Hvem bærer couture og hvorfor genoplive gamle modehuse
Tal om hensigtsmæssighed eksistensen af couture i ældningen af populærkulturen stiger efter hver High Fashion Week i Paris. Desuden opvarmes opvæksten af en efter en anden couture-hus, en gang nedsænket i glemsel, kun af dem. Efter de reanimated Vionnet og Schiaparelli gav andre to æres modeshuse en chance for et andet liv, som tilsyneladende forblev stolthed i museets udstillinger. Det handler om Charles James og Paul Poiret, som forandrede historiens kostume for et århundrede siden. Jean-Paul Gautier tilføjede grunde til samtalen, lukkede prêt-à-porter linjen i efteråret og fokuserede kun på couture. Vi forstår hvorfor dette sker, og hvem har brug for alt dette.
Det ser ud til at noget andet uventet kunne ske med moderne mode med dens demokrati og en stærk forspænding mod gadekultur end en tilbagevenden til det grundlæggende, det vil sige at couture. I dag, mærker, især sport, fortaler for et rimeligt forbrug af materialer, købere i en æra med vanskelige situationer i verden, og krisen er tilbøjelig til økonomi og Foxmere. Couture involverer også titusindvis af uanstændigt dyre stoffer, kilo dekoration, upraktiske designs, tusindvis af timer med håndlavet arbejde - alt for en enkelt outfits skyld. Men kun i de sidste seks måneder blev det kendt om den forestående tilbagevenden af to mere couture huse. Først i maj, efter den årlige bold af Institute of Costume på Metropolitan Museum, denne gang dedikeret til den vigtigste amerikanske couturier Charles James, blev planer for genoplivelsen af hans mærke kendt. Movie mogul Harvey Weinstein tog det finansielle ansvar for opstandelsen fra de døde, og hans kone Georgina Chapman (deltidsdesigner Marchesa) og hendes bror Edward tog hovedet på designteamet. For kun en uge siden spredte nyheder via internettet: Fransk forretningsmand Arnaud de Lummen, den nuværende ejer af Paul Poiret, sætter selskabet op for auktion, som slutter den 28. november. Som følge heraf skal et hus med mere end et århundredes historie gå i nye hænder og finde et optimalt scenarie et andet liv.
Da Jennifer Lawrence optrådte på Golden Globes i januar 2013, blev hun spurgt om hvilken kjole hun havde på sig. Jennifer svarede: "Dette er en couture Christian Dior. Jeg aner ikke hvad det betyder, men jeg måtte svare på denne måde." Forresten var det en kjole fra Raf Simons debutindsamling til Dior. Forvirringen er tydelig: Hvad er det for virksomhederne at bruge enorme mængder penge på at vise haute couture-samlinger, hvis overskud vil være 10% i bedste fald? Hvem vil købe kjoler til en pris på 20.000 euro eller mere? Ikke desto mindre har en moderne brohoved et springbræt. Selvom små. Der er lidt mere end 2.000 haute couture klienter i verden i dag, hovedsagelig fra Mellemøsten, fra Kina og, der ville tvivle det, Rusland.
Luksuriøs indretning og broderi i ånden af Art Deco kan i det mindste diversificere det overordnede billede med dominans af minimalisme, sport og normoren
Det er klart, at på grund af dem ikke et enkelt hus vil gå langt væk økonomisk. Men couture i dag er for det meste en billedhistorie med det formål at opretholde en glamourøs historisk kontekst omkring mærket. Alle disse demokratiseringsspil i form af couture sneakers og samlingen Viktor & Rolf "badhus" er kun måder at skubbe den gamle fashionable mode på. Couturen er "slået af" af prêt-à-porter samlinger, parfume og tilbehør, og her er det i iværksætternes hænder, at de spiller det navn, som alle ved, selvom den seneste samling under varemærket startede for et halvt århundrede siden - for eksempel Paul Poiret eller Charles James.
