Metamodernisme i mode: Hvad det er og hvorfor alle taler om det
"Ironien virker smidigt, når du skal gøre os smilende. Men det er også i stand til at forårsage smerte, fordi det er nemt at stille de mest ubehagelige spørgsmål ved hjælp af et sådant værktøj. Jeg anser min hovedopgave at forsøge at finde den fine linje, der adskiller delikat ironi fra hård sarkasme. "Dette gratis citat fra interviewet af Demny Gvasalia, som han gav til den fashionable medie ressource Vestoj i december 2017, gengiver helt nøjagtigt nøglebudskabet om metamodernisme - det koncept, der kom til postmodern forandring.
I manifestet om metamodernisme, som i 2011 blev udtrykket medtaget i mediehistorien, forklarede britisk kunstner og medforfatter af kunstværker af Chailly Labaaf Luke Turner, at samfundet, træt af postmodern nihilisme og nihilisme, vedtog et kursus mod "oplyst naivitet og pragmatisme og pragmatisme af postmodern nihilisme og pragmatisk naivitet og pragmatisme og pragmatisme." .
Ligesom postmodern er metamodern markeret på ruinerne af den historiske arv, og erklærer sig enig med erklæringen om, at alt det bedste inden for kunst (og mode inklusive) er blevet skabt tidligere. Men hvis den postmodernistiske metode er baseret på ødelæggelse og ondsindet bespottelse, karakteriseres metamodernisme primært af empati og omhyggelig omtanke om de "gamle testamente".
Med hensyn til mode blev definitionen af "metamodernist" først brugt i forbindelse med Prada reklamekampagnen i efterår / vinter 2015/16 sæson. "Elegant og ironisk chanting af metamodernistisk femininitet", skrev pressen om fotografierne af Stephen Meisel, der prægede modeller på ting, der blev lånt fra et eksempel på en eksempelvis Stepford-kone. Samtidig er der på trods af de indlysende retrovibes på rammen ikke et enkelt spor af hån eller hypertrofisk komiskhed: dette er ikke en ond tegneserie eller parodi, men en elegant billedreflektion om kvindernes problemstilling ud fra den moderne menneskes perspektiv.
"Smag er forskellige." "Alt er relativt." "Der er ingen objektive definitioner af skønhed og grimhed, hellig og blasfemisk." "Der er intet absolut rigtigt eller forkert." "Til en vandmelon, og til hvem grisen brusk." Ca. sådanne plakatskrig vil blive ledsaget af en imaginær demonstration af adekter af metamodernisme. Og jo længere, jo mere indlysende er det, at mode bliver den dominerende kunst i sin æra, og de vigtigste mode-metamodernister er den kreative direktør for Vetements / Balenciaga Demna Gvasalia og den kreative direktør for Gucci Alessandro Michele.
Arbejdet for hver af dem er en forstørret rekonstruktion af de allerede eksisterende æstetik: Demna giver remixer til Marghela og Alessandro - en potpourri på renæssancetemaet. Hændelses- og mediekontekster, der er dannet omkring de sponsorerede mærker Gvasalia og Michele, er nogle gange vigtigere end selve tingene, som pryder den elskede etiket: om det er en samling Gucci memes eller en pop-up-butik med efterligninger af forfalskninger. Vetements ting (tænk bare) Officielle Falske i Seoul - disse fænomenerne vil helt sikkert blive medtaget i modehistorie lærebogen som referenceprøver af metamodern fashion marketing. Fra konfliktsituationen kommer heltidens heltene ud på alle kanoner af den meget pragmatiske idealisme, som Luke Turner skrev i hans manifest.
For eksempel for en halv måned siden brød en skandale ud, hvorfor der var åbenlyse lån fra arv fra den legendariske Harlem-skrædder Dapper Dan i Gucci-krydstogtsamlingen. Og nu, i maj 2018, kommer Depper's kapselsamling til Gucci ud, og Dan selv, med sin unikke kreative vision, bliver en integreret del af mærket. Kulturbevillingen går til et nyt niveau: Vi låner, men forsigtigt, med respekt, beundring og beundring, snarere end at skrige og mocking, som i den postmoderne æra.
