Nye japanske designere: Hvem bliver den næste CDG og Yohji Yamamoto

Japansk mode har altid været betragtet avant-garde, Ja, og ideen om det var begrænset til et par mærker. Relativt nye designere fra Japan indtil for nylig havde status som mærker for en smal kreds af kyndige mennesker. Nu er de - Kolor, Sacai og Toga - ikke så meget til de vigtigste konceptbutikker, men til russiske stormagasiner. Wonderzine forstår hvordan den japanske mode skole er ændret, og hvorfor dens repræsentanter interesserer alle nu.

Mange har japansk mode kun forbundet med navne Yoji Yamamoto og Rei Kawakubo. Men i 1980'erne var der tre generationer af designere i landet. De fleste af dem er nu kun interessante i forbindelse med modehistorien - som Kensho Abe eller Hanae Mori. Nogle dannede dog en ny bølge af japanske designere, der debuterede i Paris i begyndelsen af ​​1980'erne og imponerede branchen så meget, at de forblev i Frankrig for altid. Ved siden af ​​de store samlinger af Chanels og Yves Saint Laurents huse så dekonstruktionen og genopbygningen i tøjene til Kavakubo og Yamamoto - starten på en ny bølge - helt frisk. Siden da er Comme Des Garçons og Yohji Yamamoto blevet internationale virksomheder med imponerende omsætninger - og simpelthen avantgarde-klassikere, men den mere traditionelle japanske stil var repræsenteret af Issey Miyaki og Kenzo Takada.

På denne japansk mode slutter skolen ikke der. Nu vinder mindst tre lokale designere verdensmarkedet: husk Junichi Abe fra Kolor, Chitose Abe fra Sacai og Yasuko Furuta fra Toga. Alle kan ikke kaldes nykommere: de begyndte en karriere i slutningen af ​​1990'erne eller begyndelsen af ​​2000'erne. Hvorfor taler man nu om som det største håb for den japanske modeindustri? Svaret er ret simpelt: alle tre mærker arver avantgarde-kunstnere - det vil sige de bruger detaljerne i de æstetik, de opfandt af dem, men de gør det i vor tids ånd. Hvad betyder dette: Hvis Sacai og Toga viser asymmetriske ting med bevidst omfangsrige elementer, neoprenbånd eller udsmykkede detaljer med et snit langs skytten, så er de velegnede til hverdagen. Der er et dusin mennesker, der er villige til at bære et frakke med skumindsatser af Ray Kawakubo til en tur eller et job. Med lignende ting Abe og Furuta - tværtimod: Colette og Tsvetnoy er glade for at købe dem - de kombinerer appellen til traditioner og teknologier, og de er mere kommercielle.

Jeg studerede på Esmod, men jeg var ikke en meget flittig studerende: Jeg savnede mange klasser. På det tidspunkt kunne jeg gøre alt, hvad jeg ønskede. Nu forstår jeg, at dette er den dyreste ting for en modearbejder. Det er synd, at jeg i min ungdom var vred, irriteret og oprørsk og ikke forstod, hvilken rigdom jeg havde. Startede en designer karriere, jeg gjorde kun et par ting hver sæson, så lavede jeg en lille præsentation af disse tøj. De begyndte at tilbyde mig lidt hjælp - og jeg åbnede mit eget mærke. Faktisk er det også sket, fordi et magasin gav mig fem sider og tilbød at fotografere absolut noget tøj jeg ønskede. Jeg bryder mig ikke om inspiration. Jeg tager nogle ting fra livet - det jeg ser, læser eller sniffer og gør det til mine samlinger. Jeg vælger stoffer simpelt: Jeg tager kun dem, jeg kan lide.

Måske er de fleste af de talentfulde designere i Japan gået på samme måde. Til at begynde med kom de fra Bunka, en privat designskole, der frigav Miyaki fra Takada og trykt So-en magazine, der afslørede navnene på anden halvdel af det 20. århundrede. Så slog de sig ind i kutterne i Comme Des Garçons eller til højre arm af Rei Kawakubo, Juniya Watanabe. Således blev karrieren af ​​to helte af artiklen, Kolor og Sacai, dannet. Yasuko Furuta tog sin eksamen fra Esmod Paris School og startede som kostume designer og arbejdede derefter som stylist (som Ray Kawakubo på én gang). Både Kolor, Toga og Sacai blev overfyldt inden for rammerne af den japanske scene efter deres fundament - og de begyndte at organisere shows i Europa, som CDG og YY gjorde for 30 år siden. Toga og Sacai er deltagere i Fashion Week i Paris, og Kolor præsenterede samlinger på Pitti Uomo-beklædningsudstillingen. Derfor er det ikke overraskende, at alle designerne er rost af Anna Wintour, hun bæres af Karl Lagerfeld selv.

Du kan ikke ignorere en anden betydelig trend i det japanske mode design. Af Dazed & Confused deler David Helquist landets brands i to brede kategorier. Den første er den gamle skole af avant-gardists, til hvem Sacai og Toga arver. Andet er tættere på Junichi Abe fra Kolor: Det består af et dusin mærker, der fokuserer på fremstillbarhed og funktionalitet. Disse omfatter pionererne i denne tendens - Hiroki Nakamura's visvim, samt yngre mærker som Engineered Garments, Nanamica og White Mountaineering. I en nøddeskal er alle disse mærker tæt på Moskvas mænds butik Fott. De sy tøj fra stofferne i det nyeste design, gør tøj så praktiske som muligt: ​​overvej at næsten matematik arbejdede på hver søm og lomme. Deres andre træk er den brede brug af tekniske løsninger til sportstøj. Det er disse mærker, der tiltrækker køberens opmærksomhed over hele verden: de er som nærere af skandinavisk minimalisme tættere og mere forståelige for den gennemsnitlige køber end Givenchy podiumindsamling.

Japan lider ofte af visse naturkatastrofer, så den lokale modeindustri er i en sårbar stilling: Tokyo Fashion Week kan let aflyses, som for et par år siden, og så vil købere og pressen blive efterladt med ingenting - ligesom designere. Derfor er den bedste udvej for en japansk designer at blive en del af den globale modeindustri: for eksempel at lave forestillinger i Europa eller endda flytte produktionsprocessen mod vest. Så gør Kolor, Sacai og Toga. Men de handler ikke kun om ren avantgarde: For at blive på det internationale marked skal man konkurrere ikke alene indbyrdes, men også med Dior, LV og Prada. Tilsyneladende gør gutterne det så godt som muligt: ​​Sacai modtog for første sæson af shows i Paris 15 nye konti i forskellige lande i verden, og nu har de så mange som 60 mærker. Toga sælges selv i Rusland. Og Kolor erobrer alle onlineforretninger: for eksempel strenge visionære LN-CC fra mærket uden sind. Måske er det præcis, hvordan japansk mode vil udvikle sig: Avant-Garde vil kun have et sted på CDG og Junya Watanabe catwalks (som har 10 kommercielle linjer hver), og butikkerne vil sælge mere bærbare ting skabt af alle nye japanske generationer - traditionel orienteret , men tilbyder design og moderne teknologier, der er forståelige for vestlige købere.