Hvad skete der med haute couture og hvem har brug for det

I Paris sluttede forårssommeren af haute couture Fashion Week, som viste sig at være rig på bemærkelsesværdige arrangementer. Her viste Marco Dzanini debutopsamlingen for Schiaparelli, og Vionnet demonstrerede den linje, der blev skabt af Hussein Shalayan. Traditionelle markedsaktører, Chanel og Dior, gjorde også en røre i vores nyhedsfeeds: på deres shows gik modellerne til elegante aftenkjoler med sneakers, hvilket er præcedens for couture. Vi besluttede at forstå, hvad ægte haute couture er, hvad sker der med denne institution i det 21. århundrede, og hvorfor almindelige mennesker har brug for det.

I en nøddeskal er haute couture det, der startede mode i sin nuværende forstand. Udtrykket blev indført af den engelske designer Charles Frederick Worth, hvis samlinger blev syet i Paris i midten af det 19. århundrede. Stærk ramme couture erhvervet hundrede år. I 1945 besluttede den indflydelsesrige franske organisation Chambre Syndicale de la Haute Couture at for at blive en couturier, skal man lave et par enkle manipulationer. For eksempel åbner du din egen atelier i Paris, ansætter mindst 15 personer på heltid og sy tøj til private kunder med beslag og også - som en lille bonus - 25 bøjer til hverdagsliv og aftener i Paris Haute Couture-uge to gange om året . Efter at have læst denne liste vil du ikke blive overrasket over, at der nu er ca. 10 medlemmer af Chambre Syndicale de la Haute Couture: Alexis Mabille, Chanel, Giambattista Valli, Jean Paul Gaultier, Maison Martin Margiela og andre. Der er flere gæstedesignere, der fulgte lidt mindre strenge regler og var i stand til at komme ind i den officielle tidsplan for Couture Week. Disse er for eksempel Atelier Versace, Rad Hourani og Viktor & Rolf. Samtidig viser pret-a-porten to hundrede mærker - det viser sig at haute couture er ret død. Jeg spekulerer på, hvor lille listen over deltagere i Chambre Syndicale de la Haute Couture skulle være for at den uigennemførlige couture skulle blive officielt anerkendt.

Hvornår begyndte denne proces? I 1950'erne og 60'erne, da tøj begyndte at blive produceret i trykkerier. Couturiers, der holdt til ordrer fra private kunder, lukkede deres huse eller skiftede til klar til brug, hvis de kun kunne modstå konkurrencen i pris. I begyndelsen af 1990'erne var de fleste af de resterende couture-frimærker i gæld. Derefter begyndte ændringen i betydningen af hele processen, som foregår omkring couture, indholdet af atelierens medarbejdere og showet. Tidligere har Couture set trends for året og var den vigtigste indtægtskilde for designeren. Nu er det svært at sige, at den næste samling af Giorgio Armani Prive eller Elie Saab, dedikeret til a) 1920; b) øst; c) 1960, sætter nogle tendenser. Hvordan er kjoler med bælteposer og Chanel sneakers og Maison Martin Margiela tatoveringstøj, som vi så i sidste uge? De sætter igen ikke tendenser eller hævder dem. Det er snarere det endelige bevis på, at gadekulturen dominerer mode nu. Med hensyn til indkomst er alting simpelt: klædedragt, tilbehør og parfume giver virksomheder meget mere end 30 håndsyede kjoler, som du bruger på penge til at vise så meget som en berømtheds annonceringsgebyr.

Det 21. århundredes haute couture er snarere en markedsføringshistorie for store modehuse, en måde at give folk et eventyr, som oprindeligt blev lovet af modeindustrien. Få mindst Chanel. Der synes ikke at være nogen grænse for Karl Lagerfelds maksimalisme: hans beslag holdes omkring et isbjerge i et rum dekoreret under planeten efter apokalypsen og i skoven. Alle kommer til at se showet, fra Alexa Chung og Inés de la Fressange til Lily Allen og Audrey Tautou. Deres billeder er set af tusinder af enkle piger - og nej nej ja, og de vil købe en flaske duft nr. 5 eller, hvis de er rationelle, en taske eller sko. Samme historie med tøj. Kjole fra Raf Simons kollektion til Dior, som Jennifer Lawrence donerede til Oscarerne, blev en del af et af de mest populære memes fra 2013. Hvad er ikke den bedste reklamekampagne i Instagram og Facebook? Hvad kan vi sige om det mest traditionelle tilfælde af denne form for markedsføring - berømtheder på det røde tæppe og berømtheder i første række af showet, der er på utallige lister over den bedste klædt i Cosmopolitan / Tatler / New York Magazine opinionen - det er på tværs af .

Det er selvfølgelig dumt at betragte haute couture så entydigt: Det hjælper trods alt med at bevare traditionerne for skræddersyning og håndværk, hvilket er særligt vigtigt i tider, hvor H & M, Topshop og Zara oversvømmede bogstaveligt alt. Takket være couture erhverver gamle teknikere livet og står ikke i tomgang i arkiverne for Museum of Applied Art. Ifølge pressefrimærker af mærket, for eksempel Givenchy, tager det 1-2 tusind timer at skabe en enkelt haute couture kjole. Og forresten bliver disse kjoler for det meste ikke skabt af regelmæssige dekoratører eller mærkeblonderfabrikanter, men af mestere fra små vintageatelier, såsom atelieret af glitter L'Ecole Lesage Paris eller atelieret af blomster og fjer af Maison Lemarié. For så små, gamle haute couture virksomheder, en af de få måder at give beskæftigelse til snesevis af mennesker og videregive deres evner fra generation til generation.

Det er umuligt at sige helt sikkert, om haute couture venter på en vidunderlig fremtid: vi ser snarere en slags stagnation. High Fashion Week varer ca. tre dage og er fyldt med 20 shows, hvoraf lidt over halvdelen er officielt anerkendt. Dette er de shows af medlemmerne af Chambre Syndicale de la Haute Couture nævnt ovenfor. Bemærk at udstillingen af russerne Yulia Yanina og Ulyana Sergeenko ikke er i den officielle tidsplan, hvilket betyder at high fashion syndikatet ikke genkender dem, og der er objektive grunde til det. Selv to dusin shows bliver fremragende informationskanaler: Der er altid en masse snak om Couture Week. At Givenchy lukker couture linjen, så vender Viktor & Rolf tilbage med den første couture samling i 15 år. Denne sæson var blandt de højprofilerede begivenheder debut af Marco Zanini på Schiaparelli - ganske vellykket forresten - og Hussein Shalayans demokratiske linje for Vionnet. Problemet er, at modeugen fra haute couture næppe genopfyldes med nye navne - talentfulde unge designere: det er for dyrt at indeholde et couture-mærke. Husk eksemplet på den hollænderiske Iris van Herpen: hun startede med haute couture tøj, men nu flytter hun til klæde. Naturligvis vil couture-shows i den nærmeste fremtid opfattes som et markedsføringsredskab. Men hvad.