Fra Tjetjenien til Tbilisi: Da jeg kørte gennem Kaukasus i bil

Ærligt, vi skulle ikke gå til Tjetjenien. Vi ankom lige i Rusland med bil og håbede at komme hjem på en rundkørsel: se Pridonie og Kuban, kom til Pyatigorsk, og tag derefter den georgiske militærvej direkte til Georgien, hvorfra Tyrkiet, Balkan og Østeuropa vender tilbage til Tyskland, hvor vi bor . En global og smuk plan, og hvad der skete med globale og smukke planer, skete der med ham - han svigtede i det mindste mulige øjeblik og lader os komme ud af den nuværende situation.

Vi rejste i begyndelsen af ​​oktober, og jeg var ikke så bange for at køre langs den georgiske militærvej - vi har venner og familie, der bruger det hele tiden og aldrig har haft særlige problemer. Vi kom til Pyatigorsk uden problemer og begyndte allerede at håbe på, at alt ville gå glat ud - og så om morgenen, lige før jeg gik, så jeg ved et uheld på nyheden til morgenmad. Det viste sig, at en nat gik en cyklon på den georgiske militærvej, og sneen faldt - uventet og en måned eller to i forvejen - og den blev lukket for biler. Den anden historie var nyheder om en ny begivenhed i Ukraine og en multi-dages "trafikpropper" på grænsen. Den kendsgerning, at vi sidder lige mellem den blokerede vej og Ukraine, har ikke tilføjet nogen fred i det samme som det faktum at det er svært at komme til eftertragtede Tyrkiet på en anden måde: Du skal enten gå tilbage eller gå gennem Ukraine eller gøre vej gennem de mest bekymrede dele af Kaukasus gennem Tjetjenien også.

Ridset på bagsiden af ​​mit hoved, søgte på internettet - generelt skriver de, at det er muligt at gå gennem Kaukasus. Tugged venner fra disse kanter - de siger det samme. Jeg ønskede ikke at annullere planerne, det var også problematisk at vente - ferien var begrænset - så vi kontrollerede, diskuterede og kørte væk.

Gennem Ciscaucasia er der en stor motorvej E-50, hvorfra hovedvejen E-117, som krydser Kaukasus-bjergene, adskilles - den hedder den georgiske militærvej. En anden motorvej går langs Sortehavet, gennem Sukhumi, og i en anden situation ville det være den korteste og mest bekvemme vej for os, men Georgien genkender ikke republikken Abkhasien, så du kan ikke gå til Georgien normalt og uden konsekvenser. De planlagde at gå på E-50 til Makhachkala, derefter langs Det Kaspiske Hav til Aserbajdsjan og krydse samtidig Kabardino-Balkaria, Ossetien, Ingusjetien, Tjetjenien og Dagestan.

At vi sidder lige mellem den blokerede vej og Ukraine, har ikke tilføjet nogen fred.

Først så vejen godt kendt. God dækning, to rækker af træer på siderne, meget smukke Kabarda, Balkaria og Ingusjetien uden for vinduerne, og på Ossetiens område overskriver motorvejen også lærebogen "voldelig Terek". Alt er ret fredeligt. Men jo tættere på Tjetjenien var jo mere ødelæggelse der var, politiet på vejen, kvinderne i døvetøj, folks øjne blev hårdere. Så hvilede vi på det første kontrolpunkt.

Checkpointet ligner en blokeret del af vejen, adskilt fra alle sider af pigtråd. Maskiner passerer det en efter en efter en grundig kontrol af dokumenter. Vagten der er enheder af det russiske politi, der blev sendt midlertidigt fra andre byer i Rusland - vi fangede tropper fra Kostroma og flere andre byer i Volga-regionen. Checkpoints gentages, jo længere ind i Tjetjenien - jo oftere. På hver enkelt spurgte jeg, om det var sikkert at gå videre - og overalt svarede de om det samme: "Nu er det helt, men tidligere ..."

På Tjetjeniens område var vejen på et tidspunkt vildt. En anstændig fireløbs bevægelse blev til en kaotisk tæt strøm med pludselskabelig genopbygning og et hav af mindre ulykker, en motorvej i en død rute og landsbyer i en halv kuppel genopbygget efter krigen, dekoreret med nye moskeer. Ærligt var det svært at se alt: Jeg kender Ciscaucasia godt, og jeg husker det intakt. Kun naturen var glad - den fantastiske skønhed i bjergene i horisonten og det faktum, at der og her dyrkede marker, haver og bønner blev fundet - spor af en langsom, men genopretning. De fortalte mig, at Grozny allerede var godt bygget, men vi gik ikke derhen.

