Antihipe: Hvorfor umoderne - den mest fashionable
Her er et billede af en fyr i strakte sweatpants., en skyllet T-shirt og ragged uggs. På et andet billede - har han en revet T-shirt med en salte plet på brystet og sko, der har set livet. Den næste ramme, og den samme fyr udgør alt sammen i samme trusser gemt i sokker, en dum T-shirt og sneakers, som måske er hans kammerater. Nej, dette er ikke en avisartikel om livet for en New York-hjemløs person, men en instagramkonto shiasoutfits, som Urban Outfitters kreative direktør Bobby Wigham bragte i april i år, og som allerede har formået at rekruttere 16.000 abonnenter.
Bobby dokumenterer alle offentlige optagelser af Shayi Labaaf, og hans fokus, som du måske kan gætte fra titlen, er excentriske billeder af skuespilleren: et sæt turkis hoodie og lyse lilla leggings, en T-shirt med påskriften "Fuck Twilight" og andre lige så imponerende buer. Ifølge Bobby er blandt tilhængerne af shiasoutfits ikke kun Labafs fans, men også fremtrædende modeindustri figurer: fra stylist David Weindwall, som arbejdede sammen med Elle og WSJ Magazine, til Grailed brand direktør for online platformen Lawrence Schlossmann. Sådan en agiotage omkring en skuespiller, der ikke kun skyldes hans offentlige fremtoninger, kan forstås: ofte er den fyr, hvis valg af tøj inden han forlader huset, ikke længere end tredive sekunder ser meget mere stilfuldt ud og inspirerer mere end noget andet Street-stil rapporter kombineret (hej til mode uger), for ikke at nævne foto krønike af sociale arrangementer. Spørgsmålet opstår - hvorfor?
Da mode endelig er blevet til en del af popkulturen, er det blevet en del af det, undskyld tautologien, moderigtigt. Mode er blevet en del af det almindelige, som enhver studerende kan røre ved. Graden af engagement kan være meget anderledes: fra direkte arbejde i modebranchen til at sætte dine buer på instagram for at indsamle så mange som muligt. Det er usandsynligt, at nogen kan blive fortalte, fordi de ønsker at få deres femten sekunders herlighed, men bag alle disse bevidste forsøg på at se på mode og oversætte alle tendenser på en gang, er det vigtigste, der skal danne en individualitet, tabt - hans egen vision, der ikke er forvirret af tendensen, dikterer dikterer. At slette grænserne for den private og den generelle er også en del af den moderne popkultur, og i den henseende står højt tegn med enestående smag ud.
Mode bevæger sig mere selvbevidst mod absolut demokratisering og maksimal dækning af publikum. Bare se på nutidens teenagere: I 2008 blev den tolv-årige Tavi Gevinson en fornemmelse som den yngste modeblogger, men nu siger unge dandies med blåt øje, at de "blev væk med mode selv før det blev almindeligt - for to eller tre år siden" .
Jo mere tragten er snoet fra trendsætterne og deres efterlignere, jo flere mennesker ved, hvem Alessandro Michele er, desto mere værdifulde er dem, der slet ikke er interesserede i mode
Fangsten er, at ofte ytringsfriheden, som lagde vejen til den samme Gevinson og andre mennesker, der hedder klichéer "stilikon", bliver i stigende grad erstattet af nødvendigheden af formodentlig "rigtigt" valg: sneakers er nødvendigvis fra det mest forventede fald i sæsonen, ankelstøvler - Balenciaga-lignende sokker, oversøiske - med en vetements eller Yeezy kæmmet streetwear. Efter visse visuelle koder er det meget lettere at være involveret i den fashionable kaste. Det føles som om at være i den modsatte lejr, som med vilje ignorerer tendenser og undgår alt, hvad HYIP'en drejer rundt, er i det mindste ikke kølig, men i det mest skamfulde: hvis du ikke er i emnet, hvorfor står det øverste logo sweatshirt nu som tale med dig om. Men paradoxet er, at jo mere træt træneren af trendsettere og deres efterlignere bliver snoet, jo flere ved, hvem Alessandro Michele er, og han begynder at drømme om at have pølser, de mere værdifulde dem, der ikke er interesserede i mode, synes i det hele taget.
For otte år siden blev autenticitet, som altid manglede i modebranchen, søgt på gaderne, blogs og street style, men takket være populariseringen af mode blev grænserne mellem individualitet og mainstream næsten ophørt med at eksistere. Svenske bloggere begyndte at udsende deres egen vision af de smukke gennem minimalismens prisme. To år senere kunne farveskemaet "hvidgrå-sort" og lakonisk design i COS 'bedste traditioner findes hvert sekund.
Gucci viste deres første samlinger a la vintage romantik - alle pludselig begyndte at bære plissede nederdele og drop briller uden dioptre. Demna Gvasalia kom ud på hovedstadiet med sine overdimensionerede regnfrakker og gigantiske hoodies - hvordan det hele sluttede, vi er klar over det. Den kendsgerning, at ethvert selvrespektive massemarked producerer ting mærket "HYIP", er ikke dårligt. Det er trods alt deres opgave som modetøjsfabrikanter. Det faktum, at folk ønsker at føle sig involveret i et stort popkulturelt fænomen, kaldet mode, er også ret forståeligt - i 1990'erne siger, at den samme rolle som udsendelsen fra hele klassen blev givet til MTV. Men i et forsøg på at se så trendy som muligt, er det vigtigste, der ofte går tabt - personlighed. Skønheden i selvudtryk gennem tøj ligger i, at du kan fortælle verden om dig selv uden at sige et ord, men hvis din stemme går tabt blandt tusinder mere, hvad er fordelen?
Den eneste måde at se på mode i dag er ikke at forsøge at se på mode. Paradoxet er, at selv den meget benægtende tendens er allerede en tendens.
På baggrund af universel sindssyge i mode er anti-hap i udførelsen af Labafa og andre som ham som en slurk af vand, fordi de for det meste ser ud som om de ikke er ligeglade med udseende. Dette er ærlighed, ikke dækket med en blank skal - som i rå instagram-storis, der ofte er mere interessante at se end polerede ansigtbilleder i et bånd.
I de sidste par år var Olsen-søstrene et eksempel på et sådant "Jeg giver ikke et fuck" -billede: deres daglige buer, i en ånd af at "lægge det første, de plukket op fra gulvet", ser meget mere levende ud end de omhyggeligt stylede sociale afsætningsmuligheder (selvom de også ser meget mere livlige ud resten). Måske er hele punktet, at vi endelig er trætte af samme type verificerede billeder, og vores øje har brug for noget mere klæbende, noget ufuldkommen, irriterende, sædvanlig følelse af skønhed og derfor giver impuls. Det var netop dette, der forårsagede populariteten af de "grimme" mode og nostalgiske billeder af Gosha Rubchinsky og Demny Gvasalia - ironien er imidlertid, at senere blev de selv mainstream.
Som en følge heraf er den eneste måde at se på mode i dag ikke at forsøge at se på mode. Paradoxet er, at selv den meget negative tendens er allerede en trend. Det er kun at vente, indtil det bliver mere massivt og løber ud af sig selv. I det mindste har det kreative team af Balenciaga naturligvis allerede abonneret på shiasoutfits - bare se på de nyeste mænds samling af mærket for at finde krydsningspunktet.
Cover: Getty billeder
