Fashion for islam: Hvordan øst klædte os i "beskedne tøj"

Bogen "Generation M: Young Muslims ændrer verden" Shelina Janmohamed, vicepræsident for reklamebureauet Ogilvy Noor, besluttede at skrive hele den gamle litteratur om islam. Unge muslimer, fra hendes ord, er trætte af triste historier om "indpakket kvinder med bøjede hoveder bortført og solgt" eller om mennesker, der rider kameler over ørkenen. "Vi gør de sædvanlige ting som alle andre rundt, og vi har noget at fortælle," - sagde Shelina. Den politiske og kulturelle betydning af denne afhandling er indlysende, og i et stykke tid er det blevet et fuldt udviklet mode koncept.

Selv kønsambivalens, som blev nummer to mode emne omkring to år siden, kan være relateret til indflydelsen af ​​islamiske tøj.

De, som Janmohamed kaldte "M generation", er tusindvislige muslimer født i de sidste tredive år, der foruden deres alder er forenet i troen på, at deres tro og moderne liv "skal gå hånd i hånd, og der er ingen modstrid mellem dem." De ønsker at bære deres religion med stolthed, men også at være en del af samfundet omkring dem. Der er flere og flere sådanne opmærksomme, uddannede, rejser "verdensborgere" blandt nutidens muslimer, der endda har krydset aldersgrænsen, der adskiller årtusinder fra ikke-medlemmer. Det udelukker ikke den traditionelle paralleleksistens, men har allerede indflydelse på det moderne modemarked. Ifølge rapporten brugte muslimer i 2014 230 milliarder dollars på tøj og fodtøj, hvilket allerede var 11 procent af verdens samlede forbrug i denne kategori, og i 2020 forventes denne tal at stige til 327 milliarder. Og i betragtning af at islam er en af ​​de mest voksende religioner med den laveste gennemsnitsalder for tilhængere (24 år), er der ingen tvivl om dette.

Samtidig forbliver forbruget for "nye muslimer" en del af identiteten. De ønsker at købe ikke bare symboler på luksus eller smukke ting med genkendelige logoer, men produkter der matcher deres overbevisninger, "når de er sikre på, at de vil hjælpe dem med at blive bedre muslimer." Og mode mærker er aktivt involveret i dette spil. Den første var holdet DKNY, som frigav kapselindsamlingen til Ramadan. Uniqlo, Mango og Tommy Hilfiger fulgte med samme initiativ. Dolce & Gabbana forberedt til muslimske lande en separat linje af abai med deres underskrift "sicilianske" udskrifter.

Burkini - badedragt, der dækker kroppen fra anklene til hovedet, som er blevet genstand for meget kontrovers i Frankrig - begyndte at blive solgt hos Marks & Spencer. Uniqlo har for nylig udgivet en separat serie af "beskedne tøj" - dette er ikke længere en kapsel, men en permanent kategori i deres sortiment. Og Nike har udviklet specielle hijab til sport. Selv små lokale mærker, for hvilke marketingafdelingen ikke står, vigilantly efter samfundets krav, vender sig regelmæssigt til islamets emne - for at mindes den nylige samling af vores designer Asiya Bareeva.

Fashion analytikere taler om en mærkbar indflydelse fra øst på verdens podier og på beskedent slid som en ny meningsfuld trend: citater findes både i layering og i ensemble af kjoler og bukser og høj krave og i den grundlæggende nærhed af kroppen. Men mange små mærker af beskedent slid og endda offshoots af store mærker er stadig en niche historie, adskilt fra den generelle linje. Der er ingen udtalt æstetisk og semantisk bevægelse mod "beskeden mode" ifølge canons of islam i den moderne modeindustri. Selvom vaner, smag og æstetik i den muslimske verden trænger ind i kulturen på forskellige niveauer. Verden i dag er en stor smeltepotte, hvor repræsentanter for meget forskellige kulturer, indvandrere og oprindelige folk lever side om side, og sammen med hver nybegynder til metropolen kommer bagagen af ​​sine nationale traditioner, fra adfærdsmæssige normer til kostume detaljer.

