Hvordan ændrede standarderne for modeludseende

En enkelt standard for skønhed som offentligt og uofficielt dominerer i det moderne samfund, hovedsageligt på grund af modeindustrien og medierne. Modeller taget som standard ser på os fra omslagene af magasiner, der står i kø på en tankstation, fra et billboard på en rulletrappe, fra pakningstrik og endda fra vinduet på enhver tøjbutik under dække af en plastikdummy. Hver dag er vores utilfredshed med vores udseende voksende umærkeligt. Mange af os vil trods alt aldrig have så lange ben eller smalle hofter. Hvordan skete der, at kun en af ​​de utrolige mangfoldigheder af menneskelig skønhed ramte "første klasse"? Vi forstår, hvordan kravene til det kvindelige modeludseende er ændret, og hvad der har påvirket dette.

I det moderne berømthedsinstitut tager modellerne sig øverste linjer og personificerer billedet af et luksuriøst og let liv: Det synes nok at blive født smukt og komme til det rigtige sted - og nu begynder seksfigurerede beløb at hælde ind i din konto, og du går bare på catwalken i dyre tøj og tager billeder. For det første er det ikke tilfældet (se "spiseforstyrrelser", "frygtelig konkurrence", "udmattende mode uger", "fattigdom"), og for det andet har positionen af ​​modeller i modeindustriens hierarki ikke altid været perfekt. I begyndelsen af ​​det 20. århundrede var piger, der demonstrerede modsamlinger, ligestillet med marginalklassen: dette erhverv blev anset for uhensigtsmæssigt for "anstændige" kvinder, derfor kom piger fra dårlige dysfunktionelle familier ind i modellerne. De blev kaldt "mannequin" ("model" var udstillingsprøver af samlingen), som åbenbart dehumaniserede en kvinde og reducerede hendes opfattelse og rolle i standen for tøj. Det er denne konnotation "en tom dukke med perfekte proportioner af ansigt og krop", der vil fortsætte i industrien indtil 1970'erne og i samfundet - meget længere: det er herfra, at vanen med at forsømme at kalde modeller "kæber" kommer fra.

Den første designer, der besluttede at bruge catwalk shows i stedet for statiske præsentationer anses for at være London fashion designer Lucy Duff Gordon. Hun har selv opbygget modemodeller til hendes modehus, hvilket giver dem scenenavne, som også bragte foreninger med kærlighedens præstinde. I 1910 holdt næsten alle parisiske couturiers deres egne modeller i personalet og to kategorier: nogle viste samlinger på showet, andre - til private kunder i studiet. Herefter sluttede deres forskelle. De alle havde regelmæssige træk og en harmonisk fysik, simpelthen de var smukke efter tidens standarder - piger ofte drømte om at blive skuespillerinder, men blev screenet af Hollywood.

Der var ikke noget som stive modelparametre udtrykt i centimeter. Tværtimod anvendte designere modeller af forskellige konstruktioner for at vise variabiliteten af ​​deres modeller. På det tidspunkt tilpassede modellerne ikke det uopnåelige ideal for skønhed - tværtimod måtte de efterligne proportionerne hos de gennemsnitlige couture-klienter, hvad enten de var parisiske aristokrater eller hustruer af amerikanske nouveau-rigdom. Nogle couturiers, herunder Jean Patou, abonnerede endda på modemodeller fra Amerika, da det blev antaget, at franske kvinder med deres type figur ikke ville kunne "sælge" tøj til amerikanske kunder.

20.

I 1920'erne erstattede begrebet tøj, der var designet til at skulpturere kroppen og fremhæve sine kurver, der erstattede kvinden i korsets stive bøjler, ideen om befrielse og afslapning. Takket være den massive sportsbegejstring kommer en slank, tonet figur ind i mode, og den lige silhuet af kjoler antyder, at en smuk kvinde er en kvinde uden runde. Desuden siger Madeleine Vionne på dette tidspunkt, at den nye korset til en kvinde er hendes egen krop. Modedesignere forstår, at nye stilarter af kjoler ser bedst ud på meget unge, ikke altid dannede piger, og dermed bliver modemodellerne yngre. Dog var kvindelighed vigtig. I anden halvdel af 20'erne bliver piger med afgørende udseende Marion Morehouse og Lee Miller, den fremtidige mus af Man Ray og en militær speciel korrespondent, blevet ansigter af en frigjort generation. De adskiller sig fra den populære i den 20. type lunefuld og ubemærket flap pige i deres ædle modne udseende og manerer.

