Fejl til eksport: Hvorfor den nye russiske stil kom ind i mode
"Selvom jeg er forfatter til de største publikationer om dette emne, Jeg er en pessimistisk profet: Russisk mode er ikke! Der er en russisk stil i tøj: disse er pelse, diamanter, perler, hatte, lyse kombinationer og visse former for udskæring. Jeg søger i Rusland ikke den overfladiske amerikanske indflydelse midt i hooliganismen i 1990'erne, men noget mere nationalt, bredere, mere autentisk. Et fragment er ikke et kunstværk for mig. Jeg ønsker dog Gaucher (Rubchinsky. - Ed.) succes "- sagde modehistoriker Alexander Vasilyev" Poster City "i begyndelsen af 2015.
Denne uhyggelige samtale flød i en bølge af alarmistiske stemninger, der var i luften på grund af den kraftige svækkelse af rublen. Selvfølgelig har den økonomiske krise, der begyndte i 2014, haft en række alvorligere konsekvenser end de russiske modeindustriers vanskeligheder. Men det var på grund af ham, at alle pludselig huskede, at rige russiske kunder gjorde vores luksusmarked til en af verdens største og skabte betingelserne for fremkomsten af indenlandske (ofte ikke billige) mærker. Dette rystende nye fundament kunne falde sammen natten over, blot fordi folk havde mindre penge. Spørgsmålet "Hvad er der faktisk med mode?" Det blev pludselig aktuelt, bundet til patriotisme, opdelingen i "vores" og "udlændinge", og den hurtigt forværrede økonomiske situation bidrager slet ikke til diskussionens elegance.
Politikken udgør ikke en fashionabel dagsorden, men det skaber en informationsmæssig baggrund, og i Rusland og det tidligere Sovjetunionen er denne baggrund meget belastet.
Næsten to år er gået siden da, og verden har ikke kollapset. Vi begyndte at bruge penge på ting mere omhyggeligt, nogle mærker lukkede en del af russiske butikker eller forlod vores marked helt, og & Other Stories ophørte med at virke som et demokratisk mærke (takket være euroen for halvfjerdsindstyve). Men salget hos TsUM vokser, de fleste har ikke forladt Zara og H & M på grund af import substitution overvejelser, og russiske premium mærker som Alexander Terekhov og Ruban arbejde som de gjorde. Ikke uden vanskelighed, men alle tilpasset den nye virkelighed, og der er ikke noget at blive overrasket over. En overraskelse kom fra en absolut uventet side: hvad endda Alexander Vasiliev troede, havde Rusland pludselig en klar og høj modetrøst. Så højt, at det blokerede næsten alle andre på den internationale scene, og Rubchinsky's mærke, et "fragment af et fragment", står i spidsen for denne pludselige sejr.
Rusland og den russiske kultur havde ikke længere en klar indflydelse på, hvad der sker på det store, fashionable land. Vi var med rette stolte over, at Maya Plisetskaya var Coco Chanels muse, og aristokraterne, der var flygtet fra Sovjetunionen, blev berømte modemodeller og de bedste brodere i Paris. For næsten hundrede år siden imponerede Dygilevsky "russiske årstider" ikke kun balletamatørerne og fagfolkene, men også designerne, og den russiske opera- og balletindsamling af Yves Saint Laurent fra 1976 bliver stadig husket med en gasp. Derefter drejede det sig om pelse og diamanter, den eksotiske luksus af tsaristisk Rusland, myten om kister fyldt med tung brokade og sables.
Den sidste store samling af den æra var den russiske samling af John Galliano efterår-vinter - 2009. John skubbet billeder fra russisk og Balkan folklore: Koldt skønheder gik langs catwalken i flerlagede billeder, som om de blev pulveriseret af alvorlige sibiriske snestorm. Det var en smuk og meget rettidig endelige akkord i nostalgi for den tidligere herlighed. Inden for et par år vil verden ønske en anden mode, hvor der ikke vil være plads til porseleinfe prinsesse i korset kjoler. Og tsaristisk Rusland med sin pomp vil heller ikke have et sted der.
Avancerede ideer opstår oftest ved vendepunkter i historien, i krisetider og kulturelle katastrofer. Mens designere som Uliana Sergeenko, der blomstrede på grundlag af imponerende budgetter, organiserede store shows i en couture-uge i Paris, i post-sovjetiske rum (et udtryk, der havde tid til at forkæle, herunder på grund af hyppig omtale i Dazed og Vice), en reel revolution modnet, der ændrede den internationale mode . Vi kan ikke vide, hvordan vi ville acceptere Demna Gvasalia og Gosha Rubchinsky i branchen, hvis de dukkede op i en anden tid og i en anden sammenhæng. Men nu var det på disse tidspunkter disse designere, der sandsynligvis pludselig befandt sig i humør hos forbrugere af luksus af en ny generation, som ikke længere betragtede Dolce & Gabbana som udførelsen af de smukkeste.
I samlinger af fremtrædende unge designere, der voksede op i perestroika-æraen, er der intet, der ligner om valmuer i St. Basil's Cathedral og Monomakh's hat. De laver tøj, der er ret aggressive med hensyn til æstetik, hvor der er vrede blandt indbyggerne i Sovjetunionen, der er slået fra forbrugsgoder, og spændingen hos unge, der købte jeans til dollars fra Ukraine Hotel, og hele halvfemserne visuelle visuelle modeshow, der blev opdateret igen.
