Diane Perné om glamourens død, stilikoner og uhyggelige 80'ere

Billedet af Diana Pernet i mørket iført briller og det sorte slør er kendt selv til dem der er langt fra modeindustrien. Skolebørn i det syvende arrondissement i Paris, hvor Diana bor, kalder stadig hende "La Sorcière" (i fransk heks). Hun forvandlede sig til et symbol, der ligger i samme række med den legendariske Diana Vreeland, Isabella Blow og Anna Piaggi - disse er divas, som i dag i verden næsten er væk.

Tidligere flyttede en amerikansk designer, Diana Perne, fra New York til Paris, som blev grundlagt i 2005 som en af ​​de første modeblogger - ASVOFF ("A Shaded View on Fashion Film") og tre år senere - kortfilmfestivalen med samme navn. Den består hovedsagelig af modefilm og foregår i forskellige byer fra Antwerpen til New York. Pern er også en perfumer: dette efterår præsenterede hun sin første linje af niche parfume, der skabte at være ærlig, ønsket, i forlængelse af magiske og ønskede parfume. Vi talte med hende om narkomaner med haglgeværer og mørket i New York i 80'erne, om hvordan man overlever i Paris og om diktaturets forsvinden.

Hvordan kom du ind i mode? Hvad er dine første minder?

I 80'erne boede jeg i New York og ønskede at blive designer, men efter at have besluttet, at jeg ikke tog godt ud, skiftede jeg til filmene. Jeg besluttede at være direktør. Mange fotograferede på det tidspunkt. Imidlertid forlod ideen om at designe mig ikke. Jeg gik til en designskole, men efter ni måneder forlod jeg hende og grundlagde mit eget mærke, som jeg havde studeret i tretten år. I 80'erne var mode fantastisk. Det var en varm disco tid, som gav en ny impuls til mode. Imidlertid elskede jeg aldrig disco. Jeg var en tilhænger af minimalisme og smukke stærke kvinder. Jeg boede i et dejligt kvarter: På ellevte gade udviklede Marc Jacobs imperium ved siden af ​​mig, Magnolia Bageri opdrættet, og indbyggerne på Manhattan i "Sex and the City" åndede ved siden af.

Hvorfor forlod du byen?

Jeg kunne ikke længere blive i New York - i slutningen af ​​80'erne var der en fest der under pesten. Gaderne var fulde af hjemløse, stofmisbrugere. Folk døde af aids. Jeg boede i East Village-området, og halvfems procent af mine naboer dør derefter eller var allerede døde. Epidemien begyndte, hvis jeg ikke tager fejl, i 1987. En masse junkies blev drevet ud af Washington Square Park. De flyttede alle til parken lige foran min lejlighed og vendte mig om til min dør. Jeg husker, at junkier fra denne park med et haglgevær vandrede ind i vores hus og skar telefonledningen: Jeg kunne ikke engang kalde nogen. De kom simpelthen og truede dig: penge eller død. Min nabo blev skudt sådan. Det var en typisk situation for den tid. Det var ikke værd at leve der og gå langs kanten af ​​en kniv, og som designer gjorde det mig slet ikke inspirerende. Det var ondt der. Jeg kan ikke engang sige, hvor slemt alt var. Så jeg flyttede til Paris, som også viste sig at være dyster for mig. Mindst de første tre år.

Hvorfor? Paris synes ikke at have noget sådant billede.

Paris kan ikke lide udlændinge. Ingen her tilbyder et job, da de er bange for dig. De er bange for, at du kan være bedre end dem. Hvis du fik et job i Paris et år senere og har holdt på det i tre måneder, er det bedre at dræbe nogen, der kan gøre krav på dit sted. Derfor beskytter de franske deres territorium. I stedet for at arbejde er dit navn til fester og middage. Så jeg og min ven, som mode tilbehør, blev inviteret til alle parter i byen. Hvis du stadig kan overleve, få fodfæste, så vil samfundet kun acceptere dig om tre år. I New York var jeg allerede en fremtrædende figur, og så måtte jeg starte fra bunden. Jeg var ret beskeden, men jeg vidste sikkert, at jeg ikke ville gå på arbejde for en anden designer.

Korte eller lange nederdele at bære - du bestemmer dig. Modedes diktaturstid, som for 50 år siden, er gået

Hvordan lykkedes det at overleve dette?

Gud ved det! Jeg startede med et lille tilfælde. Hun arbejdede som assistentproducent på tv-showet Fashion Files, fotograferede Première Vision til installationer og lavede kostumer til film, især for 1992-filmen "Golem, l'Esprit d'Exile" af Amos Gitay. Da jeg flyttede, troede de første tre måneder, som varede for evigt, at mine besparelser ville være nok i et år. Jeg vidste ikke, at jeg skulle strække disse besparelser i alle tre år. Imidlertid lykkedes det mig at forblive flot. Nogle gange var vi vant til New York-rytmen, at der ikke skete noget her. Vi hængte ud, tog afslappet arbejde og fortalte os selv, at fuglen gradvist lavede rede og fik tålmodighed. De ventede på disse tre års forsøg at passere. Men der er et trick: Problemer i denne by er løst gennem andre udlændinge. Fordi de var din hud. De hjalp mig meget.

