Partier, forbrydelser og skønhedskonkurrencer: Hvordan gik jeg til Venezuela

Tredje plads i de mest farlige lande; fattigdom, kriminalitet, populær uro den højeste inflation i verden - i nyheden om Venezuela siger sjældent noget godt, og jeg, på trods af alt, savner virkelig dette land og snart planlægger at vende tilbage der. Jeg er professor i fremmedsprog ved erhverv, men i de sidste fem år har jeg arbejdet som militær oversætter i Venezuela, og i mit hjemland Kazan har jeg kun været på korte besøg.

Fra Kazan til Caracas

Da jeg i 2007 tog eksamen fra det pædagogiske universitet, fortalte intet, at spansk, som var vores andet fremmedsprog, nogensinde ville komme til nytte i mit liv. Efter at have fået et eksamensbevis fik jeg job på en skole som engelsklærer, samtidig med at jeg lærte kurser og engagerede i vejledning. Og en dag tilbød en ven et sidearbejde: Det viste sig, at en delegation af venezuelanere havde fløjet til Kazan som led i militært-teknisk samarbejde. De blev indkvarteret i et hotel, hvis direktør hurtigt søgte en oversætter til at kommunikere med udenlandske gæster - jeg var straks enig. Det skete så, at jeg i 2010 blev inviteret til at overføre klasser for latinamerikanske studerende til Kazan Higher Artillery School og derefter tilbød at rejse under kontrakt til Venezuela. Præsident Hugo Chávez regering sluttede en række kontrakter om levering af våben og militært udstyr til Rusland.

I maj 2011 fløj jeg til Caracas for første gang i mit liv. Før det var jeg kun i udlandet et par gange, og derefter i Europa. Alle de velkendte venezuelanere i Kazan fortalte mig, hvad et utrolig smukt land de havde, og jeg følte mig næsten bedraget, da jeg på vej fra lufthavnen til byen kun så lurvede grå bygninger med linnedgarn og masser af affald på siden af ​​motorvejen. Tvivl forsvandt næste morgen, da vi gik fra hovedstaden til Valencia, og i lyset af dagen så jeg besøgskortet til Caracas El-Avila - bjerget, der adskiller metropolen fra Det Caribiske Hav og som blev omdannet til en nationalpark.

Lokalbefolkningen skelnes af medfødt optimisme, og selv i de vanskeligste øjeblikke i deres liv, som det venezuelanske ordsprog siger, foretrækker de at "grine for ikke at græde"

Fra mandag til fredag ​​i Valencia arbejdede jeg med andre oversættere i havnen, hvor udstyret ankom fra Rusland blev losset, og i militærenheden. Og i weekenden udforskede vi lokale strande med hvidt sand og turkisvand.

Det første stærke chok i et ukendt land var for mig en lokal kørestil. Venezuelanere synes at være for internt fri til at forstyrre vejens regler. Og jo længere fra Caracas, jo højere grad af frihed. Trafiklys er kun en velkendt del af gadelandskabet, ligesom julelys. Kørsel på røde, især tættere på natten, i rækkefølgen af ​​tingene. Fodgængere er slet ikke bedre end bilister: de kigger ikke efter krydsninger og venter ikke på et grønt trafiklys signal, men ligesom en venezuelansk komiker vittigheder tegner de en bevægelsesbane fra punkt A til punkt B.

Motorcyklister bør ikke glemmes i et sekund: de er helt vanvittige bilister, der stille går afsted for den modkørende bane, kører rundt på græsplæner, fortove og klemmer mellem biler. Der er rigtig mange af dem. I Caracas er mototaxi for eksempel en af ​​de mest populære, billige og hurtige former for offentlig transport med sin officielle parkering. Solid kontormedarbejdere, i dragter og bånd, kører rundt om morgenen trafikpropper, er en klassiker af Caracas.

