Vestoj: Anya Aronovski-Kronberg om, hvordan man laver et selvstændigt modemagasin

GRADUATE OF CENTRAL SAINT MARTINS OG KONGELIGE KOLLEGE OF ARTSen indfødt af sverige, Anya Aronovski-Kronberg - måske en af ​​de vigtigste figurer for moderne uafhængig mode journalistik. Hendes blad Vestoj (læs "Veda", oversat fra esperanto som "tøj"), udgivet under London College of Fashion, overvejer mode i sammenhæng med verdens kultur; Dette er en platform for diskussioner mellem teoretikere og praktikere, hvor ikke kun moderselskabets repræsentanter, men også museumspersonale, industrielle designere, sociologer og forskere fra forskellige områder er tiltrukket af skrivematerialer. Det er bemærkelsesværdigt, at der i Vestoj ikke er nogen reklame: publikationen har en papirudgave, der udkommer en gang om året og en hjemmeside.

Anya kom til Moskva for at afholde et foredrag på BE-IN ÅBNE forum for ny modeindustri. Anya møder mig i en cafe ikke alene - hun har en datter Calisto i hendes arme, der desperat beder om mad. "Hun kan godt lide Moskva, hun er bare meget træt nu, og hun er sulten, fordi vi er på vej hele dagen," forklarer journalisten. Anya Davids mand sidder ved siden af ​​hende - hun kalder sjovt ham en "grå kardinal", fordi hun til tider vender sig til ham for råd. David er arkitekt ved profession og opretter ofte på Vestoj events. Efter at Calisto spiste og faldt i søvn i mors arme, starter vi interviewet.

Om Moskva

Beslutningen om at rejse til Moskva var spontan: Jeg vidste næsten ingenting om denne by, men da jeg blev inviteret til at give et foredrag, gik jeg straks til enighed - uden nysgerrighed. Til sidst kom vi sammen med hele familien: mig, David og vores datter Calisto. Denne tur er en indledende tur, indtil videre har vi kun set et par store butikker: TsUM, KM20, GUM - sidstnævnte har især imponeret mig med sin skala. Først og fremmest ønskede jeg at lære mere om tilstanden i den moderne russiske mode, finde ud af om lokale designere vil komme ind på det internationale marked eller planlægge at udvikle sig her.

Om baggrunden og Vestoj

Jeg tog eksamen fra Central Saint Martins School of Fine Arts i London, og derefter gik jeg til magistracy i designhistorie på Royal College of Art. Det blev interessant at se på modeindustrien i sammenhæng med filosofi, sociologi og antropologi. Jeg lærte snart, at der for dette formål er en hel disciplin og et akademisk fællesskab, der kun handler om dette. Efter at have studeret fik jeg stillingen som redaktør hos Acne Paper, men efter et par år indså jeg, at det var på tide at gå videre. Acne Paper var Thomas Persson's hjernebarn (chefredaktør. - red.) og john johansson(kreativ direktør. - Ed.) - Når du arbejder i denne udgave, begynder du at forstå, at du skal opfylde konceptet og forventningerne fra dets skabere.

I det øjeblik ønskede jeg allerede at gøre noget for mig selv for at finde min niche. Jeg spekulerede ofte på, hvordan det ville være muligt at kombinere teoretiske og praktiske tilgange til mode - sådan viste Vestoj. Det var let at finde forfattere - i videnskaben er der mange, der ønsker at gå ud over det akademiske samfund og udgive værker i en smuk journal. Det var meget sværere at finde den rigtige tone. Jeg ønskede ikke, at forskere skulle bruge vilkår, der er uforståelige for andre: Vestoj er selvfølgelig ikke en almindelig publikation, men jeg ønskede, at tidsskriftet skulle være forståeligt, ikke kun for et akademisk publikum. Jeg bruger altid en let stavelse og humor til at gøre det interessant for folk at læse, jeg vælger mange illustrationer, og jeg deler især voluminøse tekster i blokke.

Derudover forsøger jeg at huske på, at ikke alle læsere f.eks. Ved, hvem Michel Foucault er, så hvert navn og udtryk i Vestoj vil helt sikkert have en forklaring. Hele min tidsskrift er at introducere teorien om dem, der næsten ikke ved noget om det, og ikke for at få folk til at føle sig dumme. Jeg forsøger også at tiltrække som forfattere industri fagfolk, der kunne skrive om deres arbejde på en kritisk måde. Forresten betragter jeg mig selv som en del af industrien snarere end en videnskabsmand, selv om jeg forbliver forskningsassistent ved London College of Fashion.

Om ægthed

For hvert problem vælger jeg et emne, der udelukkende styres af min intuition. Jeg ved ikke, hvor klart min logik er for resten, men hvert nyt emne følger på sin egen måde fra det gamle og giver os mulighed for at se på mode fra en ny vinkel. Søgenmotiverne fra de tidligere spørgsmål var maskulinitet, skam, styrke. Den nye generelle ide er kapital, men jeg har endnu ikke haft tid til at tænke på frigivelsesplanen: mens jeg er på barselsorlov.

