Tonal "for russerne": Hvordan skønhedssektoren understøtter colorisme
margarita virova
For nogle uger siden i Instagram-samfundet torden 19-årige senegalesisk model Hudia Diop, der deltog i den virale kampagne "The" Colored "Girl Project". Nu har Diop, Melanin Goddess førende konto, 346.000 abonnenter. Med en masse professionel fortjeneste har hendes karriere lanceret en meget mørk hudfarve - og det er stadig sjælden i modelleringsbranchen. I mellemtiden er hudfarve det samme som at vise en finger: "velvilligt" og "positiv" diskrimination er stadig diskrimination. Den vilde spænding omkring modellen viser, at skønhedsindustrien stadig anser mørkehudede modeller for at være eksotiske, hvilket selvfølgelig er tid til at begynde at arbejde på en eller anden måde. Og dette er ikke den eneste manifestation af colorisme, som vi har stødt på i løbet af det sidste år.
Skønhedsbranchen foretrækker ofte at gå om colorisme og støtte og oversætte disse synspunkter yderligere.
Kanye West søger efter modeller for at vise den nye samling udelukkende blandt piger af multiracial oprindelse, hvilket forårsager naturlig forvirring, der bliver til forargelse. Marc Jacobs demonstrerer frisurer med dreadlocks, men for det meste får de hvide skinnede piger ud på catwalken, for hvilken han også får anklage. Hip-hop-legende Lil Kim whitens huden, og det medfører en fuldstændig fordømmelse og ophedet debat om, hvad der påvirker skønhedens standarder. Alle disse begivenheder synes at være uafhængige og forekomme af forskellige grunde, men de har helt sikkert én ting til fælles: Der er ingen konsensus om kulturbevilling, racisme og colorisme (samt deres forskelle) i samfundet. Så meget, at vi undertiden ikke kan skelne mellem, hvor vi møder diskriminationens manifestationer, og hvor - med kulturelle forskelle.
Alle de ovennævnte nyheder kom fra staterne, hvor progressive synspunkter tydeligvis står over for modstanden af deres stereotyper, som ikke er blevet forældede. Og selvom colorisme, dvs. troen på, at hudtoner er direkte relateret til det sociale hierarki selv inden for samme etniske gruppe, kender ingen grænser, er det oftest stødt på i Indien, USA, Latinamerika og dels i Asien (for eksempel i Korea og Kina) . Dette er naturligvis et socialt spørgsmål i første omgang, og skønhedsbranchen foretrækker ofte at følge fænomenet, støtte og viderebringe disse synspunkter yderligere - cirklen lukker.
Sagerne af Lil Kim eller Michael Jackson, der blev tvunget til at kommentere pressen for ændringer i hudfarve, som var langt fra æstetiske præferencer, er heller ikke usædvanlige undtagelser, og til tider er ønsket om at gøre huden lidt lettere ikke engang tilhørende ejeren. I 2010 satte magasinet "ELLE" på omslaget til Gaburi Sidibe: Skuespillernes hud efter retouchering så nogle få toner lettere. I tilfælde af en pige, der aktivt kæmpede for retten til at blive anerkendt for hvem hun er, og gentagne gange har talt om privilegiet af hvide mennesker i Hollywood, er det i det mindste mærkeligt. Det koreanske kosmetiske marked oversvømmes med blegemidler af forskellig grad aggressivitet, fordi kun porcelæn hud anses for at være smuk. Kaste differentiering i Indien var i høj grad baseret på hudfarve, og ind i dag indianere med den mørkeste hud opfattes som folk med lav social oprindelse og status.
Indehavere af retfærdig hud har adgang til en bred vifte af sociale privilegier - denne overvejelse tvinger folk til at overveje fair hud at være smuk og udløse diskriminationsmekanismer i skønheds- og modeindustrien, der er meget fleksible i sådanne forhold. Dette sker så ubemærket, at det når til absurditet - for eksempel robotten Beauty.AI, der er skabt til at dømme på en international skønhedskonkurrence, "uventet" viste sig for at være racistisk. Udviklerne forklarede dette ved, at der i billeddatabasen, hvor algoritmen fungerede, ikke var nok billeder af mennesker med forskellige former for udseende.
I fjor afholdt Angelica Dass, forfatter til "Humanæ" fotoprojektet, som levende udviser en utallig række farver af menneskelig hud, et foredrag om TED Talks. Angelica selv, født i Brasilien, kalder sin familie "flerfarvet" og nævner, at hun altid var "sort" for samfundet: "Da jeg bragte min fætter i skole, blev jeg normalt forvekslet med en babysitter. Da jeg hjalp venner i køkkenet i løbet af festen syntes folk, at jeg var tjener. Jeg var endda forkert for en prostitueret, simpelthen fordi jeg gik på stranden med mine venner fra Europa. " Det lyder som en historie fra 80'erne, da Stephen Mazel i sidste ende lavede Vogue-redaktionel på forsiden af Naomi Campbell, men siden da er vi ikke gået så langt.