30th

Vi kender den gyldne æra af Hollywood i 1930'erne som en æra, der skabte glamourbegrebet med kulten af ​​kvinder, luksuriøst fra en snehvid pels til spidsen af ​​negle. Hollywood har foreslået et nyt, meget fastholdende ideal for skønhed - uopnåelige divas, som om der ikke sker ændringer fra skærmen til virkelighed og tilbage. På dette tidspunkt kommer den klassiske skønhed ind i mode, understreget af dramatisk sminke: høje kindben, buede øjenbryn og dybtliggende øjne. Men for modeller var dette årti ikke den mest rentable tid - for at skyde i magasiner valgte de i stigende grad Hollywood-stjerner. Til fordel var de modeller, der udsendte den samme Hollywood chic: Helen Bennett, den russiske skønhed Lyudmila Fedoseeva og svenskeren Lisa Fonsagrives, der hedder den første supermodel i historien.

40-50 th

Glamourens verden styrtede ned i anden verdenskrig som en krystalvas, og silke og diamanter blev erstattet af diskrete tøj som om fra Ingrid Bergmans skulder fra Casablanca. Efterkrigstidens epoke dikterede uundgåeligt et andet kursus: Modemfotografer slippe af med Hollywood Aplomb i deres arbejde, og den sunde og sportslige livsstil bliver den dominerende tendens. Modeller indbefatter stadig elegance og upåklagelig kvindelighed, men ser meget mere jordiske væsner end standarderne i det foregående årti. De eksemplariske skønheder i anden halvdel af 1940'erne og indbegrebet af ideen om naturskønhed var Betty Tret og Liz Benn.

Det er på dette tidspunkt, at en af ​​de vigtigste momenter i modelleringsbranchen finder sted: Opdelingen i bane, det vil sige high fashion og kommercielle modeller - dem der ikke kunne regne med omslaget til Vogue eller Harper's Bazaar selv med stor efterspørgsel og gebyrer. Efter 1947 vil standarderne for feminin skønhed blive dannet til en veldefineret kanon: høje bryster, tynd talje, fremtrædende hofter. Og her var det selvfølgelig ikke uden Christian Dior og hans koncept New Look. Silioretten foreslået af Dior bragte lederne af modelindustrien af ​​piger med parametrene 96-63-94 cm, som ifølge dagens standarder ligger på grænsen til professionel egnethed - i dag med sådanne volumener forventes piger kun i Victoria's Secret casting. Men i 50'erne blev modellerne Dorian Leigh, Dovim, Susie Parker, Jean Patchett, Sunny Harnett blevet personificeringen af ​​Dior's raffinerede femininitet og nye idealer af ædel skønhed.

60

Skønhedsstandarden "ifølge Dior" blev imidlertid rettet i kort tid - lige før begyndelsen af ​​det nye årti. 60'erne var et vendepunkt, for evigt at ændre opfattelsen af ​​mode. Hvis før det var de største klienter af fashion couturiers, var voksne kvinder med høj oprindelse og indkomst, så 1960'erne med deres dille for ungdomsunderkulturer satte designere før faktum: fra nu af bestiller unge musik. Alle disse fundamentalt nye A-silhuetter og ekstremt kort længde af nederdele kombineret med den generelle infantilisme i mode krævede nye ansigter og kroppe. De er tynde piger med dukke ansigter: Twiggy, Gene Shrimpton, Penelope Tre, Patti Boyd og Linda Keith. Deres puberty image og boyish figur var en frisk slurk efter den absolutte dominans af moden feminin skønhed i en ånd af femme fatale. Modedesektoren i 60'erne blev også en anden lille revolution, der afbrød grænsen mellem modemodeller og fotomodeller.