Luksus kvinder og højt fester

Fra min femårige forretningsrejse tilbragte jeg det meste af min tid i den venezuelanske hovedstad. Caracas for mig er både smuk og forfærdelig, men velkendt og kære elsket. For det første er der det mest behagelige klima i hele landet: tolv måneder af året, behageligt sommervejr uden at kvælme varmen om dagen og med en behagelig kølig brise om aftenen. Til Caribien ved hånden. De fleste mennesker er velvillige og omgængelige - det er meget nemt at være dig selv i enhver forstand. Moderne venezuelanere, blandt hvilke afkomne, udover spanierne og kontinentets oprindelige folk, er der også afrikanere, jøder, arabere, portugisiske, italienere, tyskere (listen fortsætter), eventuelle spørgsmål om oprindelsen svarer på denne måde: nogen har mere mælk, og nogen har mere kaffe. " Hvad angår religion, med et absolut katolsk flertal, så jeg ikke noget negativt i forhold til andre religioner. Lokalbefolkningen skelnes af medfødt optimisme, og selv i de sværeste øjeblikke i deres liv, som det venezuelanske udtryk siger, foretrækker de at "grine, for ikke at græde."

Venezuelanske mænd har berømmelse af de mest galante i Latinamerika: de holder altid døren, beder tilladelse til at gå og opgive deres plads på metroen. Jeg husker, at jeg i begyndelsen af ​​min karriere som oversætter talte engang med en gruppe venezuelanere og utilsigtet faldt en pen - og derefter bøjede ti mænd på samme tid for at hente denne pen. De holder dig opmærksom på dig hele tiden: i Kazan vil du ikke overraske nogen med shorts, og i Caracas kan du ved et uheld stoppe en skraldbil - jeg husker, han stod op midt på vejen og tre arbejdere begyndte at fortælle hinanden, hvordan jeg ser fantastisk ud.

Et venezuelansk parti er altid højt, overfyldt og til morgenen. Og hvis russisk gæstfrihed er at fodre, så skal venezuelan tale om.

Venezuelanere betragtes som de smukkeste kvinder på kontinentet. De har vundet Miss Universe titlen syv gange i det sidste halve århundrede, så skønhedskonkurrencer er så entusiastiske som VM eller baseball liga final. De mest attraktive betragtes som ejerne af fremragende former, især præsterne - operationer til at øge balderne er meget populære. Og hvis i det almindelige liv, foretrækker de fleste venezuelak en sportslig stil, så på fester viser de sig i al deres herlighed: stramme kjoler, hæle, lyse makeup.

Et venezuelansk parti er altid højt, overfyldt og til morgenen. Drikk oftest rum med cola og øl. Dans begynder med en romantisk salsa og slutter med en hård reggaeton. Hvad angår mad, skal du ikke forstyrre meget: Som et maksimum vil du blive tilbudt kød og pølser på grillen, men er normalt begrænset til et par snacks som tærter og nødder. Og hvis russisk gæstfrihed er at fodre, så venezuelansk - at tale. Efter at have lært af bitter erfaring, går jeg til lokale fødselsdage, kun med en god middag.

Kriminalitet, inflation og underskud

Med al min kærlighed til Caracas er den den farligste by på den vestlige halvkugle. Ethvert anstændigt hus eller boligkompleks i den venezuelanske hovedstad er omgivet af et højt hegn og indpakket med pigtråd under spænding. Sikkerhedsvagter, barrierer, politiet og militæret patruljerer gaderne - alt dette sparer ikke fra raske kriminalitet. Tyve angriber, gemmer sig i slum og går ustraffet. Dette er desværre så naturligt der som det gode vejr og den turkisfarvede Caribien.

For at gøre dit liv i Venezuela så sikkert og behageligt som muligt, skal du strengt følge nogle regler. Først skal du aldrig se på gaden i guld smykker og dyre ure: de vil forsøge at tildele dem. Jeg husker første gang, jeg oplevede et sådant angreb i centrum af Caracas: Jeg gik ned på metroen, da en fyr sprang til en mand et par skridt væk fra mig, kastede ham mod muren og forsøgte at rive kæden fra nakken. Ingen omkring råbte eller forsøgte endda at tilbageholde tyven. Alle havde sådan en deadpan look, som om der ikke var sket noget, og kun mit hjerte var kæmpende vildt.

Bær to mobiltelefoner med dig - den ene er god og den anden så billig som muligt - den sædvanlige venezuelanske praksis. En dyr smartphone bruges i lukkede og sikre rum, billige - på gaden. Og dog mærkeligt kan det lyde, det er altid bedre at bære nogle penge med dig, selvom du gik ud på en tur med hunden og ikke har tænkt dig at købe noget. Beregningen er som følger: I tilfælde af et angreb, vil der være noget at give til tyven, ellers vil han gå i amok og kunne narre din ondskab.