I Makhachkala ankom sent om aftenen. Dagestan var meget mere bevaret end Tjetjenien, Makhachkala syntes ret fredelig by, der var også anstændige hoteller. Ikke desto mindre besluttede de af hensyn til attraktioner ikke at blive her, men da - i Derbent, den ældste by i Rusland.

Vejen mellem Makhachkala og Derbent er meget bedre end tjetjenien - dækningen er nyere, folkene er meget mindre, og busserne går tydeligt. Derbent tilfreds med det rene center og den beskidte, ødelagte, men farverige "gamle by" - havet af flade tage og lerhuse samt to monumenter opført på UNESCOs verdensarvsliste - Juma-moskeen og Naryn-Kala-fæstningen på bakken over byen .

Fortet forekom ikke her ved en tilfældighed. Derbent er placeret for at blokere den store kaukasiske eller pre-kaspiske passage - en gammel vej, der tillod at krydse Kaukasus. I alt var der to sådanne passager - den Georgian-Military Road, der allerede var nævnt, blev lagt på den anden. På dette tidspunkt smalrer den kaspiske passage ned til en smal strimmel mellem bjergene og kysten af ​​Det Kaspiske Hav, og de, der ønskede at blokere dette sted, var fra oldtiden - både til forsvar og for monetære interesser. Faktisk er det derfor, at Derbent er så gammel: Den samme Naryn-Kala fæstning blev for eksempel grundlagt i det ottende århundrede, og Juma-moskeen betragtes som den ældste i Rusland og blev grundlagt i 733. Vejene her er ikke særlig gode, men bygningerne selv er godt vedligeholdt, UNESCO giver penge til at støtte sine faciliteter, begge kan ses indefra, herunder en moske.

Overgangen til den russisk-aserbajdsiske grænse tog ikke meget tid, men det gav fuld effekt af overgangen til en anden verden - en verden, hvor der er gode veje, rene steder og der ikke er tegn på krig. Jo længere fra grænsen, desto større forskel. Det var kun på dette tidspunkt, at spændingen begyndte at aftage, og jeg følte i hvilken grad jeg var træt af ødelæggelsen, folk med våben og meget mere.

I mellemtiden kørte vi til Baku. Byen syntes moderne, ren og overfyldt - endda sent på aftenen var gaderne stærkt oplyst, og velplejede moderne og gamle bygninger steg over deres hoveder. Vi kom til hotellet, skiftede vores tøj, gik til centrum, jeg kiggede rundt - og var chokeret.

Spændingen begyndte at aftage, og jeg følte i hvilken grad jeg var træt af ødelæggelsen, folk med våben og spor af krig.

Baku er så forskellig fra sine naboer, at det virker umuligt. Byen er moderne og dynamisk, men samtidig fredelig, komfortabel, med mange attraktioner og den lyseste smag. Nej, jeg forstår mulighederne for olieproduktion og endda hørt om aserbajdsjansk "økonomiske mirakel", men jeg troede ikke, at miraklet var så stort. Og så kom jeg til den "gamle" by - og til sidst forsvandt.

Den gamle del af Baku hedder Icheri-Shekher, og den er helt opført på UNESCOs verdensarvsliste. Dette er en forvirring af smalle gader inde i en bevaret middelalderbymur, og bygningerne her er hovedsagelig bygget mellem det tolvte og sekstende århundrede. De bevares, der er mange af dem, nogle af dem er kun huse af handlende og håndværkere, der er fem hundrede år gamle, og mange af dem er stadig beboet. Kvartalet er meget atmosfærisk, og du kan se på det i lang tid - der er virkelig noget at se. Ud over de vidunderlige gamle gader er der også store seværdigheder - og moskeer (herunder det ellevte århundrede Mohammed-moske, en af ​​de ældste i landet), og Shirvanshahs Palace i næsten samme æra, gamle caravanserais og bad og meget mere.

Især er det værd at være opmærksom på niveauet for bevarelse: Mange bygninger har et oprindeligt historisk udseende og endda dekoration, hvilket er ret sjældent for bygninger i denne alder. Vi kunne også lide moderne bygninger med nationale motiver i design, og århundredes kvartaler af tiden for den første "olie boom" er generelt ligner Barcelona. Tilbage i Baku er der fantastiske parker, hyggelige caféer, en behagelig generel atmosfære og venlige mennesker.

