God tone: Hvordan standarderne for office makeup er ændret
American Allure siger, at du kan bære lyse rødme og skinnende skygger på kontoret. Det anbefaler dog brun i stedet for sort blyant og anbefaler generelt at fremhæve øjnene med bronze nuancer: de accentuerer også udseendet, men de vil ikke være for udfordrende. Redaktionen beklager imidlertid ikke retten til at bære lyse farver på arbejdspladsen og foreslår anstændigt rødt læbestift og sten (lyse læber er virkelig den hurtigste måde at øge moralen på).
Ikke alle arbejdsgivere er positive om indlysende makeup. De er ikke alene her: fra tidernes umenneskelige samfund foretrækker kvinder generelt ikke at blive malet - eller malet, så kosmetik ikke kan ses. Lisa Eldridge i sin nye bog "Face Paint" har sporet denne tendens siden oldtidens Rom. Med undtagelse af Persien og Det gamle Ægypten, hvor sorte kayal og grønlige skygger blev anset for at være en glimrende kombination, var lyse makeup næsten hele øjenhistorien kun tilgivet af prostituerede og skuespillerinder. Overraskende holdt denne holdning til i XIX århundrede: på trods af den hvide og blushes popularitet i moderne tid, fik malerne kvinder med en næsten naturlig sminke. I betragtning af at kosmetik fra den tid ikke gik perfekt perfekt, kan vi antage, at kunstnerne smigrede heroinerne i malerierne og gjorde hudens hvidhed naturlig og rødmen naturlig.
Det tyvende århundrede var afgørende. Sandt, ikke på et øjeblik. I begyndelsen af århundredet blev skuespillerinderne en rollemodel for alle sociale kredse, og deres skønhed, der var accentueret med kosmetik, foreslog kvinder, at maleriet er cool. Disse følelser blev afhentet af kosmetikproducenter, der begyndte at offentliggøre en manipulativ (og sexistisk selvfølgelig) reklame i kvinders magasiner. Et af de mest slående eksempler på dette er Palmolive plakaten med spørgsmålet "Ville din mand gifte dig igen?" - tilsyneladende henvendt til kvinder, der ikke bruger Palmolive.
Eldridge undersøger flere lige så prominente eksempler på reklame på det tidspunkt, hvor ordet videreføres til skuespillerinderne. Den generelle betydning af talerne er, at det er muligt at bruge kosmetik til en anstændig kvinde, men scene make-up er til scenen, og i normallivet bør rødme og læbestift være usynlig. Første Verdenskrig havde også indflydelse på holdningen til kosmetik: Kvinder, der påtager sig nye, første mandlige ansvarsområder, skulle også se godt ud, så Helena Rubinsteins ord udstråler optimisme, som patriotisme kræver. For at gøre dette tilbød iværksætteren engelske kvinder kold fløde, et middel til rødme, og endda en enhed til at reducere dobbelthagen. Det er bemærkelsesværdigt, at Rubinstein solgte dekorative kosmetik til de mere afslappede amerikanske kvinder omkring samme tid.
Anden Verdenskrig gav kvinder millioner af job og specialiteter, der tidligere var umulige at nå. Samtidig var de stadig påkrævet af dem, selvom de ikke altid var i almindelig tekst, af et behageligt udseende. Med fremme af universelt arbejde så sociale reklamer for tiden kæmpe kvinder i arbejdstøj, som havde tid til at tynde øjenvipper og lave manicure. Et kendt eksempel er plakaten "Vi kan gøre det!" (selv om han i modsætning til folkeopfattelsen ikke opfordrede til nye kvinder til at arbejde, men måtte opretholde det humør, der allerede var ansat).
Ved begyndelsen af firserne i makeupen var der mærkbare ændringer: det blev ikke godt at trække øjenbrynene i en tråd og bruge nuancer og læbestifter af dramatiske nuancer. I stedet var vitalitet og selvtillid i mode, så røde læbestifter, rouge, øjenbrynblyanter (de lavede tykkere øjenbryn), skygger og alt andet, der kunne lægge vægt på ansigtsegenskaber, blev brugt. Kosmetikproducenter havde forskellige opfattelser af, hvordan kunder skal males: Max Factor troede på farvetyper, og Elizabeth Arden et halvt århundrede siden troede, at makeup kun var begrænset af fantasi.
Til gengæld blev flydende strømpebukser også populære samtidig: udseendet af bare ben syntes at blive betragtet som tabu på omkring den tid. Et lignende trick var allerede der: i samme 20'erne, da mode kom til kjoler med åben ryg og arme, begyndte kosmetikerne at advare og begyndte at sælge cremer til disse bestemte kropsdele. Ændringerne påvirket også manikyret. Så blev Revlon-mærket blomstret, og grundlæggeren Charles Revson fik ideen om at sælge lakker og læbestifter af samme nuance (han var en af de første, der formåede at blande en tæt, hurtigtørrende lak). Tricket, som vi ved, kom til smag, og for nylig blev det ikke længere betragtet som reglen.
Efter to verdenskrige fortsatte mange kvinder til at arbejde, den yngre generation fulgte efter med dem. Selv i 60'erne var deres karrierevejr stærkt begrænset: det var hemmeligt troet på, at en kvinde ikke kunne klare "mandlige" arbejde, men med en sekretærs opgaver - helt. På den ene eller anden måde var de "kvindelige" erhverv primært relateret til kommunikation, hvilket betyder at arbejderne skal se attraktive ud. Makeup overholdt også denne regel: alt, der fik lov til at passe i ansigtet under naturskønne kanoner, blev godkendt.
På dette i kontorets historie kan makeup stoppe. I mere end et halvt århundrede har hans standarder ikke ændret sig: strenge tøj er stadig velkomne på arbejdspladsen, og den samme sminke forventes fra arbejdsmagasinet for 50 år siden - tilbageholdenhed. Det kan siges, at hans standarder er blevet endnu hårdere: Rød læbestift forbliver personificeringen af udtalt femininitet, og i moderne kontorer hører det ikke til (jeg ville have problemer med kønsdiskrimination løses lige så let som læbestiftskift, men ikke). Derudover ses i den røde læbestift mange seksuelle overtoner, som også i arbejdsmiljøet er uacceptable. Tag et kig på en bankes annonce: en flok, ens tone, tonede øjenvipper og en gennemsigtig lipglans - sådan ser medarbejderen ud i 2015. Der er ingen grund til at forvente, at den lyse makeup i "almindelige" kontorer vil falde under kjolekode: selve ideen er i modstrid med uniformer.
Selvfølgelig er kontorets kontor anderledes, og der er steder, hvor arbejdere skal overholde de nyeste modetrends, og nogle virksomheder regulerer udseendet af kvindelige arbejdstagere op til længden af negle ("fransk manicure er den bedste mulighed for erhvervslivet", siger Gazpromnefts interne orden). Og på trods af at kvinder nu har flere friheder, kan de fleste kontorer udelukkende på grund af deres funktion ikke være en platform for selvudfoldelse. I samfundet er tektoniske skift lige begyndt at forekomme, og folk begyndte at indse, at kvinder ikke bør dekorere situationen (dette var ikke tidligere blevet sat i tvivl) - det betyder, at manglen på kosmetik i ansigtet snart eller senere bliver så kendt og accepteret som naturlig makeup eller lyse.
fotos:Kongressbiblioteket, Paramount Pictures, Castle Rock Entertainment
