Hvor skal man stå på ski og snowboard: Resorts i Rusland og nabolande
Hvis vinteren virker som en usædvanlig ubehagelig og kedelig sæson, det betyder, at du aldrig har været i bjergene, lige fra et blik på de snedækkede toppe, som naturligt åndedrættende - nej, ikke på grund af frosten, men på grund af den utrolige skønhed. Beundrende bjerglandskaber er faktisk perfekt kombineret med skiløb og snowboard, hvilket er endnu pænere. Valget af skisportssteder i dag er så rig, at der er en ideel mulighed for alle, uanset budget, færdigheder og ideer om komfort. En anden ting er, at rubelkursen ikke giver os mulighed for at arrangere en ferie på en stor måde og spontant falde til en favorit europæisk udvej. Heldigvis er der i Rusland der hvor man skal gå, foruden ligger sneen på mange indenlandske baser til det sene forår. Vi bad erfarne ryttere om at fortælle om deres foretrukne skisportssteder i Rusland og i udlandet - fra Kamchatka til Kaukasus.
Generelt er Shymbulak korrekt, men det lykkedes ikke alle at omorganisere den russiske stavemåde, der opstod i Sovjetunionen. Næsten intet af Scoops arv har overlevet her, bare nogle af dens rørende elementer: figurer af bjerg får og bjørne og busstoppe med flisebelagte mosaikker. Ved Asian Games 2011 blev Medeu og Chimbulak grundigt skubbet ved at vække penge i denne forretning. Til Chimbulak fra centrum af Almaty - sjovt 40 minutter i bil. Bussen vil tage lidt længere tid: Der er tre af dem - den 6., 2. og 12. - gå fra Kasakhstan Hotel og tage dem til Medeu-bussen, derfra er det længere på svævebanen. Skipass pr. Dag koster 3850 tenge (850 rubler) på hverdage og 6400 tenge i weekenden. Elevatoren går sent, natkørestolen koster 4500 tilslutninger. Udlejning i byen billigere lokalt. Der er i alt otte spor, og snescootere på dem er meget nidkære. For freestyle er der en park, for freeride er det værd at klatre højere end Chimbulak - der er flere muligheder for det.
Bare gå op, jeg anbefaler også stærkt. For Chimbulak går plateau Mynzhilki, gå der virkelig selv i sneakers - det tog mig en og en halv time. Ovenfor, på Tuyuksu gletscheren, uden forståelige trekking støvler, er det meningsløst at klatre. Hvis skoene er der, vil vejen tage cirka tre timer. Jeg er ikke specialist i udlejningsboliger i Almaty, men jeg kan anbefale det eneste hotel, hvor jeg kunne forblive med en klar samvittighed. Kaldet "Salem", dette er et netværk af fem bekvemt placeret små hoteller.
Det er nemt at orientere dig i "spise og drikke" -delen i centrum: der er en kaffebar i en kaffebar i Abylay Khan, caféer og barer i de omkringliggende gader. Den bedste løsning er at foragde alle disse virksomheder af samme type og gå og spis manti og kebab. I denne henseende er mesteren i national kærlighed - "Saule", den sandeste enhed i Almaty. Det ligger ved indgangen til Almarasan-slugten, som er beboet med grill og beshbarmak, men det er kun fornuftigt at gå til den anden, hvis der ikke er nogen steder i Saul (hvilket er helt muligt). Hvis du stadig vil have det sædvanlige sæt, vil jeg anbefale Noodles og Del Papa.
Udover Chimbulak kan du tage en tur på Akbulak. Der er to måder at komme dertil fra Almaty - billigt og rimeligt. Fra busstationen "Sayakhat" er der en bus til busstationen Talgar, fra Talgar bære private forhandlere. I betragtning af kørestilen for landdistrikterne er det bedre ikke at være klogt og bestille en overførsel fra Almaty. Foruden hotellet "Akbulak" er der et gæstehus "Alma-Akbulak", som er flere kilometer lavere, men antallet i det er flere tusinde tenge billigere.
I Magadan rider næsten alle - i byen er det meste af året sne. Fra begyndelsen af oktober på bakkerne i området falder sne og den uformelle sæson begynder. På skråningerne begynder sæsonen normalt i midten af oktober. Kør stoppet kun, når sneen smelter helt. Det sker ikke før maj.
