejdsgivere er ikke trætte af at minde deres underordnede, at de er nemme at erstatte. Maldonado minder om, at forsøg på at lave en karriere på mode for mange endte i depression og endda posttraumatisk stresslidelse. Nogle gange praktikanter, junior redaktører og assistenter har et forhold til arbejde, mere som Stockholm syndrom.

"På min første praktikplads, der overgik til deltidsarbejde, blev jeg betalt med undertøj," minder om forfatteren af ​​telegramkanalen om godmorgen Karl! Katya Fedorova. "Jeg arbejdede i PR afdeling af mærket luksuslinned i New York, men siden jeg ikke havde arbejdsdokumenter, kunne jeg ikke officielt betale mig og gav mig en løn i varen. Min mere initiativrige kollega solgte den på eBay. Jeg var flov, så det meste er stadig uberørt hjemme. Ikke min stil, men at kaste ud undskyld. "

Lider deprivation af mange gør drømme om en karriere fremtid. "Med en god praktik får du ikke bare en fremragende uddannelse, men også erfaring, kontakter, en del erfaring for porteføljen - og alt dette er i modsætning til universitetet helt gratis for dig," forklarer Fyodorova. "Du kan lære af fagfolk og prøve forskellige ting, men ved samtidig, at hvis noget går galt, dækker du myndighederne. " Erfaring viser sig at være en værdifuld valuta. Men samtidig skal sager, hvor junior redaktører, for at arbejde gratis i modebranchen samtidig med at blive ansat som tjener, mødes meget ofte.

Annabel Maldonado siger, at unge medarbejdere ofte står over for trusler og fornærmelser, de betales meget lidt, men de bliver konstant chikaneret af afskedigelse.

Eksempler på etisk og samtidig effektiv forvaltning i mode eksisterer stadig - sådan fungerer de berømte modehuse Dries Van Noten og Alaïa. Van Noten producerer præcis to kollektioner om året. I hver af dem indbefatter han nødvendigvis emner med broderi for at yde beskæftigelse og indkomst for brodere, der arbejder med huset fra Indien. I teamet Dries van Noten er det sædvanligt at kommunikere på lige fod, og i stedet for e-mails foretrækker de live-samtale. Adfærdskulturen i Azzedine Alayas hus var lignende: han opfattede personalet som sin familie, samler dem ofte til middag for at udveksle ideer og udtalte åbenlyst, at rytmen af ​​arbejde accepteret på mode var "umuligt" og endda havde en pause i flere år. at genvinde. Men disse er uafhængige, selvbærende modehuse, der producerer lige så meget tøj som de kan sælge, og forfølger ikke super-profit. Luksusgiganter, der ejer de fleste huse fra Chanel til Saint Laurent, er sværere at klare med etisk forvaltning.

I løbet af de sidste tredive år er glansbudgetterne faldet kraftigt - flere millioner udgifter til film og store hold af stellarjournalister fra Vanity Fair siden 80'erne kan ikke forestilles i dag. Men mængden af ​​arbejde er kun steget, så nervøsiteten går ned lodret - fra myndighederne til underordnede. Men i betragtning af stress som et unikt træk ved den moderne modeverden er en naiv overdrivelse, fortæller Ksenia Solovyova, chefredaktør for Tatler: "Problemet med topchefer fra noget stålkorps i 2004-modellen er ikke anderledes end vores i dag. Mænd i dragter stønner stadig under belastning mails, møder, underordnede, der trækker deres problemer med dem. Men så havde de ingen instant messengers, instagram, og Amazon forsøgte ikke deres markedsandel. Og start i Silicon Valley? Folk sover der i tre timer og hele tiden stimulerer de sig eparatami varierende grader forbudt. En ung jurister, der tilbringer natten på sofaen i sit kontor, kun til nogensinde blive partner? Stress er anvendt på den aktuelle liv og succes. Og det må også beskæftige sig med. "

Solovyov er dog overbevist om, at det ikke er muligt at blot øge arbejdsbyrden for medarbejderne: "I vores virksomhed er der ikke nogen, der knækker hele saften i lang tid. Hvad er meningen med at øge arbejdstiden? Det er forståeligt som to eller to: En person vil brænde meget hurtigt. I slutningen af ​​virksomhedernes træning besluttede vi sammen: hurtigere, skal du først give dig ret til at bremse og udånde. "

billeder: JieDa, Antwerp Fashion Department, Dries / Dogwoof