Brugen af stereotyper forenkler processernes opfattelse - gennem dem genkender vi hurtigt (og ofte uden at tænke) at klassificere og evaluere fænomener og mennesker - men verden er meget mere multidimensionel, og det bliver mere mærkbar hver dag. Faktisk fortsætter vi med at bruge forældede værktøjer til analyse, hvilket gør meget mere skade end godt. Dette gælder også for negativ diskrimination, og såkaldt positiv diskrimination, der har samme standardisering - når hudfarve bliver en faktor, som en person får en fordel af. I en global verden, hvor alle synes at være i stand til at lykkes, udelukkende bruger deres unikke evner, forhindrer dette i høj grad.
Uanset hvor der er plads til klassificering, vil værdier og præferencer helt sikkert fremkomme - herunder om udseende. Vi er blevet vant til det faktum, at selve begrebet skønhed i dag (i går, i går i går og endda i mange år fremover) er bestemt af et bestemt snævert sæt standarder, og i denne kommer det i kontakt med ikke så alvorlige sociale sygdomme: diskrimination baseret på alder, vægt og selvfølgelig farve . Det mest grafiske eksempel er situationen i USA, men siden 1960'erne er der taget mange skridt for at overvinde denne situation, men sejren er stadig langt væk. I andre lande og lokalsamfund gør farvandet åben eller ej også sig selv og opfattes hyppigst som noget så naturligt, at ingen nogensinde vil tænke på det.
I mellemtiden er alle områder i forbindelse med salg på en eller anden måde afhængige af offentlig undersøgelse - det er for eksempel årsagen til, at virkelig mørke tonale midler ikke sælges i lande, hvis "embedsmænd" udelukkende er repræsenteret af lette skinnede mennesker. Sådanne produkter findes ikke på massemarkedet, tvunget til at sælge og producere meget store mængder. I USA i dag er der små mærker, der hovedsagelig er fokuseret på mørkhudede kunder - for eksempel Magnolia Makeup eller Vault Cosmetics, men i Rusland og Europa skal du søge den rigtige og passende professionelle kosmetik i hjørnerne, og ikke alt går der. Af samme grunde.
Mennesker, hvis udseende ikke opfylder "nationale standarder", er i princippet afvist fra synsfeltet som en slags mindre minoritet.
Af samme grund er det lettere at ansætte en model med et "europæisk udseende" til at skyde eller vise: Ikke alle fagfolk har mestret kunsten at arbejde med hud og hår hos afrikanske afstamninger. Denne type udseende i makeup-kunstnere er klassificeret som "vanskelig". I mellemtiden er alle slags skønheds- og modepublikationer stadig ansvarlige for vores ideer om skønhed, uanset hvor meget den interesserede offentlige emigreret til internettet. Det viser sig, at folk, hvis udseende ikke svarer til visse "nationale standarder", i princippet er slukket fra synligheden som en slags ubetydelig minoritet - og det er slet ikke tilfældet.
I Rusland er problemet med colorisme sandsynligvis en del af mere komplekse systemiske problemer, så det kan næppe forårsage et stort svar at tale om et sådant problem. Samtidig er der mange eksempler på diskrimination af eksterne grunde. For eksempel har mærket Garnier, hvis banker er på hylderne af næsten alle, tilføjet en meget lys skygge til paletten af den berømte BB-creme, som blev placeret i printkampagnen som et middel til "russiske piger." Som forklaret af reklameteksten er det sådan en let hud i 50% af de russiske undersøgte kvinder.
I mellemtiden må vi ikke glemme, at Rusland er en multikulturel stat, vi har mange piger af helt anden oprindelse og udseende, som kosmetikproducenter ofte ikke mærker. Fordi, så snart det kommer til at tale om den gennemsnitlige russer, begynder den spontane "russiske march" ofte: angreb på den utilstrækkeligt slaviske oprindelse af vinderen af "Miss Rusland-2013" -konkurrencen, de uændrede "slaviske udseende" krav til filmoptagelse af en cottage cheese reklame, "uskyldig" nationalist Kravene fra mange arbejdsgivere er vores kedelige virkelighed.
Ja takket være sociale netværk, aktivister, bloggere og kunstnere er det blevet lettere at udtrykke sin mening og demonstrere alternative synspunkter om hvordan verden virker, og især om, hvilken skønhed der er. I hvert fald stoler vi på den selvudråbte skønhedsguru mere præcist, fordi de bringer mere virkelige ideer til verden, taler om virkelige problemer og ligner os: Der er mange af dem, de bor i forskellige lande og kan ikke stereotypes efter de grundlæggende egenskaber , herunder hudfarve. Det er ikke kendt, om den store industri vil fortsætte med at reagere på disse stemninger korrekt, men vi kan håbe på det: det faktum at det i lang tid forbliver et "mindretal" for det, er faktisk en stor del af publikum, som har ret til at erklære sig ikke kun i instagram.
Foto: Glossier / Facebook