Et særskilt emne - farvende vinduer i biler. Hvis det er forbudt i Rusland, i Venezuela af sikkerhedsmæssige grunde, anbefales det, at bilister tonede vinduer, og jo stærkere jo bedre. Røverne, inden de vælger offeret, ser på, hvor mange mennesker der er i bilen, og risikoen for et angreb stiger, hvis føreren rejser alene. Døv toning i dette tilfælde kan spare ting og endda livet.

Jeg oplevede den berømte venezuelanske inflation og underskud. Ifølge mine følelser stiger priserne i gennemsnit med 25-30% om måneden. I ethvert supermarked, uanset hvordan du ser der, skal du ændre prislapperne. Det er svært for udlændinge at lave et lokalt bankkort, så shopping med en taske eller rygsæk fuld af kontanter er blevet ordre af ting for mig. For eksempel i december sidste år ønskede jeg at farve mit hårblå i Caracas. I barbershopet betalte jeg 60 tusinde bolivarer til dette: seks hundrede regninger for hundrede bolivarer (der var ikke større regning i det øjeblik). Venezuelanerne selv overalt, selv på stranden, betaler med kort. At trække penge er et helt eventyr: du skal udføre flere operationer i træk, og de uheldige pengeautomater på samme tid er næsten kvæmmet med diskonterede regninger.

Manglen på basale fornødenheder, såsom mælk, æg, majsmel, sæbe, tandpasta og andre, begyndte, da regeringen frøs priserne på dem under hyperinflationssituationer, som satte producenterne i en håbløs situation. Vi boede derefter sammen med andre oversættere på hotellet og spiste toiletpapir og shampoo for senere at distribuere til venezuelanske venner og kolleger. Hylderne i supermarkederne var tomme, store køer lagde sig omkring dem, men selve produkterne forsvandt naturligvis ikke hvor som helst - alting kun til en pris to eller tre gange højere kunne findes blandt spekulanter. Pakninger og tamponer blev også knappe, og jeg var engang nødt til at gå efter dem til en underjordisk kiosk. Valget der, siger jeg, var mere brat end nogen stormarked.

Pakninger og tamponer blev også knappe, og jeg var engang nødt til at gå efter dem til en underjordisk kiosk. Valget der var mere brat end nogen stormarked

Sammen med kontrasterende Caracas, varme Valencia og Caribiske strande, vil staten Zulia for evigt forblive i min hukommelse. Der, i grænsen til Colombia-zonen gik vi på arbejde. Jeg vidste slet ikke noget om Sulia, så jeg var meget overrasket da jeg begyndte at lægge mærke til voksne og børn på siden af ​​vejen med mærkelige enheder som pinde med tragt. "De stemmer? Måske vil vi give et lift?" - Jeg spurgte roligt chaufføren, hvorfor han næsten kvalt på en stegt tærte med majs.

Venezuelanen lo hjerteligt og forklarede derefter, at alle disse mennesker var smuglere, der tilbød deres tjenester. I Venezuela er benzin en af ​​de billigste i verden, og i nabolandet Colombia - flere gange dyrere. Så Colombianerne ville ikke gå til dem for brændstof, de venezuelanske myndigheder lukkede alle tankstationer inden for en radius af hundreder af kilometer fra grænsen, og siden da har hele landsbyerne levet i ulovlig handel med benzin. Vejsmuglere tilbyder at købe brændstof, hvis du er i grænseområdet med en tom tank eller sælger dem overskud til en pris, der er højere end den officielle. De mest populære biler i landsbyerne Zulia er gamle fords med en bundløs tank og en rummelig bagagerum. At køre dem fra Venezuela til Colombia er en meget rentabel ulovlig virksomhed. Og jeg, naiv, troede, at børnene var for sent til skolen.

Det kunne ikke være anderledes - Venezuela har forandret mig: hun gjorde det blødere, hun lærte mig at se på livet, at værdsætte folk mere og mindre - ting. Dette er et land af evig sommer, hvor jeg altid vil vende tilbage: Jeg begynder at savne Venezuela mens han stadig er på flyet, når han får højde, og hans elskede caribiske hav glitter under sin fløj. Men jeg tænkte aldrig rigtig på at flytte der for godt.