Det overordnede portræt af enhver by består af billederne af alle de mennesker, der lever i det - og trendbøgerne og designerens samlinger går alle tendenser fra at observere gadenes liv og stil. Derfor siger Christoph Lemaire for eksempel, at billederne fra forårsmandens kollektion - skjorter-kjoler med bukser, jakker med lommer over bydragter - blev gennemset af ældre arabere, der bor i Belleville, og turbaner og deres variationer er længe blevet ganske almindelige og på europæisk vis, selv om de kom ind i det engang fra øst. Nogle gange er disse virkninger oplagte, nogle gange slet ikke. Selv kønsambivalens, som blev nummer to mode emne omkring to år siden, kan være relateret til indflydelsen af ​​islamiske tøj.

"Det viser sig ubevidst", siger Anzor Kankulov, redaktionschef for Numéro Russia og leder af Fashion-programmet på HSE Design School. "Du bor bare, du ser de udvandrere, der bor ved siden af ​​dig. I et emne, som europæere har genfundet som køns ambivalent mode Som jeg tror, ​​er det en stor rolle for etniske påvirkninger, men de var simpelthen ikke så meningsfulde. Når man bliver bedt om at bære en meget lang skjorte uden krave, leggings og sneakers, ser man stort set ud som en gæst fra Qatar. som en homoseksuel mand fra Marais, og kan være -. som den arabiske prins "

Det var opkaldene for at forstyrre slørene fra østens piger og bringe dem i overensstemmelse med moderne vestlige normer, at indtil for nylig var kernen i den vestlige verdens forhold - herunder mode - med den østlige

Et andet argument til fordel for, at moderne streetwear er dannet under indflydelse af muslimsk kultur, er at gadeværket i sin nuværende forstand er stærkt impliceret i kriminalitet, sport og musik, vokset ud af afrikanske amerikanske samfund. Mange af deres medlemmer i det 20. århundrede, i løbet af den aktive kamp for deres rettigheder, gik gennem indvielse netop af islam. I det sidste århundredes historie var Muhammed Ali, selvom disse øjeblikke i dag er sjældent husket og med modvilje er islamens og de svarte panters anti-racistiske grupper, der hurtigt blev nationalister. Islam var deres hovedrolle i modsætning til kristendommen, som deres ledere sagde, på sorte amerikanere i årene med slaveri af rige hvide plantager. Og dets vedtagelse, afvisningen af ​​undertrykkernes religion, var et vigtigt stadium i mange afroamerikas liv. Tupac Shakur, et ikon i musik og stil, var også medlem af Black Panther, og islamisk indflydelse er tydeligt læselig i sit billede - på samme måde som at bære Arafat, selv i vejen for at barbere et skæg.

Verden er nu - for første gang ser det ud til, hele dens eksistenshistorie - er centreret omkring "kvinders" spørgsmål. Det er deres diskussioner, der bliver de vigtigste emner i den moderne sociale dagsorden. Vestlige mænd, der ikke var vant til denne manglende opmærksomhed på sig selv og forvirret af "indgreb" på deres magtfulde og magtfulde stillinger, kom til en selvidentifikationskrise. Der er meget snak om, hvad maskulinitet betyder i den moderne verden, men i dag er der ikke noget enkelt svar og vigtigst af alt et færdigt billede, der altid har været før. Efter at være blevet kastet ud af et velbygget system "must" og "should", begynder vestlige mænd at kigge efter færdige prøver i andre kulturer, hvor fordelingen af ​​funktioner for køn stadig er stærk.

"For at sige det helt," forklarer Anzor Kankulov, "europæiske mænd føler sig svage. Derfor er sådan en udtalt bølge af entusiasme for alle post-sovjetiske, blevet sådan" post-sovjetiske "lige så brutale." Og de arabiske mænd ser det samme i Vesten: mere traditionel type maskulinitet. Samtidig i samfund, hvor der er meget klare kønsmodeller, er det inden for deres rammer, at nogle eksperimenter er tilladt. De gør ikke tvivl om essensen. Det er, selvom du gør det, vil du men det er ikke noget - du er en rigtig mand er smuk ".

På kvinders mode er alt dog noget anderledes. Da der i "kvinders" spørgsmål er østlig kultur i markant konflikt med det vestlige, er enhver direkte låntagning udelukket. Østens piger, i modsætning til mænd, opfattes ikke som stærke rollemodeller, men som ofre kræver krævelse. "Jeg har altid troet, at en designer skal gøre kvinder smukt og give dem frihed og ikke tage side af et voldeligt diktatur, af denne modbydelige måde at skjule kvinder på", siger Pierre Berge. "Det faktum, at kvinder er tvunget til at klæde sig som ægtemænd, familier og deres miljø betyder ikke, at du skal støtte denne vej. Tværtimod skal du lære dem at klæde sig, rebel, leve som dagens kvinder over hele verden. "

Det var opfordringerne til at rive slørene fra østens piger, for at "frigive" dem og bringe dem i overensstemmelse med de moderne vestlige normer, selvom de ikke var så bogstaveligt udtrykkelige, indtil for nylig var essensen af ​​den vestlige verdens forhold - herunder mode - med det østlige. Denne samtale foregår ud fra kolonialdominans synspunkt, hvor der er den eneste korrekte tilgang, Western.