I Magadan er der to skråninger udstyret med elevatorer: offentlige og private. Begge er inden for byen, og kommer til dem ikke mere end 15-20 minutter. Der er næsten ingen trafikpropper i Magadan. På RSH - statens skråning - ting er ikke særlig gode. Der er to trækløfter, som blev lavet tilbage i Jugoslavien. Man arbejder konstant, den anden er tændt kun, når køen i første omgang overstiger antallet af Bratislava. Et lift koster 78 rubler. Udstyr til
Vedligehold hælder der, men ved ikke, hvordan man skal arbejde med ham. For eksempel, i stedet for sne, er is ofte oppustet. Hældningen selv er meget lang, men kun den fjerde del er tændt. Så aftenturen vil ikke fungere. Der er to skiskoler - ski og snowboard - men de arbejder hovedsagelig kun i weekenderne, selvom der er mange mennesker der ønsker det.
På den private slope "Snegorka" er tingene ikke bedre. Der er to baby elevator, hvoraf den ene kun omfatter i slutningen af sæsonen. Her betaler du ikke for højder, men for tiden - 350 rubler per time, uanset om det er en fridag eller en hverdag. Hældningen er godt oplyst og sneet, men det er næsten fire gange kortere end staten. "Snegorka" fokuserer primært på ferierende, så der er flere børn på slanger og elskere af vintergrill. Nu er der kommet en organisation i byen, der beskæftiger sig med at popularisere snowboarding: de forsøger at bygge parker, holde konkurrencer, tilbyde nogle forbedringer, men der er mennesker i direktoraterne for begge skråninger, som slet ikke forstår hvorfor det er nødvendigt, og så er der ingen idé bevæger sig.
De, der kører professionelt, elsker at gå ud af byen og køre af piste. Der kan du for eksempel bygge "kickers" og hoppe. De mest populære steder er Marchekansky Sopka og Armansky Pass. Men mange har deres egne kendte hemmelige steder. I denne henseende er naturen i Magadan ideel - hele byen er omgivet af bakker, hvor sne ofte ligger året rundt. Derudover er fældene ikke så stejle som bjergene, hvilket udelukker muligheden for at falde under en lavine eller falder i en sneskærm. På den anden side findes der heller ikke stejle skråninger. Ridning af piste er også godt, fordi du kan se naturen. Faktisk er dette det eneste værd at gå til Magadan, hvis du ikke har nogen slægtninge der.
I modsætning til popular tro er Magadan ikke en meget kold by. Normalt falder temperaturen ikke under 20-25 grader under nul. Men hvis du forlader byen i tyve kilometer, kan du føle den virkelige alvorlige Kolyma vinter. Dette er forresten det, du skal forberede dig på, hvis du kommer til Magadan for første gang. Lufthavnen ligger 50 km fra byen, og forskellen med temperaturen i Magadan selv kan nå 15-20 grader. Det er bedre at komme til byen i slutningen af vinteren eller om foråret, så billetene er billigere. Billetpriser - det eneste der stopper et stort antal turister. Der er ingen jernbane i Magadan, så et fly er den eneste vej at komme her. Om sommeren og vinteren, i løbet af ferien, kan prisen på rundrejsekortet stige til 50-60 tusind rubler. I foråret kan du have tid til at købe billetter til 26-35 tusinde.
For første gang i Sheregesh var jeg i 2006. Derefter blev snowboarding i Sibir pludselig meget fashionabelt, flere af mine venner blev straks væk, og jeg besluttede også at prøve. Siden da begyndte jeg at køre til Sheregesh to eller tre gange om året. I de senere år har det dog vist sig meget sjældnere. Men nu har jeg rehabiliteret mig selv og har allerede rejst to gange.
I Sheregesh kan jeg lide variation. Der kan du køre langs tilberedte spor (hvis de er forberedt, selvfølgelig) og stege. Der er flere "vilde" toppe, hvor de kaster på snescootere eller snescootere. Med nogle af dem kan afstamningen tage flere timer, hvis du stopper og stirrer på den omkringliggende skønhed. Det er meget smukt der. I Sheregesh er der generelt gode klubber og barer, saunaer og alle mulige andre muligheder for at sprede aftenen efter skiløb. I stedet for at stå på ski kan du flyve en hænge svævefly, køre en snescooter. Det forekommer mig, at dette er en god weekendrute for sibirerne: fra Tomsk, for eksempel til Sheregesh, ikke mere end 700 kilometer, kan du afholde fredag på torsdag aften, tage en bus eller en bil, allerede om natten for at være på plads, roligt køre i tre dage, og allerede på mandag for at være på arbejdspladsen. Forresten har jeg aldrig været i Sheregesh mere end tre dage, og for en eller anden grund tror jeg, at der ikke er noget mere at gøre der. Selv om mine venner ikke kan komme ud en uge derfra, og de kan lide det frygteligt. Jeg mødte for nylig på bjergkæmperne fra Togliatti, de kom til Sheregesh som freerides hovedstad. Tilfreds, ligesom elefanter.