Du arbejdede som moderedaktør og lavede en af ​​de første mode blogs. Hvordan kom du til at oprette parfume?

Jeg drømte om det for tyve år siden, da jeg syede ting i New York. For tre år siden foreslog min ven Cristiano Seganfreddo, kunstdirektør for Unscent, at jeg tager denne ide alvorligt og introducerede mig til distributører af sådanne niche-mærker som Diptyque. Mit arbejde gik uden frister, roligt. Det tog et år at skabe den første duft. Om det samme og endnu mere - på den anden. Jeg kombinerede en ingrediens med en anden, tænkte i lang tid hvad man skulle tilføje: sorte appelsiner, cedertræ eller patchouli. Det var yderst meditativt. Jeg har i mange år brugt Comme des Garçons Avignon, Comme des Garçons Hinoki og den mandlige Guerlain Vetiver. Som du kan se, er dette en parfume uden for køn. Samme Comme des Garçons er smukt afsløret på både mænd og kvinder. Taler om de ånder, der er skabt af mig: De er forskellige, men alt om mig. I Woody For Be Honest er der for eksempel en notat Comme des Garçons Avignon, Ønsket - Berry og orientalsk, I Forfølgelse af Magic - Lime og Stupefy. Snart, forresten, vil komme en anden fjerde - Wanted. Mens jeg arbejdede på Wanted, tænkte jeg på filmen "Night Porter" med Charlotte Rampling i hovedrollen, men navnet på parfume er taget fra titel af dokumentarfilmen om Roman Polanski "Wanted and Desired".

Selv for 30-60 år siden kunne en værdig ny film, album, designerens samling blive en stor begivenhed. Lav en revolution. Ændre generationsværdier. Udviklingen var fornuftig, fordi fortiden var fundamentalt ændret. Det ser ud til, at vi nu lever i mikro-begivenhedens epoke og ikke makro. Hvad kan være en stor begivenhed i dag?

På en måde denne interaktion med digitale og nye teknologier. For eksempel, digital display. Her kan du huske det nylige show Gareth Pugh. Jeg tror i den nærmeste fremtid, at banebrydelser skal forsvinde eller blive mere imponerende. For eksempel foregår i form af en lukket middag. Eller blive offentligt: ​​showet vil sælge billetter, som i et teater eller en udstilling. De nuværende shows for det meste er kedelige og ligner et spild af tid. Fra designsynspunktet er tusind måder blevet opfundet, hvordan og hvad man skal pakke op på arme, ben og resten af ​​kroppen. Det er vigtigt, at udover design kan give forbrugertekstiler. Trækker du på en trøje - og dit hjerte bliver roligt? Antidepressiv sweater? Jeg kender en designer, der allerede arbejder på det. Google tilbehør er fremtiden i dag. For en designer er det vigtigste at vælge din niche og handle. Sportsbeklædning, pyjamas eller tøfler - gå videre! Nogen gør minimalisme, nogen er udsat for overdreven dekoration, men markedet og mulighederne er lige for alle. Der er en klient til alle. Korte eller lange nederdele at bære - du bestemmer dig. Tiden for modets diktatur er for 50 år siden gået.

Når jeg ser på Moderne, cool i form af designsamling, tænker jeg altid, hvem vil den have på? Ting ser cool ud på sættet, i en reklamekampagne, men de er svært at forestille sig i livet. Hvorfor er der sådan et hul med virkeligheden? Folk langt fra mode tror, ​​at halvdelen af ​​styling og moderne samlinger er bare grimme.

Ja det er sandt. Da jeg arbejdede som moderedaktør hos Joyce, måtte jeg kommunikere meget med købere. Især var der et multi-brand fra Hong Kong, hvorfra vi tog tingene til filmoptagelse. Så forstod jeg en simpel ting: hvordan en journalist og en stylist, en køber, en merchandiser, en designer og en køber opfatter mode - forskellige synspunkter. Journalisten og stylisten tænker på det smukke billede, køberen - hvad de vil købe (hans mål er at tjene penge), handelshandleren - hvad vil se godt ud i et vindue. Derfor er det vigtigt for en designer at lave flere imponerende skiltartikler til pressen. Disse ting vil du se på berømtheder og usandsynligt - i butikken. Nogle designere i en sæson gør to samlinger: en til showet og pressen, den anden til showroom og købere. For eksempel gør det også Stella McCartney eller Thom Browne. Gucci er også kendt for dette.

Det viser sig to realiteter, og det som vises i magasiner er helt skilt fra livet.

Magasiner er inspirerende. Hvem virkelig sælger i dag er berømtheder. Selv de mest utrolige ting folk accepterer og ønsker, hvis de nogensinde ser dem på berømthed. Sælger et ønske om at efterligne. Så usædvanligt bliver almindeligt. Som følge heraf afstemmer Instagram sig med hinanden.

Hver designer sculpts sit billede af en kvinde. Der plejede at være stilikoner, men i dag har en person hædret androgynske intellektuelle, nogen har det sjovt og sexet, nogen har sportsvenner. Kan du bemærke en enkelt ide, der formidler tidenes ånd? og hvilke mærker er tæt på dig?