Hvad der allerede er der, er allerede integreret og har næsten ikke længere været læst i mode, en hel del i dag. Disse er de samme silhuetter, som blev diskuteret i delen om mænds mode og nogle skønhedstendenser - som Insta-makeup med superbryn eller indviklede Smoky Eyes. Selv det stadig mere populære kvindelige kropsbillede med mere frodige, glatte former i Kim Kardashian's ånd er på en vis måde ideen om Guria, en orientalsk skønhed, hvis billede for europæiske mænd er blevet en kostume designer Leon Bakst som en heltinde. Selv den første prototype af moderne kvinders bukser, blomstrer, blev inspireret af tyrkiske tøj: det syntes som et alternativ til korsetter og krystaliner, det vil sige som et tøj kun beregnet til "befrielse", men for kvinder i Vesten. Men de vigtigste snubler er stadig capes, slør, tørklæder, fortolket som religiøse symboler. Det er dem, og ikke overdækkede hænder, ben og indsamlet hår, der forårsager angst over for det gennemsnitlige europæiske.

I dag er ikke kun kønsnormer knust, men hele verdens struktur. Og den vestlige verden føler denne turbulens: i 2050 skal antallet af muslimer i verden ifølge prognoser svare til antallet af kristne. Derfor er den vestlige kultur som dominerende i dag ikke så stærk som før. Europæere er bange for indvandrere, udsigten til islamisering af samfundet er skræmmende, og terrortruslen, der er uløseligt forbundet med radikal islamisme i massebevidstheden, er skræmmende. Frygt for en uklar trussel skaber ofte en meget radikal reaktion i det europæiske samfund.

"Breaking the burqa" begynder bogstaveligt: ​​flere og flere historier om, hvordan piger bliver angrebet på gaderne og rive deres hijabs ud. Eller, ligesom efter forbuddet, er burkini og slør på strande af muslimske kvinder omgivet af politifolk, hvilket næsten tvinger dem til at klæde sig. På disse øjeblikke er det vestlige ønske om frihed allerede ved at blive et undertrykkelsesinstrument, som islamens kvinder på ingen måde fortjener selv fra deres nidkære "befriere".

Shelina Janmohamed, der beskriver hendes "generation M", dedikerer bogen "til hendes piger." "Fordi du kan gøre noget," er det at være nogen, at følge dine egne drømme uden at forsøge at passe ind i rammen, som de ser fra øst eller vest. Og hvis vi overvejer opgaven med mode "befrielse" af kvinder, så i stedet for at pålægge en persons egen ide om frihed, bør du lytte til ordene fra generation M selv: hijabs, burkini osv. Giver dig mulighed for at leve det liv du ønsker i traditionerne i din egen religion. At gøre sport, videnskab, kreativitet - og i den forstand er de selvfølgelig fri. De unge muslimer, der vender sig mod modeindustrien, er nu ikke de radikale islamister, der kom til magten i Iran i 1979, og den sekulære stat blev til et mørkt område af ikke-frihed. Derfor er der ringe grund til at forvente, at vores verden i 2050 vil blive til sin skalerede lighed, og islamisk "beskedenhed" bliver en lov.

Kulturer fortsætter med at blande, verden fortsætter med at ændre sig, og underlige og fascinerende historier blomstrer sammen i forskellige kulturer. Om den stille vampyr i Abaya, skære gennem byen om natten på et skateboard, som i filmen "Girl walks Home Alone at Night". Om nomader fejrer folk, der danser i ørkenen under "Bad Girls" M.I.A. Om superhjerter i lyse, omend "beskedne" tøj, som redder verden sammen med Spider-Man og Captain America. Et oprør er modning under sorte cape eller tørklæder på deres hoveder, ligesom han modnes under de øverste kapper eller i Gosha Rubchinsky's hatte.

billeder: Nike, Uniqlo, Asiya Bareeva, Elie Saab