I Sheregesh er ruterne opdelt i to sektorer: A og E. I sektor A forekommer mig, ruterne er mere varierede: der er røde og det ser ud som om sorte områder. Der er en nedstigning og en særlig elevator til midten af bjerget for begyndere. Sektor E er efter min mening mere egnet til afslappet skiløb, enten for begyndere eller uerfarne ryttere. Der er også en helt skaldet vykat på toppen.
Sibirerne kan komme til Sheregesh med bus - der er ture fra alle større byer, de er oftest designet i tre dage. Fra hovedstaden - derfra med fly til Novokuznetsk lufthavn, derfra - med bus til Tashtagol eller direkte til Sheregesh (fra Novokuznetsk til Sheregesh ca. 200 km). Ved foden af det grønne bjerg i sektor A er der mange hoteller for enhver smag og farve: der er ganske gode billige vandrerhjem, der er hoteller med stjerner, nogle af dem tilbyder deres gæster seriøse rabatter på skiløjper. Der er også koncentreret barer og klubber, parkering, souvenirbutikker. Du kan bo i landsbyen: lokale lejligheder leje billigt (i gennemsnit ca. 2000 rubler om dagen), du kan leje en hytte til et stort firma (priser varierer fra 4 til 30 tusind rubler og mere). En taxa fra landsbyen til bjerget koster 100-200 rubler.
I de senere år, bygget mange nye elevatorer. Der er gamle åbne dobbelte stole, der er reb tows. Nyere er normalt fire-sæders med en plastikskærm eller 8 personers førerhus generelt. På gamle stole i sektor A blæser vinden kraftigt øverst, men det er ikke meget skræmmende. Jeg er ikke en meget prætentisk rejsende, så jeg kan ikke sige, at noget i Sheregesh simpelthen ikke er nok. Det ser ud til, at der er alt, hvad du behøver for at have en god tid.
Du kan gå til Sheregesh med nogen erfaring. Til sidst kan du på lejebureauet ansætte en instruktør, som hurtigt vil lære dig alt på specielle ruter. Plus, som jeg allerede har sagt, er der sektor E, hvor der næsten ikke er nogen alvorlige forstyrrelser, og det er slet ikke skræmmende at køre for begyndere. Plusser til begyndere: For det første kan du nemt og hurtigt lære at ride, og hvis du er træt eller uartig, har du andet at gøre end at ride. For erfarne - helt sikkert ikke dårlige muligheder for freeride. Sandt nok er det bedre ikke at gå til pulveret, ikke i begyndelsen af vinteren, men senere. Det gør vi for eksempel i slutningen af februar.
Hvad angår sneen, før det var meget mere i Sheregesh. Lokalbefolkningen siger, at i begyndelsen af 2000'erne brød de endda igennem en speciel grøft i sneen til en skilift, fordi stolene var fast i sneen. Nu er der nok sne til en behagelig tur, men det er ikke særlig interessant at køre i skoven: hårdt, alt er rullet ud. Efter min mening er det bedst at gå her i februar eller begyndelsen af marts. Det vigtigste er ikke til ferien: hverken nytår eller 23. februar eller 8. marts. Du kan stå hele dagen i køen til elevatorer - hvilken slags skøjteløb er dette?
For mig personligt var en god motivation til at gå til Khibiny den kendsgerning, at sneen der stille ligger lige op til majferien, og ikke noget smeltende noget, men anstændige snedrevne dæk, der når op på personbiler. På samme tid sammenlignet med vinterski (hvilket dog jeg ikke var nødt til at prøve det selv), sluttede polarnatten, og dagslysets timer er længere end liftenes arbejde. Løftene her er en separat historie.
I Kirovsk to hovedhældning. Den første er urban, det er også den nordlige hældning af bjerget med det næsten uudfordrende navn Aykuayvenchorr, hvor der er stolelifte fra sovjetiske tider (hvis de ikke blev erstattet). Den anden er syd, den er Big Vudyavr, den har tow elevatorer, men det er alligevel mere velplejet, raffineret og behageligt at bruge. Men han er mere blid på samme tid. Men hvis dine færdigheder gør dig keder på den sydlige side, er det bedre at arrangere freeride på det, der bevæger sig ud af ruten, fordi der er gode visorer på den nordlige hældning, som siden april er blevet markeret af lavinefare. Der er også en skråning ved den 25. kilometer i landsbyen Kukisvumchorr, som et meget mørkt åge fører til. Denne hældning er ikke for svag i hjertet, især hvis du bevæger dig til venstre - i min meget personlige opfattelse nåede hældningen øverst på næsten 90 grader. Men frygt har store øjne.