Denne ordning blev vedtaget af Schiaparelli, og nu, bare et år efter den første samling af Marco Zanini, vil mærket producere parfume, og så ser du, en prêt-à-porter vil dukke op. Iværksættere, i hvis hænder der er virksomheder med en lang historie, forventer med rette, at et velkendt navn vil tiltrække ikke kun offentlighedens opmærksomhed, men også penge. Først skal du selvfølgelig arbejde på billedet, det vil sige at frigive et par haute couture-samlinger, selvom det vil være de høje omkostninger værd. Men så vil det genskabte billede af huset mere end arbejde i modsat retning.
Spørgsmålet opstår: Hvor relevant er disse mærker i dag, i det mindste fra et visuelt synspunkt? Det er usandsynligt, at Charles James talje-kappede korsetter og enorme krinoliner vil se passende ud. Men det nyfundne mærke kunne arbejde med absolut femininitet og blive en sanger af klassisk skønhed, der tager et sted, der blev udgivet i modehierarkiet med Oscar de la Rentas død.
"Poiret tilhører kategorien af designere, hvis kreationer aldrig ser forældede ud. Specielt i betragtning af, hvordan sammenflettet kunst og mode er i dag, kan jeg med tillid sige, at det nu er tid for Paul Poiret at vende tilbage til huset," udtalte Arnaud de Lummen på sin beslutning. Paul Poiret i sin tid tilbød mange revolutionerende ideer: fra mere fri direkte silhuetter til ting inspireret af østets æstetik, som satte mode for orientalisme og lidenskaben for "agurk" print (paisley). Selvfølgelig vil en sådan revolutionerende i dag forårsage et nedslående smil. Den luksuriøse indretning og broderi i ånden af Art Deco Paul Poiret kan dog i det mindste diversificere det overordnede billede med sin dominans af minimalisme, sport og norcor.
Andre couture huse i begyndelsen af det 20. århundrede kan heller ikke prale af en let skæbne, men før vores øjne vendte de tilbage og med succes med talentfulde iværksættere og designere. Vionnet blev sat på fødderne af Gogh Ashkenazi og Hussein Chalayan, Schiaparelli - talentfulde designer Marco Zanini (forhåbentlig er rapporterne om hans forlader hjem kun rygter) og Diego Della Valle, leder af Tods gruppe, der ejer huset i dag. Returen og de nye samlinger af Schiaparelli og Vionnet ledsages af intens entusiasme. For eksempel ser Schiaparelli-samlinger i dag ud som et frisk pust, og der er ikke et antydning af anakronisme i dem. "Målet med Schiaparelli's genoplivning er at tilbyde et moderne mærke, der ville personificere drømme, kunst og raffinement i en flaske", sagde Diego Della Valle på tærsklen til genstart af huset i 2012. "Han burde ikke være involveret i en uendelig race med overskud og salg, det er nok bare have et billede. "
Selvfølgelig er "bare et billede" nu nok til Jean-Paul Gautier, der viste sin afskedsopsamling prêt-à-porter i modeforåret Paris Spring-Summer 2015. Fra nu af vil han kun være engageret i couture, og som en økonomisk airbag har han en parfume linje. "Jeg elsker at arbejde på haute couture-samlinger, fordi jeg kan skabe og udtrykke smag i dem. Desuden har jeg frihed til at eksperimentere," sagde Gauthier i et nyligt interview. "Tanker om, hvordan man gør tingene kommercielt vellykkede , de undertrykte mig og forlod ikke kreativ frihed. Jeg havde simpelthen ingen tid og styrke til virkelig at skabe. "
Loewe's historie er et glimrende eksempel på, hvordan en fejl i henhold til alle logiske love i sidste ende giver dig mulighed for at ramme jackpotten
Men genoplivelsen af nogle huse, som f.eks. Carven, Balmain eller Rochas, gør generelt uden haute couture. Unge og avancerede kreative direktører hjalp dem med at vende tilbage til branchens mainstream, og selvom disse mærker ikke har meget at gøre med deres grundlæggere og couture i dag, er deres kommercielle succes åbenbar. Et af de mest slående eksempler er det lovende samarbejde med det ærværdige Loewe-hus med det britiske geni Jonathan Anderson. Generelt er Loewe-historien meget nysgerrig, på en eller anden måde endog usædvanlig.