Den mest levende illustration af fashionabel metamodernisme er interessen for rekonstrueret denim og vintage-ansigter, som i de seneste par år er blevet genstand for intens modejagt. Og selvfølgelig er det netop Gvasalia som en del af hans arbejde hos Vetements - der ikke drømte om disse jeans, som blev omdannet til nye stilarter med åbne lommer - også haft en hånd i at popularisere dette fænomen.
Demne og Alessandro har en mere interessant funktion: det er aldrig klart - om de er alle alvorlige, eller de er tåbelige. Denne ambivalente følelse er imidlertid også karakteristisk for andre lysende metamodernists aktivitet, der arbejder i tilstødende retninger: det er Virgil Ablo, Gosha Rubchinsky, Shia Labaf med status som modeikon og kunstaktivitet eller Kanye West i alle sine roller.
Sagen er, at ifølge de samme postulater af metamodernisme er der ingen klar sondring mellem "seriøst" og "spøgende", læses alle betydninger og hensigter samtidig med virkelige, ironiske, modsatte og relaterede. Shia er den mest fashionable, netop fordi det slet ikke stræber efter at være moderigtigt. Og Balenciaga-tasken, som efterligner Ikea-pakken, ser ikke ud som en hån hos den overbeviste fascist, fordi den blev opfundet af Gvasalia primært som et funktionelt tilbehør, der passer godt ind i det moderne bymiljø.
"Selvom Vetements allerede eksisterede som et seriøst mærke, havde jeg stadig mulighed for at hænge ud meget," sagde Demna i det ovennævnte interview. "Jeg klædte mig næsten altid i vagtens uniform, ikke for modens skyld, men simpelthen fordi sådanne tøj åbnet alle dørene og jeg kunne gå til enhver klub og til enhver fest. Jeg stod aldrig i en linje og betalte aldrig et indgangsgebyr. "
Det er sædvanligt at høre, hvordan tilhængerne af den gamle "rigtige" måde i før-rumænsk tid klager over, at designerne-skaberne ikke længere er i høj grad, de arbejder på samlinger som stylister. Faktisk sælger mode mærker i dag for det meste ikke bestemte ting, men atmosfæren, ånden og engagementet. Men denne æstetiske relativisme viser sig også at være en ret tydelig markør for metamodernisme: appellere til personlig, sensuel form, den offentlige mening og forbrugerforskning meget mere effektivt end objektive fakta og materielle objekter.
Den stille markedsrevolution udført af Calvin Klein 205W39NYC mærket under ledelse af Raf Simons er meget afslørende. I billederne af kampagnen for efterår / vinter 2017/18 sæsonen vises sammen med ting i den nye annoncerede samling, om end i afstanden, i baggrunden, ting fra den foregående. Denne hidtil usete og af en eller anden grund forbliver næsten ubemærket teknik dokumenterer helt udtømmende den næste fase af udviklingen af modemarkedsføring: revision (ikke forveksles med vintage) bliver officielt en vigtig komponent i metamodernistisk mode, og vi bliver nødt til at grave ind i dette ikke så meget de lange arkiver af Prada, Helmut Lang eller Martin Margiela.
Neologomania, erosion af køn i mode og dets pornografi, ødelæggelse af instituttet for luksus og luksus, gade stil hegemoni og fænomenet instamodeller i modsætning til kult supermodellerne i 90'erne, demokratiseringen af den politiske mode - opholder sig på alle aspekter og subtiliteter af manifestationen af metamodernisme på moderne måde, er næppe sandsynligt vil lykkes. Og dette modeshow fortsætter.
billeder: Gucci, Prada, Balenciaga, Calvin Klein