Kvinder er forskellige. For eksempel er piger i mænds tøj altid sexet. Mine favoritmærker er Dries Van Noten, KTZ og den kendte Boudicca. Ting af disse mærker udgør halvdelen af ​​min garderobe. Jeg kan bære noget sporty KTZ, og så noget klassisk Dries Van Noten. Jeg elsker hvad Haider Ackermann, Rick Owens og Ray Kawakubo gør for Comme des Garçons. Af dem alle er Dries van Notein ude af tide for mig. Hans ting er faktisk trendløse og værdifulde. Moderne er den designer, der med hele konceptualiteten føles den kvindelige krop.

Betal fire tusinde euro og ligner en svamp på benene. Er du seriøs

Men progressive mærker er absolut deformere denne krop.

De er progressive, fordi deres ting siger. Afsluttet sætning. Hvad Rae Kawakubo gør er strålende med hensyn til kunst. Dette er et manifest. Jeg bar aldrig hendes ting. Jeg har kun hendes taske, og hendes parfume er min favorit. Hendes nye kollektion indviste en rædsel i mig: tingene lignede en kræftformet tumor og modellerne "Elephant Man". Showet var en kvinde i en af ​​de lignende kjoler, jeg ved ikke for hvor mange tusinde euro - jeg så på hende med rædsel. Betal fire tusinde euro og ligner en svamp på benene. Er du seriøs Hvis du er Lady Gaga, så er det ok. Men Ray og hendes mand er smarte forretningsmænd. De udtrykker sig som kunstnere og omgiver sig selv med airbags. Deres tegnebøger og parfume køber rundt om i verden, og de holder hele virksomheden afloat. Et andet eksempel på en succesfuld tidløs designer er Azzedine Alaya. Mens i 80'erne og 90'erne i toppen var dekonstruktion, handlede det om designet og har ikke ændret sig indtil nu. Han bryder sig ikke engang om showet, han må måske gå glip af sæsonen overhovedet: han har loyale kunder. Talende om grimme - Miuccia Prada elsker altid at spille på kanten. Opfattelsen af ​​skønhed er anderledes for alle. Ugliness er også smuk. Jeg elsker blomster, men måske du - nej, eller du kan lide døde blomster. I dag er der plads til alt. Det skal være tolerant. Igen eksisterer diktaterne for mode ikke længere. Vi lever ikke i 50'erne, da det var nødvendigt at bære et nederdel af en vis længde, og jeans blev betragtet som et symbol på oprør.

Du er et stilikon. dit billede er inspirerende. Du kan bare beundre. Har du ikoner til hvem du var orienteret og hvem har påvirket din smag?

Mine ikoner er fra biografen. I barndommen var den italienske skuespillerinde Anna Magnani min rollemodel for mig. Derefter - Charlotte Rampling, Jeanne Moreau, Sophia Loren. De har en lidenskab. Min biograf æstetik er Federico Fellini, Pierre Paolo Pasolini, den franske New Wave. Jeg blev stimuleret til at gøre design af den amerikanske couturier Charles James arbejde.

Nu er der lidt glamour. Savner du ham ikke?

I dag er glamour i fare. Jeg vil sige, at glamour er død. Jeg elsker glamour, men han blev kun på gulvtæppet og i stjerne stylisternes hænder. Måske, hvis kvinder ikke levede så travlt i dag, ville glamouren få flere chancer. Selv Uma Thurman tabte det. Problemet er mangel på opmærksomhed. Vi bruger det på vores iPhone og internet. Glamour betyder ikke altid kjoler til gulvet. Husk: Marlene Dietrich, Greta Garbo, Ava Gardner og Katherine Hepburn er afslappede og klassiske på samme tid. De havde ingen stylister, der fortalte dem, hvad de skulle bære. Bare tænk: Glamouren var naturlig. Glamour var inde i disse kvinder. Glamour er en magnetisme, en fantasi. Takket være glamouren er der haute couture. Jeg tror folk savner glamour. Derfor tiltrækker tæpper så meget opmærksomhed rundt om i verden.

Hvilke moderne kvinder kan du målrette mod?

På Tilde Swinton. Alle intellektuelle mærker ser perfekt ud på det. Men det handler ikke om glamour - det handler om kunstnerisk udtryk. Chloe Sevigny og Charlotte Gainsbourg. Moderne ikoner er en ide, magt og skønhed. Tegn!

Hvorfor har du kun sort hele tiden?

Jeg elsker sort farve. Det er renhed, elegance og styrke. Dette er den mest beroligende farve. Det kan bæres fra morgen til nat - og det bliver ok. I det føler jeg mig godt tilpas, og derudover kan sorte tøj sjældnere tørrenses. Med hvid farve begyndte jeg i 70'erne. Jeg havde hvide victorianske bue: hvid blonde, perler. Jeg elsker de farver, de opkræver. Min lejlighed er farvet! Jeg bor ikke i et sort hus, som alle tror. Hvis jeg får sorte blomster, vil jeg græde.

fotos: ASVOFF