Sådan finder du anstændige dufte i et netværkskosmetikbutik

Jeg kan ikke lide massemarkedet. Men hvis du skal lægge tøj, sko, elektronik og andre ting, så er massemarkedet i parfume helt uacceptabelt for mig. Men før en sådan professionel deformation opstod, dyrkede jeg som mange en kærlighed til kunst på basis af et massesegment. Dolce & Gabbana Hæld Homme og Armani Acqua di Gio er ikke en tom lyd for mig, jeg husker deres lyd fra hukommelsen og takker dem. Tross alt tjente disse og lignende smag som udgangspunkt i søgen efter skønhed. Siden da begyndte de gamle motiver og de olfaktoriske rytmer fra begyndelsen af ​​2000'erne gradvist at blive glemt, og jeg stoppede efter situationen og dynamikken i dette marked.

Men for mange er det egentlige spørgsmål, hvilke kompositioner du bør være opmærksom på, når du besøger nogen af ​​de kendte butikker i parfume og kosmetik, og om du kan finde noget der er værd. Først svarede jeg ærligt "Jeg ved det ikke", men nysgerrighed fik mig til at flytte ind i den nye gamle verden. Desuden er der blandt de elskere af parfume rygter om populariseringen af ​​selektive ideer med moderne massemærker. Hvorvidt selektiv parfumeri bevæger sig mod en bred forbruger er et spørgsmål til undersøgelse i en særskilt artikel, og vi vender tilbage til det senere.

For det første er masseparfumeri ikke et kunstværk, det er direkte forbundet med marketingafdelingerne hos store virksomheder, der producerer varer til forbrugermarkedet. For os er der hundredvis af marketingfolk, evaluatorer, reklamegenerier, stjerner af den første størrelse og så videre. Disse mennesker gør alt for at tilfredsstille præferencer hos et bredt publikum og få fortjeneste fra det. En masse overskud. Parfumer er forbundet med marketing briefs, regnskabsmæssige skøn, deres arbejde er begrænset, og resultatet er "praktisk". For det andet søger masseparfumeri, på trods af pressemeddelelser og reklame, ikke at understrege vores lyse personlighed, uafhængighed, uanstændighed, seksualitet eller hvad køberen reagerer på. Det er op til offensiv ansigtsløshed og skabt for at sikre, at forbrugeren, der er drevet af ønsket om at have et mærke, valgte hvad der er elementært at forstå. Få har råd til en Hermès taske, men meget mere end dem der kan købe samme navn vand. Manglen på information, manglende tillid til deres præferencer og mistillid til konsulenter er ganske i stand til at tegne køberens opmærksomhed på en plakat, hvorfra Nicole Kidman ser forførende ud (Chanel nr. 5). Prøv også at adskille aromaens musikalske sammensætning, når milliarder af aromatiske molekyler af forskellige farvande er suspenderet i luften. Nej, en krukke kaffebønner, der står på hylden, sparer ikke nogen.

For det tredje er der i moderne masseparfumeri ikke noget, der blandt ægte kunstnere kaldes en plan, en historie. Selvfølgelig har de gamle klassikere, der er kommet ned til vores dage, gennemgået revisioner og omformuleringer, bærer skaberenes gnist, som allerede er afsluttet i legenden, som Guerlain Mitsouko, men det er kun en undtagelse fra den generelle regel. Og fjerde, størstedelen af ​​parfume i flertallet - uinteressant, kedelig at sove, en monotont knusende med tendens til yderligere at forenkle. Og det er helt og holdent den moderne forbruger skyld, som ikke har nogen anelse om, hvad en vigtig rolle i livet lugter, og hvordan det kan sprede det sensuelle og følelsesmæssige spektrum.

Men du kan finde anstændige smag. Jeg bemærker endnu engang, at de farvande, jeg foreslår til dating, er et subjektivt valg af kompositioner, som syntes at være behagelige for en forkælet næse. Den første genstand på denne liste er Armand Basi i Red Eau de Toilette, som i 2003 bogstaveligt blæste op parfume diagrammer. Dette er en mousserende cocktail af frisk, tær bergamot, krydret kardemomme, ingefær og hvide blomster. En frisk, saftig start varer lang tid, og i slutningen bliver det et hvidblomstret hjerte. Identificerende blomster er ret vanskelige, ligesom den moskusbaserede base, i hvilken de udløber, men duftenes begyndelse friskhed, nyheden og udbruddet af grønne gnister er så god, at det fortroligt vundet universel kærlighed. Selv to år efter det blev frigivet, kunne det høres fra overalt.

Som i tilfældet med populære smagsstoffer fik In Red sin fortsættelse i en rigere og dybere version af eau de parfum, uden at ændre dens karakter - salte, iriserende med kolde toner af citrus og krydderier, men lidt flirter med et jasminhjerte. Efter dem blev der vist flere flanker af varierende grad af uinteressant, men den oprindelige I Red EDT (Eau de Toilette. - Ed.) Og I Red EDP (parfumeret vand. - Ed.) Er gode til i dag. Dette er ideelt til kontorer og aktive erhverv.