Hvad angår alle former for underholdning - de er enten meget små eller meget vanskelige at finde. Der er flere caféer, bowling og andre ting, der primært skærpes under lokalbefolkningen, så der er en chance for at kende indbyggerne i nabolaget og deltage i det sjove i ånden "hvem får mest ud af gulvet" eller "der drikker mere vodka". I den nærliggende by Apatity blomstrede antifascismen tidligere, og det var muligt at komme til den lokale tematiske koncert.
Det er bedst at gå til Khibiny store crowd. Der er et godt valg af lejede lejligheder i enhver afstand fra skråningen (og nogle gange næsten på den), og den optimale transport for at komme til stedet er et fly til Murmansk plus en overførsel derfra, som du ikke kan trække alene. Der er dog stadig et tog til byen og apatiestationen med samme navn, der tager omkring 1,5 dage, og det er nemt og hurtigt (i en halv time) fra Apatity til Kirovsk med bus-bus. Tilbage i maj, i Kirovsk, er en snowpark og alle slags underholdningskonkurrencer traditionelt arrangeret, hvilket er ideelt for dem der kan lide at hoppe.
Efter at have rejst til Elbrus sidste år skruede jeg næsten alt sammen. Jeg købte en billet fire dage før afrejse, forsømte søgen efter indkvartering på forhånd. Det viste sig, at spontanitet i Terskol ikke har noget sted at vende om - bosættelsen er ret lille, i modsætning til efterspørgslen efter boliger i den. Der er stadig landsbyer Tegenekli og Neutrino, men de er endnu mindre. Ved hjælp af taxachauffører var der kun en mulighed, og han var kompromisløst dårlig. Den eneste trøst var, at hvis han ikke var blevet fundet, skulle han have sovet i sofaen i forsvarsministeriets lobby, befolket af militæret, der var kommet til træningslejren. Hvis du er enige om bolig på forhånd, koster de mest uberørte boliger for lokalbefolkningen fra 500 rubler pr. Person, for tusind kan du allerede blive bosat i et anstændigt hus. Et godt eksempel på dette er sommerhuset "Sapira", samtidig den eneste næsten honningkagerhus i den lurvede Terskol som helhed.
På stedet pludselig multiplicere med to. Hvad angår hotellerne, om foråret, bookede på forhånd, var det muligt for 2000 rubler at bo i Azau glade sig selv. Indkvartering, transfer fra lufthavnen (Nalchik, forresten tættere på Elbrus end Minvody) og om nødvendigt instruktøren er let placeret i VKontakte. Taxachauffører på Minvod lufthavn tager tusindvis af deres næse, men de er måske ikke nok for alle, instruktørerne direkte ved Azau sidder ved billetkontoret, de er en og en halv person, og de fortjener ikke anbefalinger. Med udlejning i engen er det også vanskelighederne - sorten genopfyldes tydeligt med kongens ærter. Bedre at gå til leje hotel "7 toppe". En anden problemer - toiletter. Hvis de på glæden er bare forfærdelige, hvilket er helt i nøglen til den generelle svækkelse af tjenesten, så på stationen "Krugozor" kan toilettet simpelthen lukkes for granary lås. Lifte koster 1300 rubler på hverdage for den nye, 600 - den gamle, det vil sige den langsomme. På kasseapparaterne kan nogle gange, der allerede har skøjtede, få deres passager til halv pris. Kabelbanen løber indtil 17:00, senere er kun skråningen på engen, og der er mange caféer.
Titlen på den bedste catering jeg ville give cafe af hotellet "Meridian", i næsten den mest berømte Terskolsky catering "Dome" var usmageligt, og den mest behagelige atmosfære var i "Bayramuk". For nogle håndgribelige sjove om aftenen i Terskol er der ingen steder at gå - de siger, at hele festen er kolesit på Cheget, for eksempel i "Deep Purple" baren. Men jeg kom ikke til Cheget.