Tøjmærket er vokset fra et kooperativ af læderhandlere, der blev grundlagt i Madrid i 1846. Efter 26 år blev han leder af den tyske læder sager mester Enrique Loeve Rossberg - han gav sit firmanavn. Indtil anden halvdel af det 20. århundrede var Loewe engageret i produktion af eksklusivt lædervarer, indtil i 1965 blev den første prêt-à-porter-samling præsenteret. Loewe ventede på alvorlige ændringer i 1996 - mærket købte et af de største modekonglomerater LVMH og begyndte at skulpturere et nyt trendsættermærke. Sandt nok, ikke helt vellykket: Den unge kreative direktør Narciso Rodriguez, der har arbejdet i Loewe i flere år, gik på arbejde i sine egne samlinger. Under ledelse af Jose Enrique Onya begyndte Loewe at lide tab, og den næste leder af huset - en talentfuld, men ikke meget moderne Stuart Weavers - flyttede til sidst til Coach.
Her lavede LVMH et uventet angreb - de udpegede en af de mest ikke-kommercielle britiske designere Jonathan Anderson (hvis eget mærke LVMH købte i sin pakke kort tid før) for at lede det kreative team af det superkonservative hus Loewe. De første to samlinger, frigivet fra hans hånd (mand og kvinde), i den nye sæson var, hvis ikke det mest interessante, så helt sikkert ramt top-5. Ja, Loewe er et glimrende eksempel på, hvordan beslutningen i første omgang giver fejl i alle logiske love, giver dig mulighed for at ramme jackpotten.
Et andet godt eksempel på en genstart er Pringle of Scotland. Varemærket, grundlagt 1815 af Robert Pringle, har udelukkende været specialiseret i fremstilling af strømper og undertøj af uld. I løbet af de sidste tyve år har det ændret sig radikalt og er pludselig blevet mode. På samme tid, indtil begyndelsen af 2000'erne, var virksomheden næsten et århundrede gammelt glemsel og blev anset for mærket "for pensionister". Den nye ledelse ændrede konceptet og strategien, og genoplivningsopgaven blev tildelt designer Alistair Carr. For nylig fortsatte Carr den nye kunstdirektør Massimo Nicosia, der lavede sin debut i forårssæsonen 2014. I 1800-tallet var præstationen af Pringle of Scotland skabelsen af et argyll diamantmønster og opfindelsen af et tvillingsæt, i dag er disse eksperimenter med 3D-trykning, arbejde med en videnskabsmand og ingeniør Richard Beckett, udviklingen af teknologisk strikkevarer (tekstureret, bølget, ribbet), perforeret merinould, blød som cashmere, nylon.
Nostalgi er en tilstand, hvor modeverdenen ikke er underlagt nogen mindre grad. Enhver mulighed for personligt at se epoken et halvt århundrede eller mere siden forårsager spænding. Ligegyldigt hvor meget der tales om uopretteligheden af couture, er der noget at takke dem, der forpligter sig til at genoplive fortidens huse. Hvert hus er en side i modehistorien, som uigenkaldeligt vender over og glemmes over tid, så snart mærket holder op med at fungere. Museets arv og private arkiver er gode til en smal kreds af interesserede og professionelle mennesker. For de fleste er mode noget der fungerer her og nu. Men gennem historien og det mesterlige arbejde med arkiver er det lettere at se nutiden og læse tendenser. Hvis designen af de opdaterede mærker bliver renere - selvfølgelig er minimalisme på mode, hvis det er enklere - komfort, hvis det er avantgarde - klokkeslået tid at aflade. Lige nu er vi vidne til en fantastisk og sjælden genfødsel af et dusin glemte tegn; det øjeblik, hvor historien bliver håndgribelig, og det er absolut værd at huske.
billeder: Metropolitan Museum of Art, Loewe, Schiaparelli