Et andet lignende eksempel er Lanvin Éclat d'Arpège. Det var naivt at tro på, at det blev fjernet fra salg og ikke længere produceret. Denne duft er en generation. Jeg har ikke mødt piger, der ikke vidste og ikke ville elske ham. Sammensætningen er enkel og uden dikkedarer, hvor meget ømhed, femininitet, ungdom og charmerende uskyld findes i dette lyse lilla vand i en simpel rund flaske med mor og datter billede - et rørende symbol på Jeanne Lanvins hus.

Blomsterkonceptet åbnes med akkorder af en blomstrende lilla, den er ekkoet af pæon og blåregn. Aromaen er modstandsdygtig over for bitter afkøling af grønne te blade, tynd ferskenkontrast og en let træagtig musky endelig akkord. Uendeligt glat, beroligende, kære. Lanvin Éclat d'Arpège er velegnet til dem, der bare er knyttet til duftens verden, og for dem, der søger en værd at have på kontoret, i naturen eller endda på ferie i byen. I dag er der et dusin flanker, men originalen er endnu ikke overgået.

Japanske modehuse afgår sjældent fra traditionerne til parfumeriet i den solgte landes land. Japansk smag er, når du er klar til at give halvdelen af ​​kongeriget og adgangskoden fra et kreditkort til en flaske kirsebærblomster. Faktisk er deres smag lyse, piercing, nogle gange uklar, så tæt som muligt på naturlig lyd og renhed. Issey Miyake har altid været min personlige favorit. L'eau d'Issey er udgivet, det ser ud til, i tusindvis af variationer, men det er den her med en kølig og våd lilje i dalen, dørstanker af akkorder af vandliljer, lotus og moden melon synker i hjertet for en gang for alle. Mere end tyve år er gået siden frigivelsen af ​​mesterværket af japansk parfumeri kunst, på trods af at den blev oprettet af franskmanden Jacques Cavalier. De endeløse flanker og begrænsede udgaver har passeret deres positioner og nedsænket i glemsel, og Issey Miyake L'eau d'Isseys naturlige renhed og krystalklarhed er stadig relevant.

Om temaet renlighed, men allerede europæisk: i det italienske hus kom Prada i 2007 Prada Infusion d'Iris. Hvis du ved, hvordan rent talkum eller pulver lugter, kan du forestille dig denne aroma. Den klare, næsten arklignende lyd af en iris i en sammensætning afvejes af en diskret røgelse i rammen af ​​appelsinblomster i den øvre del og træaccenter med harpikser i bunden. For at være ærlig er smagen ret streng, bleg, lidt arrogant og meget aristokratisk, det gør dig i god afstand.

Jeg tog ham op i et par modsatte Prada L'eau Ambrée. Varm, rav, vaniljeharpiks, poleret til en olieagtig skinnekobberkugle. Det ombrydes og opvarmes som en kashmir tippet. Den støvede rustle af patchouli giver ekstra volumen og styrke. I almindelighed adskiller duften fra Prada-huset sig altid i massesegmentet. Det er fem minutter at vælge. Mere præcist, kvaliteten af ​​denne niche parfumeri. Jeg tror, ​​at dets eksistens i massemarkedet er et marketingspil for at maksimere overskuddet. I min personlige samling af alle tre massive smag. En af dem - Prada Infusion d'Homme - ældre bror til Prada Infusion d'Iris.

Om Dior Diorissimo selv pinlig at tale. Er der nogen blandt os, der ikke engang har hørt om ham? Den moderne version af liljen af ​​dalen vandet - en falmet afspejling af fortiden, 1956 udgivelse. Akvariet Edmund Rudnitsky's vandfarvning, selvfølgelig, kan ikke reddes, men lyskristallet af de hvide klokker af dalens liljer, stramt, frodigt grønt, en buket duftende lilla og lidt søde orientalske blomster, er stadig umiskendeligt fanget, selv om de er tabt i naturlighed. Diorissimo - udførelsen af ​​sofistikeret, femininitet, umærkelig luksus, udtrykket af Christian Dior's sjæl i parfume og couturier's kærlighed til dalenes liljer, som er symbolet på Dior Coutures efternavn og emblem.

Ubemærket af mig selv skiftede jeg til orientalske kompositioner. Jeg kunne ikke finde diamanter blandt de endeløse nye produkter på hylderne, så jeg var glad for at møde Yves Saint Laurent Opium. Han har ændret sig meget. Formlen blev gentaget flere gange. Fra Opium 1977 (jeg er bekendt med originalen) er næsten intet tilbage, men jeg har pludselig det, jeg har. Opium er en østligt krydret, mystisk, viskøs aroma med sandeltræ, røgelse, røget nelliker, og nogle gange lader det lugt som brændt karamel, men det kan indåndes i timevis, beruset med det, som ægte opium. En kompleks, multi-komponent buket indian røgelse står stærkt ud mod alle de andre og vil, desværre ikke alle, være egnede på grund af dens tyngdekraft. Dette er en af ​​disse repræsentanter for de udødelige klassikere, som erhverver særlig værdi mod baggrunden for friskhed og vandhed i andre farvande. Det er som en portal til en anden verden, stadig fuld af salighed, sløvhed og halvmørke.