Cheget, enten du elsker uden hukommelse, med sine antediluvian elevatorer og grill børn i skumringen, eller du forstår slet ikke hvorfor folk frivilligt kommer her. Sporet her er stort set det samme. Stejl, kompleks, officielt rød, en højdeforskel på 900 meter og kæmpe snehøje, uden at kende snescooteren. Hele resten er freeride.
Her går jeg til pansrede biler og siger: Freeride på Cheget er kun med hjælpelinjer. Der er en meget vanskelig lavine situation, og du bør ikke engang gå ind i de nærliggende couloirs uden en lavine outfit og en person, der ved præcis, hvordan denne couloir vil ende, og hvad prognose lavine service har givet i dag. Der har allerede været dødsfald i år, så pas på dig selv. Det er bedre at være enig med guiderne på forhånd, så du helt sikkert får beeper og lavine skovle til leje (hvis du ikke har dem). Da det meste af Freeride-regionen ligger meget tæt på grænsen til Georgien, skal du passere til grænseområdet. De kan også arrangere dig guider, det er kun for at afhente et pass på vejen fra lufthavnen.
Sæsonen varer fra december til april, den bedste tid er februar-marts. Løfterne på Cheget er velfortjent, knirkende beroligende, som en gammel sving: To stolelifte på første etape til Cafe Ay, med en legendarisk visning af Elbrus (mad er ikke så legendarisk). Så en anden kresselka (blæser frygteligt) og et åg, også af pensionsalderen. Виды невероятные: в одну сторону - Эльбрус во всей красе, в другую - гора Донгуз-Орун с ледником Семерка. Вообще, за пейзажами на миллион стоит прогуляться по тропе, ведущей по гребню от верхней станции канатки: полчаса-час - и вы чувствуете себя на крыше мира. Если решили, что на Чегете сегодня делать нечего - прыгаете в такси, изрыгающее кавказские народные, и через десять минут оказываетесь у эльбрусских подъемников.
Добираться до Чегета на такси от аэропорта в Минеральных Водах часа четыре. Du kan slå sig ned i et af de mange små hoteller omkring Cheget åbninger, og hvis der er mange af jer, er det bedre at leje en lejlighed i Terskol og gå til skiliften gennem den fantastiske sneklædte skov langs Baksan-floden. Lejligheden vil blive hængt med frodige tæpper og fuld af husholdningsartikler, men du kan bonde og lave kæmpe æg på alle om morgenen. Der er ingen problemer med "hvor man kan spise", hele Cheget Glade består af en cafe: lagman, kebab, khichins, urtete og, oh, lokal sodavand i glasflasker - hvorfor er det så velsmagende, uforståeligt. På den lokale basar (lige der på glade) er du nødt til at købe jurabs som gave til alle - tykke lyse mønstrede sokker (300 rubler), churchkhela og sur frugt marshmallow - sådanne flade plader, hvorfra du kan rive et stykke, holde det bag din kind og føle dig som en glad person .
Sne dal
Petropavlovsk-Kamchatsky
Samlet højdeforskel - 15.000 m (standard heliski-program)
Længden af skiløjperne - 5000 m
Jeg elsker Kamchatka og kører der hvert år i ti år i træk. Den rullende sæson på Kamchatka starter i begyndelsen af januar og slutter kun i slutningen af maj. Januar og februar er gode med hensyn til sne, men lidt koldt. I marts bliver det meget varmere og mere solrige dage, så jeg vælger normalt slutningen af marts og hele april til skiløb.
Problemet med Kamchatka er manglen på infrastruktur og elevatorer. Alt skating sker her ved hjælp af snescootere eller helikoptere. Det bedste sted i Kamchatka er sportsbænken "Snezhnaya Dolina", der ligger to timer fra lufthavnen ved foden af Vilyuchinsky vulkanen. Der er alle betingelser for livskvalitet. Derudover har fyrene en stor snescooterpark og en god snescooterskole. Der er udlejning af snowboards og ski, og der er også mange guider, der organiserer fantastisk skiløb. Hvis det ønskes, kan du også bestille heliski-skating.
Ridning på Kamchatka passer først og fremmest erfarne skiløbere og snowboardere, men vær ikke bange for, Kamchatka er meget tættere og mere tilgængelig, end det kan synes. Sørg for at varme dig i varme kilder - de ligger lige på basen - og prøv den lokale fisk og skaldyr.