70th

Det vil tage yderligere ti år, før erhvervsmodellen af ​​modellen bliver betragtet som en virkelig prestigefyldt virksomhed. Det er 1970, at vi skylder fænomenet supermodeller, med fremkomsten af ​​hvilken modeindustrien aldrig vil være den samme. Med fremkomsten af ​​70'erne bliver modeller til et af popkulturens symboler, idet de er på samme ærerolle med berømte skuespillerinder og sangere. I pigerne, som blev de vigtigste ansigter i modeindustrien på 70'erne og efterfølgende 80'erne, var der ingen spor af deres forgængers teenageinfantilisme. Disse var stærke, spektakulære kvinder med udtalt seksualitet og ikke mindre udprægede seksuelle karakteristika. Æra med glamour er tilbage. Hans ambassadører var Vogues foretrukne og den første model til at underskrive en kontrakt med kosmetiske giant Revlon, Lauren Hutton, samt Jerry Hall, mørkhudsmuseet Yves Saint Laurent og David Bowie Imans fremtidige kone Marisa Berenson, Elsa Schiaparellis barnebarn, som Saint-Laurent kaldte " '70s pige, Sports Illustrated stjerne Christie Brinkley, samt Dale Haddon og Janice Dickinson.

80th

Et årti af aerobic, kemisk barbering og leggings blev ledet af sporten American Jane Fonda og Cindy Crawford. Ifølge video tutorials blev fondene (og senere Crawford) brugt af alle kvinder på planeten og endda nogle mænd. Kulten i kroppen definerede de nye idealer, og derfor standarderne for modeludseende. Det vigtigste var feminine former, honede klasser i et fitnessrum. Modeller dannede endelig en opdeling af heltidene i den moderne kultur, og at lave et mærke fra eget navn er blevet en ny tradition. Fra nu af blev modellerne ikke et tillæg til luksuriøse designersamlinger, men de offentlige opinionsledere, der var rede til at betale utrolige penge til arbejdet: det var deres ansigter og figurer, der udløste mekanismen for massesalg af noget.

90

Formulerede regler gav naturligvis anledning til supermodellernes gyldne æra, hvis navne ikke kun talte og selvforsynende, men næsten nominelle: Naomi, Linda, Christie, Cindy. Det menes at bag deres berømmelse ikke var så meget skarpt skønhed eller evnen til at stille foran kameraet (selvom dette selvfølgelig også) som styrken af ​​personlighed og karisma - en kombination af charme, værdighed, selvtillid og nogle ubehagelige kvaliteter, der ikke efterlader andre tvivl på din eksklusivitet.

Kulten af ​​personlighed i branchen, hvor 90% af deltagerne var ukendte, blev ledsaget af multimillion-dollar gebyrer (den berømte "Vi går ikke ud af sengen for mindre end $ 10.000 om dagen" gik ned i historien) og berømmelse, som sporet stadig trækker på. Snart blev de sammen med Kate Moss, som ved første øjekast faldt helt ud af standarden og syntes at være meget ringere end sine kolleger med hendes 170 cm højde og androgynt udseende. En sådan skarp kontrast (selvom han ikke kun "skød"), og Kate åbnede døren til "heroin chic" - en ny glamour af grunge- og britopens æra, da blege hud, søvnige udseende og berøringsbevægende klaver blev en luksus.

00'erne

Det antages, at nedgangen i supermodellernes æra skyldtes for det første, at designernes modvilje mod at betale den mest betingede $ 10.000 til at skyde eller komme ind i showet. Derfor begyndte modelleringsagenturer i stigende grad at tilbyde mærker nye ansigter fra Sydamerika og Østeuropa - disse piger spurgte meget mindre, og på baggrund af kendte figurer så de friske og nye. For det andet havde moden i begyndelsen af ​​2000'erne svinget mod det intellektuelle, uden fyrværkeri i Versace's ånd, og det krævede nye ansigter, som ikke ville overskygge samlingen.