En interessant duft blev fundet i et kosmetisk mærke fra Frankrig Eisenberg. Det blev tilfældigt opdaget, fordi min opmærksomhed blev tiltrukket af navnet Diabolique (det var altid interessant, hvordan djævelen og andre verdener lugter massemærker). Det viste sig, at Eisenberg duftene har krav på titlen selektiv parfumeri. Lyden er ubanen, minder noget om Prada Infusion d'Iris, men tættere, dybere. Iris toppen er ekko af den animalistiske muskel akkord. Det opvarmes af en træagtig baggrund af cedertræ og sandeltræ, og vetiverrøg spredes rundt om snoede vandløb. Mystisk og reserveret. Til aftenudganger.

I 2014 genudgivte Cacharel deres legendariske vand, Anaïs Anais, og tilføjede L'Original til navnet. Desværre er jeg ikke bekendt med originalen 1978, så jeg kan ikke sammenligne dem. Cacharel Anaïs Anaïs L'Original er floral-woody vand med en velafbalanceret balance mellem blomster og woody akkorder. Bitterheden og succulensen af ​​hyacinter, liljepusten, blid sky af jasminer og liljer i dalen hviler på en solid østlig base af sandeltræ, moskus, vetiver og egetræ, der gennembler hele duften til toppen. Find en analog i det moderne massemarked er umuligt. På den faktiske lighed med originalen, kan jeg kun gætte fra stilen i slutningen af ​​70'erne. Men kun om ligheden. Formlen skulle ændres, skru ned volumenet, reducere intensiteten og erstatte nogle nu forbudte komponenter. Vidunderlig duft. Jeg troede ikke, at de stadig gør det.

Nå, trioen, som altid har besat et særligt sted i mit hjerte. Før en kvinde bruger et af disse tre farvande, mister jeg mit hoved og bliver sløvt. Gucci Flora af Gucci, Guerlain Idylle og Lancôme Poême symboliserer legemliggjort skønhed, femininitet, raffinement og sløvhed i min personlige liste. De er som tre kvindelige stadier af modning. Peony-fersken ode af naturlighed, ungdom og mischief, indesluttet i Flora by Gucci; glansen, den skælvende skønhed og ungdommens variabilitet i den muskuløse, hvidblomstrede buket med Guerlain Idylle roser; visdom, intellekt, grooming, konsistens af en moden kvinde i den sjældne union for massemarkedet mimosa, narcissus, vanille og tuberose Lancôme Poeme. Fremragende kvalitetsformler, blød men knusende kvindelig kraft.

Og til sidst reddede jeg smagslegende og smag-æra - Carven Ma Griffe. 1946. Paris. Frankrig tager de første foreløbige sukker, tørrer asken fra Anden Verdenskrig fra hendes læber, forsøger at udjævne klude af revne kjole og forbereder sig på at leve igen i overflod og tilfredshed. Men krigen efterlod et aftryk, ikke kun på det almindelige folkes liv i franske byer, men også på den mest kreative tanke af kunstnere, modedesignere og designere. Verset er en deafening art deco salvo, den glemte sølv er falmet, muffen og pelsbeklædningen har brudt molen. De blev erstattet af minimalisme, modernisme, poser til gasmasker og bikinier.

Det var så i 1946, at et fly fløj over centrum af Paris, fra lukken, hvoraf hundreder af uigennemtrængelige flasker flasker blev frigivet, hver med en lille hvidgrønne faldskærm, forsynet forsigtigt. Således proklamerede Carmen de Tommaso, som i fremtiden blev kendt som Madame Carven, ungdommens triumf og et nyt livs friskhed over en verden, der blev ødelagt af krig. For første gang om fem år bar et fly på himlen ikke folk til døden - de mystiske flasker blev fyldt med den nye duft af Ma Griffe, som Jean Carl skabte til Carvens hus. Ma Griffe var oprindeligt et blomaldehydkypre i efterkrigsårene. Det blandede tabet bitterhed og ømhed af et kærlig hjerte.

I den nye formulering mistede duften sin chypre-blomstdensitet og intensitet, men bevarede kvindelighed og sværhedsgrad. Aldehyder er stadig piercing, det klassiske hjerte af jasmin, roser og ylang-ylang foregår af en sandeltræ mos base med musk og krydderier, men lyden er lysere og tørre, selvom den ikke har mistet vintage luksus. Original, smuk, uovertruffen musky-blomstret parfume. Det er godt, at det blev bevaret for os, men ikke helt i sin oprindelige form.