Med hensyn til det aktuelle problem er dens tema ægthed. Jeg ser konstant hvordan fashion marketingfolk bruger udtrykkene "håndværk", "håndlavet", "arv" og andre ord, der direkte vedrører ægthedsbegrebet. Men hvad motiverer dem til at lægge vægt på dette? Og alligevel er det muligt at være "autentisk" på mode, eller sådan eksisterer der ikke længere? Ud fra industriens synsvinkel er en autentisk designer den der forstår koderne for det underordnede mærke bedst af alt, men mode ændrer sig konstant, og begreberne er med. Derfor besluttede jeg at skubbe læsere til at reflektere over betydningen af ​​dette ord i vores æra. Til dette har jeg brugt en række forskellige formater: prosa, poesi, historiske og videnskabelige essays, fotografering og andre - alle artikler er absolut uvurderlige.

Om ærlighed i modejournalistik

Mit eksempel er undtagelsen snarere end reglen. På den ene side er der ingen reklame i Vestoj, så jeg behøver ikke skrive lofsangivelser for mærker at elske mig, det giver en vis frihed. På den anden side ønsker jeg ikke at blive en outsider i branchen. I modsætning til videnskabsfolk, der kan adressere ethvert emne uden frygt for at miste placeringen af ​​kolleger, er det vigtigt for mig ikke at miste adgangen til mennesker. Dette er en slags dans med magt: Selv om jeg ikke har brug for penge til offentliggørelsen af ​​Vestoj, vil jeg være en del af denne cirkel, så mit arbejde fortsat er relevant. Derfor rører jeg nogle gange også dem, der ville være interesseret i et bredere publikum - for eksempel at interviewe store designere, selvom jeg kun kunne tale om små selvstændige mærker.

Vores vigtigste forskel, for eksempel fra Vogue, er, at jeg forsøger at presse den interviewede til en kritisk vurdering af hans arbejde. Men nogle gange må du inkludere selvcensur - for eksempel i de tilfælde, hvor jeg ved, at min samtalepartner kan fortryde, hvad han har sagt. Så finder jeg ud af, hvor vigtigt denne formulering er for artiklen, og om det er værd at lave fjender for mig selv. På noget tidspunkt bestemmer hver modejournalist for sig selv, om han skal tage sig af selvcensur eller ej. I sidste ende er vi ikke journalister - vi er fortællere, hvilket betyder, at alle vælger historiens fortælling. Kan dette betragtes som retfærdig journalistik? Samtidig vil jeg aldrig promovere andres produkt - jeg er ikke en pressemagt.

Om Lucinda Chambers

Jeg vidste, at historien om Lucinda Chambers ville røre industrien op, men jeg kunne ikke engang forestille mig, hvor stærk(Lucinda Chambers er den tidligere fashion director for British Vogue. Hun blev tvunget til at forlade publikationen i juli 2017, hvorefter hun gav et ærligt interview til Vestoj, hvor hun lød de virkelige grunde til hendes afskedigelse. Artiklen forårsagede et stort omslag og næsten umiddelbart efter offentliggørelsen blev fjernet under pres fra Condé Nast. Interviewet kom igen på stedet kun den næste dag - men nu i en redigeret version - Ed.). I det øjeblik tænkte jeg, at Lucinda lige havde fortalt de kendte fakta for alle - det som hun hviskede på sidelinjen, men ikke talte offentligt. Umiddelbart efter offentliggørelsen modtog jeg et brev fra Condé Nast, der krævede, at jeg sletter interviewet. Det var allerede i slutningen af ​​arbejdsdagen, jeg var tabt og havde ikke tid til at konsultere advokater, så jeg besluttede, at det ville være lettere at lave en koncession.

Jeg vil ikke skjule at i det øjeblik var jeg forfærdeligt bange. Det var ikke et ideologisk spørgsmål, der stod foran mig, men en praktisk: Hvor meget tid skulle der bruges til domstolene, hvor mange penge det ville tage, og så videre. Næste morgen modtog jeg et nyt brev - denne gang skrev repræsentanterne for Condé Nast, at alt er i orden, og jeg kan forlade materialet på stedet, hvis jeg retter nogle få formuleringer. Først og fremmest vedrørte de forhold, hvor Lucinda Chambers forlod forlaget. Ordet "fyret" var mere følelsesmæssigt end sandfærdigt - mens Condé Nast insisterede på, at selskabet overholdt den nødvendige procedure. Lucinda kan forstås, men forlaget også: det var vigtigt for dem at formidle, at alt skete i henhold til reglerne. Jeg havde lidt tid til at tænke, men jeg var enig, fordi jeg vidste, at artiklens generelle budskab stadig ville forblive den samme. Materialet var ikke på stedet i kun en nat, men dets forsvinden gav endnu større resonans. Condé Nast det var helt urentabelt, mens denne situation var god for mig - efter det begyndte alle at tale om Vestoj.