På den ene side har trenden på den smerteligt tynde, anoreksiske type piger med fremmede fremmede ansigter skubbet på catwalksne - dels skyldes vi dette til en af ​​de vigtigste designere fra begyndelsen af ​​2000-tallet, Alexander McQueen, fra hvilken præsentationen er blevet ultramoderne. På den anden side begynder en tendens til en ny seksualitet at udvikle sig, hvis hoved er "Victoriaens hemmeligheds" engle. Gisele Bundchen, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio kom gradvist tilbage til klassisk femininitet i katwalderne, selv om den stadig var mest efterspurgt i "undertøjssegmentet", hvor seksualiteten af ​​ting traditionelt blev givet gennem deres bærers seksualitet.

Generelt viste 2000'erne sig at være et årti, ekstremt produktiv på de mest forskellige former for modeludseende (og derfor af kvindelig skønhed generelt). Udviklingen af ​​ikke-kommercielle modeller som "engle" sameksisterede med atypisk skønhed i ansigtet af Darya Verbova og Koko Roshi, og "Tutti arvdukkerne" Gemma Ward og Lily Collins kom godt sammen med androgynøse Agnes Dane og Freya Behoi Eriksen. Det var bommen på androgynsmodellerne fra slutningen af ​​2000'erne, der kunne kaldes forløberen for det, vi ser på catwalksne i dag: erosion af kønsdifferentiering, neo-feminisme og genoplivningen af ​​den populære nittiårige unisex idé - denne gang i en ånd af allesandro Michele, den nye kreative direktør for Gucci.

Hvad sker der nu

Hver af modellerne, der var populære i nul, bragte en klar karismatisk ladning - derfor var der så mange forskellige slags udseende på landingsbanen. Sandt var manifestationer af individualitet kun tilladt i ansigtsegenskaber og ikke i typen af ​​figur. Men mange modeller af generation Y, der var i toppen af ​​de sidste fem år, er berøvet dette. Et godt eksempel er Kendall Jenner fænomenet, hvis hemmelighed for succes ligger i at spørge modeindustrien for typen af ​​piger ved siden af. Se på de nyeste modeller fra de seneste år fra Cara Delevingne og Sasha Luss til Jenner og Binks Walton, ejere af smukke, men ikke unikke udseende (hvilket ikke forhindrer nogle af dem i at tjene 6.500 pund om dagen). Sig, Sasha Luss blev ikke betragtet som den lyseste model, før Karl Templer tog billedet med hende og bad hende om at gøre håret hår og gøre hendes udseende mere atypisk og genkendelig. Der er dog ikke længere uundværlige i branchen, og nye stjerner blandt modellerne blinker hurtigt og lige så hurtigt falmer væk.

Den eksisterende standard er hidtil begyndt at blive brudt kun af ikke-overensstemmende designere, der er klar til at se bredere ud og ansætte ejere af fremragende udseende. I de sidste seks måneder har Shantel Brown-Young med vitiligo syndrom været på banen i Ashish og spillet med Diesel og Desigual reklamekampagner, og samfundet kræver at fjerne piger mere end 12 størrelser af tøj fra plusstørrelseskategorien (og selve kategorien for at opfattes som ghetto) og i reklame Kampagner og på shows begyndte at vises piger og drenge rekrutteret på gaderne eller på Instagram.

Modeller, designere og beslægtede industrier begynder gradvis at repræsentere interesserne for en bred vifte af tøj forbrugere: Efter at have gennemgået en fuld cyklus, har modeverdenen vendt tilbage til hvor det hele begyndte. Gradvist udskiftning af modeller på shows og i reklamekampagner med personer med "un-model" parametre, de slags tip til os: Ja, de har ikke altid perfekte ben, som de fleste indbyggere på denne planet. Men de har karakter, personlig historie og individualitet - præcis hvad der ikke tillader os at blive til en skare, selvom vi alle bærer det samme. Som kaptajnen ved, er det jo klart, at det ikke er tøjet, der maler personen, men omvendt.

billeder: 1 via Shutterstock, Wikipedia