Separat glæde i Aserbajdsjan er køkkenet. Vanskeligt, interessant, rig og varieret, og ja - for første gang var jeg i en by, hvor i "turist" -zonen de koge så godt. Og generelt for alle de dage i landet kom jeg ikke over en enkelt institution med smagfuld mad. Der er mange turister her - både russere og nabolande - Saudi Arabien, Emiraterne og Iran.

Jeg havde en dårlig ide om Baku og havde aldrig hørt før, at der var så mange historiske bygninger i det, så overraskelsen var stor, og i byen var vi sent i tre dage i stedet for den planlagte. Ikke desto mindre var det nødvendigt at gå videre til Tbilisi. Vejene i Aserbajdsjan er ikke dårlige (selv om det kan ses, at regionerne er mærkbart fattigere end hovedstaden), og Bakus turisme er ikke begrænset her. Der er Shamakhi - den tidligere by af Den Store Silkevej med gamle moskeer og mausoleer (kan du huske Shamakhan-dronningen fra Pushkin's eventyr? Dette er herfra, og her hersker Shirvanshahs her - herskerne i Shirvanlands land, der byggede det eponymous palads i Baku), der er Sheki med sin maleriske Arkitektur i det attende og nittende århundrede, er der Gobustan-reserven, hvor der, bortset fra den unikke natur, bevares primitive hulmalerier, der er flere tusinde år gamle, og mange er mindre. Og selve området mellem Baku og Tbilisi er behageligt: ​​endeløse haver, hvor træer briste under vægten af ​​granatæbler og persimmoner, bløde bakker, krydrede urter - og stilhed.

Sandsynligvis hørte alle om skønheden i Tbilisi. Det er sjovt, at byen faktisk viste sig at være helt anderledes end hvad jeg forestillede mig. Meget stille, meget diskret, men samtidig med sådan charme og humor, som øjet ikke rive - han har overgået alle forventninger. Det historiske centrum er beboet af træhuse med udskårne altaner, der kommer ned fra bjergene med terrasser. Mange bygninger er i desperat behov for restaurering, men selv i en dårlig form er de utroligt gode.

Tbilisi viste sig at være meget stille, fastholdt, men med sådan charme og humor, at det er svært at holde øjnene åbne.

Ud over kvartererne i de gamle bygninger, i Tbilisi er der gamle kirker (herunder to sjette århundrede bogmærker, begge meget lyse), en vidunderlig botanisk have og de berømte Tiflis bade - det samme hvor Pushkin plejede at være. Men generelt er den georgiske hovedstad et af de steder, hvor det er bedst at bare vandre gaderne. Atmosfæren suppleres af malerisk arkitektur, den allestedsnærværende duft af kaffe og venlige mennesker, der altid er klar til at hjælpe.

Nå, køkkenet, men hvad med uden det. Alle har også hørt om georgisk mad, men faktisk er khachapuri og lobio ikke begrænset til det. Der er mange retter, der er meget mindre kendte, men ofte mere interessante. Og i det historiske centrum er der mange småkælder butikker, der sælger lokal vin. Jeg bor nu i den del af Vesteuropa, hvor de producerer den bedste hvide vin i verden (og dette, hvis noget, officiel status), det sker, jeg går til smagninger, det er svært at overraske mig, men det lykkedes mig. Hun spurgte hvilken slags producent - sommelier svarede: "Dette er ikke fabrikken, jeg køber det fra dyrkere, det sker ikke i butikkerne."

Derefter kørte vi gennem Georgien gennem alle sine haver og marker og kom til Batumi, der ligger nær den tyrkiske grænse på Sortehavskysten. Jeg ved ikke, hvad der overraskede ham mere - den usædvanlige arkitektur, hvor klassiske og orientalske stilarter blandede sig, generøst krydret med art deco eller palmer, der voksede vildt i skoven, sammenblandet, men jeg forlod Transcaucasia med et hoved, der svirrede fra en overflod af indtryk.

Imidlertid ser jeg tilbage, tror jeg, at den anden gang på denne måde ikke ville være gået - bare ude af uvilje til at springe ind i denne rastløse atmosfære igen. Men jeg kan godt lide tanken om at vende tilbage til Tbilisi, til Baku, for at lære hinanden bedre at kende, og jeg vil også gå til Armenien - denne gang skete det ikke på grund af den pludselige sne på vejen, hvorfra alting startede. Men i fremtiden - hvorfor, faktisk ikke.

billeder: kilinson - stock.adobe.com, Adik - stock.adobe.com, Gulbesheker - stock.adobe.com, Dmitry Monastyrskiy - stock.adobe.com