Denne situation har lært mig meget. Da jeg først begyndte at arbejde på Vestoj, troede jeg, at store virksomheder var onde. Over tid indså jeg, at dette er for simplistisk tilgang. Selvfølgelig, da historien om Lucinda udfoldede, blev jeg forfærdeligt irriteret af presset fra et stort firma. Nu er jeg kommet til den konklusion, at dette kun er et spørgsmål om perspektiv og dagsorden - hver har sin egen. Og selvom Condé Nasts holdning var i strid med min mening, var det bare deres dagsorden, og jeg, som journalist, måtte forblive objektiv.

Om papirmagasiner og live events

At være udgiver og redaktør for Vestoj, bekymrer mig ikke om papirpressens fremtid. Jeg ved, at jeg har min egen niche og mine læsere, der er klar til at købe et magasin, hovedsagelig branchefolk og opinionsledere. Vestoj udkommer en gang om året, så jeg forsøger at gøre publikationen smuk, behagelig at røre, så den stolt kan gemmes på hylden blandt bøgerne og genlæse med glæde. Sådanne tidsskrifter kræver mere omtanke, mens onlineudgaven stadig handler om hastighed. For eksempel, hvis jeg besluttede at udskrive et interview med Lucinda i papirversionen af ​​Vestoj, ville det for længst have tabt relevans. På stedet prøver jeg nye forfattere - oftest er de unge journalister, der stadig ikke har så meget erfaring. Hvad angår sociale netværk, har jeg hidtil ikke set meget mening i dem - trods alt er jeg fra en anden generation; selv om måske det hele er, at jeg bare ikke bruger nok tid i dem.

Hvad interesserer mig mest er levende begivenheder - et vidunderligt gammeldags format. Mest af alt jeg kan lide det faktum, at det er det nøjagtige modsatte af det digitale, der har taget alt i dag. Jeg nyder rigtige møder, kommunikation, jeg kan godt lide at se menneskelige følelser - her og nu. Når jeg endda vetoede brugen af ​​enheder på arrangementet - var det bare nødvendigt, for hele punktet var at få folk involveret i hvad der skete i højttalernes historie. Vestoj begivenheder har deres egen filosofi: de skal være til stede. Og hvis nogen ikke kan komme, så er ikke noget forfærdeligt næste gang.

Mit yndlingsformat er, når deltagerne fortæller historier om ting, som de har specielle minder om. Mest af alt kan jeg huske PS1-arrangementet, som David og jeg gjorde på New York MoMA Museum. Generelt er David min grå kardinal, han giver mig gode råd, og vi laver mange arrangementer sammen. Jeg er engageret i kommunikation, og han er et sæt design. Denne begivenhed var en grund til at arbejde sammen igen, i en fremmed by, men med fantastiske højttalere og et velkendt format. Vi har en meget blandet lineup: Dapper Dan designer, model Pat Cleveland, kostume designer til Sex and City serien Patricia Field, Mary McFadden designer, forfatter og første redaktør af Interview Glenn O'Brien og Vogue redaktør Candy Pratts Price. Hver af deltagerne fortalte historien om en favorit ting i forbindelse med en æra og en region. Det var en slags tur i New York gennem tiden: Patricia Field talte om Queens of the 50s, Dapper Dan - om Harlem i 80'erne og så videre.

Mange historier var meget personlige, folk delte deres hemmeligheder. Det er meget lettere at gøre dette, når kun nogle få mennesker lytter til dig - går tilbage til emnet for forbudte enheder. Få mennesker vil udgyde deres sjæle, når der er 20 mennesker sidder foran dig med kameraer. Dette er forvirrende. Jeg ønskede, at lytterne ikke skulle blive distraheret af skydningen, men at være helt nedsænket i historierne, for at føle dem. Så mange gange var jeg på begivenheder, der tilsyneladende kun var arrangeret for at lave smukke billeder og videoer og derefter vise frem til mine venner. Der ser du ud til at være medlem af mængden, men du er ikke betalt for det. Jeg planlægger at holde flere sådanne møder: Det er bedre at se og høre personligt end at se fotorapporter.

Om tips til unge journalister

Det vigtigste, jeg kan rådgive unge journalister, er at være tålmodig og ikke vente på hurtige resultater. Så du vil være mindre ked af det. Vestoj er et spørgsmål om mit liv, mere et kunstprojekt end blot et blad. Jeg tager mit arbejde til hjertet, og jeg ved, at jeg vil gøre det, uanset hvad der sker - uanset hvor mange penge jeg har, og om der er finansiering. Derfor ønsker jeg unge journalister at finde deres sted og selvfølgelig gøre deres arbejde, uanset hvor populært eller upopulært det er.

billeder: Getty Images (1), Tenderbøger