Ifølge kritikere er dette en rettidig påmindelse om, hvad en post-sovjetisk halvfemsår havde en stærk negativ ladning: mænd i dyre, dårlige dragter, smukke kvinder i ærlige kjoler og på samme tid street stil af "sovende områder". Dette er ikke "æstetik på erhvervsskoler" og ikke "dashing nineties", men en kogende hodgepodge af alt på én gang. Og i vanskelige, endog farlige tider var det i denne hodgepodge, at der blev fundet en irriteret nerve, som a priori-designere fra Italien, Frankrig eller USA ikke kan tilbyde forbrugerne.
Denne gang kan vi tilbyde verden noget mere aktuelt end hatte med øreflaps, pelsfrakker i gulvet og svedige sarafaner
Selvfølgelig bør denne tendens ikke tages som Rubchinsky og Gvasalias kollektive indsats, der anvendes på et tidspunkt. For det første laver disse designere forskellige tøj til forskellige målgrupper. Skatere og fodboldfansers æstetik, som forherligede Rubchinsky, har ikke så mange punkter til fælles med fordøjelsen af genkøbskoder fra forskellige tidspunkter, som Gvasalia tilbyder i Vetements. Og selvfølgelig, endnu mindre til fælles med hendes postmoderne Balenciaga Demny. Hvis de har noget utvivlsomt fælles, så er det Lotta Volkova. Stylisten er venner med både Gosha og Demna, hun går på forestillinger fra begge, konsulterer designere, samler billeder fra deres shows og dele af filmen. Alle tre er forenet af en klar og professionel tilgang til forretninger med et køligt hoved: nej "forretning på russisk." "Vi har brug for et system. Vi vil gøre, hvad vi kan lide, og systemet hjælper os med dette," siger Lotte.
Både Vetements og Gosha Rubchinskiy vises og sælges på de rigtige steder, kommunikerer i de rigtige købere, er venner med indflydelsesrige mennesker. De ønsker at lave tøj, der sælges, og ikke blot bærer påtryk af en uforklarlig og kompleks russisk sjæl. Og denne kombination af perestroika og post-perestroika bitterhed med en virksomheds fejlberegning af hvert trin bærer frugt. Så vi mindst en designer fra post-sovjetiske pladser som formand for den kreative direktør for modehuset Balenciaga?
Det ser ud til, at dets rolle også blev spillet af, hvor grimt Rusland nu ser i politisk forstand. Offentligheden har altid ønsket kamperne for retfærdighed, som forsøger at ryste det rotte system - husk i det mindste populariteten af Navalny, Pavlensky og Pussy Riot i den engelsksprogede presse. Og i denne sammenhæng begynder designere også at opfattes som kunstnere, der reagerer på vold med kunst. Banebrydende sloganer om Rubchinsky's T-shirts og den overdrevne form af sovjetiske skolepiger Vetements ser ud som en uhyggelig advarsel under forhold, hvor tal om det totalitære regimes tilbagevenden høres mere og mere. Broderet på kjoler af det ukrainske mærke Maria Hitcher, citatet fra Zemfira sang "Der er sådan et våbenfugl" lyder meget mere tragisk end hvis det var blevet broderet i de italienske portrætter.
En anden ukrainsk, Yulia Efimchuk, gør ting med et tryk "Herre, hjælp mig til at overleve midt i denne dødelige kærlighed" - den berømte graffiti fra Berlinmuren, hvor sekretærerne Erich Honecker og Leonid Brezhnev kysser. Kunstner Slava Mogutin går til podiet Hood By Air, ikke fordi han er flot og i tatoveringer, men fordi han i 1995 flygtede fra homofobisk Rusland, hvor han blev undertrykt. Nej, politikken udgør ikke en fashionabel dagsorden, men det skaber en informationsbaggrund, og for Rusland og det tidligere Sovjetunionen er denne baggrund meget belastet. Produkter af vores moderne kultur kan ikke opfattes nu i et vakuum.
Det faktum, at Rusland er blevet interessant for alle, er mærkbart overalt. Købere fra andre lande er villige til at købe, for eksempel ting med cyrilliske påskrifter - det er de ovennævnte mærker, Walk of Shame og den ukrainske Poustovit. Dette fænomen er vokset så meget, at der på steder med billige T-shirts findes separate sektioner for ting med påskrifter i mystisk russisk (der kan du finde interessante kopier med udskrifter "Jeg elsker vodka" og "Angela"). På den anden side er indskrifterne om Rusland på engelsk ikke værre. Vogue.com dedikerede en særskilt funktion til sweatshirts, som Vsevolod "Sever" Cherepanov opfandt - en model af agenturet Lumpen, der deltog i showet Vetements og Gosha Rubchinskiy. Han bestilte flere eksemplarer med indskriften "Russian Mafia New World Order", og så snart et billede af sweatshirtet dukkede op i hans Instagram faldt ordre på ham, de fleste af dem fra Australien og USA. Det viste sig, at der er mange mennesker i verden, der ønsker at deltage i "russisk mafia" - nu er det ikke banditterne fra 90'erne der forstår dette, men bølgen af trendy designere med det lyseste tøj på markedet. Du bør ikke huske "Zemfira" sweatshirts - du har lige hørt om dem.
Man kan tale om triumf af stylisering og parasitisme på post-sovjetiske arv - det er ligegyldigt. Uanset hvor lang tid den russiske ære i det internationale modemarked vil vare. Vi har hvad vi har: Sovjet- og postperestrojins ulykke Rusland er blevet en af de stærkeste budskaber i nutidens industri, og denne gang kan vi tilbyde verden noget mere aktuelt end hatte med øreflapper, pelsfrakker til gulvet og svedige sarafaner.
billeder: Gorky Film Studio, Yulia Yefimtchuk +