Jeg kan nævne nogle gode grunde til at gå til Gudauri: gæsternes gæstfrihed, det fremragende serviceniveau til lave priser, fantastisk mad, manglende visum regime, betagende udsigt over bjergene og muligheder for skiløb. Sporene er altid forberedt, Doppelmayer og Poma løfter arbejde (der er stole og gondoler), og hver aften venter en meget (meget!) Lækker georgisk mad. For tre år siden kostede ugentlige skiløb i Gudauri og et par hviledage i Tbilisi mig 30 tusind rubler, herunder flyvning. Nu er det usandsynligt, at det vil kunne dække dette beløb, selv om GEL er vokset mindre end en dollar og en euro, så en tur til Georgien er stadig billigere end europæisk pokatushek.
Gudauri er godt for skiløbere, til snowboardere, for dem, der lige begynder at ride, og for erfarne ryttere. Skiløbere er traditionelt mere, især blandt lokalbefolkningen. Der er en skole af instruktører SnowLab, som hjælper med at komme op på bordet eller på ski, og for dem der har set næsten alt, er der gode muligheder for freeride og heliski. Du kan endda flyve på en paraglider.
Den nemmeste måde at komme til Gudauri er ved overførsel fra Tbilisi (ca. $ 100), men du kan tage en chance, og have sparet på flugt, kom til Vladikavkaz og kør derfra langs den georgiske militærvej. Men i dette tilfælde risikerer du at forblive på den anden side af Korspas, som ofte falder i søvn med sne. Jeg foretrækker at bo i den nederste eller centrale del af Gudauri: de fleste cafeer og butikker er koncentreret der. Overnatning og transfer kan bookes på en af to steder: GudauriTravel eller Gudauri, - der kan du også følge vejrudsigterne og priserne på skibasset. Forresten er forsikringsomkostningerne inkluderet i skipasset, så der er ikke behov for yderligere udgifter (selvom jeg håber du ikke behøver forsikring).
Feriestedets mest foretrukne restaurant er "Hreki", hvor du absolut skal prøve Odjahuri og Khachapuri på et spyt. På anden sal i restauranten ligger hotellet, så du ikke kun kan spise, men også leve. Selv om jeg foretrækker at bo i lejlighederne af lokale beboere og nyde georgisk gæstfrihed.
Krasnaya Polyana
Sochi
Højdeforskel - 1745 m
Sporets samlede længde er 72.000 m
Ifølge mine personlige indtryk bliver Krasnaya Polyana bedre hvert år, selvom prisen på skating og living er højere end hos andre russiske resorts. Præcis derfor er det absolut nødvendigt at planlægge turen så meget som muligt på forhånd og gå af et stort firma, mens der er en chance for at snappe billige fly og et stort udvalg af indkvartering. Kontroller datoerne for konkurrencen på stederne på resorts, ellers kan du komme, men til sidst og ikke gå. Der er to måder at komme til Krasnaya Polyana. Med fly til Sochi eller Adler, og derefter ved Lastochka, med taxi eller med bus. På "Swallow" er normalt den mest interessante af alle, men det er værd at checke på forhånd sin tidsplan. Et dobbeltdækketog løber også fra Moskva til Sochi, men det er ikke særlig bekvemt at bære udstyr i dækslerne.
På stedet kan du vælge, hvilke feriesteder du skal tage på tur, hver har sine egne fordele: Rosa Khutor har The Stash økologisk park, Gorky Gorod tilbyder natski, og udover at kunne ride om natten er det billigste skipass . Desværre er der ikke et enkelt skibort til alle resorts, men der er ruter til forskellige uddannelsesniveauer og moderne elevatorer installeres.
Der er ingen problemer med infrastruktur og mad heller, i de senere år har der været mange ting til rekreation - fra spa og biografer til vandland. Næsten overalt accepterer de kort og der er pengeautomater. Det er bedre at hente et sted i nærheden, så du ikke behøver at rejse to timer til skiliften, f.eks. I Krasnaya Polyana, Gorky Gorod eller landsbyen Esto-Sadok.
I februar og marts er der normalt en masse sne. Samtidig er temperaturen i marts i Sochi og Adler omkring + 10 ... +15 grader, og kun på bjerget -3 ... -5. Mest af alt husker jeg skøjteløb efter snefald på frisk, endnu ikke rullet ud sne. I modsætning til den varme Adler i bjergene er det utrolig smukt og sneet. En tur til Krasnaya Polyana bør kombineres med vandreture omkring Sotji, i Adler, sørg for at tjekke markedet for te, krydderier og mimosa. Og det er muligt at fortsætte ferien i Abkhasien efter at have skiløb helt.
fotografier: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 via Shutterstock, Wikipedia, Nastya Dujardin