Forfatter! Forfatter! 20 berømte parfumer: den tredje fem

Dette navn kan ikke udtalt i nærværelse af Serge Luthen: han begynder straks at blive nervøs, og Lutvens nervøs i hans alder er skadelig. Men faktum er, at englænderen Christopher Sheldrake i virkeligheden indtil 2005 skabte formlen for alle duftene til mærket Serge Lutens: og de klokker, der kun sælges i Palais Royal i Paris, og de geometriske fejlfrie mursten, der sælges over hele verden . Luthen og Sheldrake mødtes for længe siden - i begyndelsen af ​​1990'erne, da begge stadig arbejdede for Shiseido. Lutin tjente som kreativ instruktør der, og Sheldrake skabte (sammen med Pierre Bourdain) den østlige woody duft af Feminite du Bois. Lyuten havde altid en næse for talent, og derfor forlod han Shiseido til fri svømning, han kaldte Sheldrake med ham. I et stykke tid var alt fint - Sheldrake eksperimenterede med sin yndlings patchouli, Luthen gav en sekulær komponent, og navnet på hans navn blev fremskyndet. Min elskede Bois de Violette, hvor violeten og cedertræningen er mesterligt blandet, er Sheldrakees næsearbejde. Han skal også sige en stor tak for Arabien, A la Nuit og den berømte Borneo 1834. Men i 2005 vendte Sheldrake tilbage til Chanel, hvor han formåede at arbejde i sin ungdom og fokuserede på Les Exclusifs. Han arbejder med Jacques Polz næsebor i næseboret og forbliver en smule i skyggen. Selvom Coromandel (alt det samme, hans yndlings patchouli, forresten) og Sycomore (cedar-sandal-musk-vetiver og alt sammen med tobak i samarbejde med Polzhem) - er det efter min mening ikke en skam at præsentere ved den sidste dom. For Luthen, ifølge kontrakten, kan Sheldrake ikke længere arbejde. Min favorit Serge Lutens Sarrasins, udgivet i 2007 og skabt af Sheldrake, optrådte kun fordi duftformlen blev oprettet, før du underskrev kontrakten med Chanel. Det siges imidlertid, at den sidste Luthen Bas de Soie også blev udviklet af Sheldeik. Men måske tog Luthen denne formel ud af sine fjerne og hemmelige bakker.

Da vi taler om Chanel, er det tid til at huske Jacques Polje. Siden 1978 er han den vigtigste, officielle og statelige næse af mærket. Og ikke noget slags mærke, men det Brand, der skabte parfume Tour d'Effel nummer 5 og siden da ikke har ophørt med at styrke denne kolosses storhed på alle mulige måder, lejlighedsvis polerer og plaster facaden, frigiver variationer på et givet tema og ændrer Nicole Kidman på Audrey Thoth. Polzh selvfølgelig også sat sin næse til disse restaureringsarbejder og skabte i 2007 Chanel No. 5 Eau Premiere - samme neroli, roser, jasmin, ylang-ylang, rav, vetiver og sandeltræ, men i en blødere, mere øm og ikke-irriterende version. I alt skabte Jacques Polzh gennem årene ved Chanel mere end 30 (!) Forskellige smagsoplevelser og forsøgte at trofaste observere håndskriften derhjemme. Chanel Allure Homme (1998), Chanel Allure Homme Edition Blanche (2008), Chanel Beige (2008), Chanel Bois Noir (1987), Chanel Chance (2002), Chanel Chance (2002), Chanel Allure ), Chanel Chance Eau Fraiche (2010) ... Egoiste, Allure, Coco og Coco Mademoiselle i forskellige år handlede på jordens befolkning, ligesom narkotika, de skulle lugtes med alle midler. Bag denne venlige linje af eftertrykkeligt lakoniske flasker blev Polzha's tidlige værker tabt for længe siden, og det var han, der i 1970 i samarbejde med Michel Hy præsenterede verden med Rive Gauche Yves Saint Laurent og ændrede Chanel med Emmanuel Ungaro flere gange (f.eks. Senso og Diva). Hvem Polzh er, en stor parfumer eller en talentfuld diplomat (jo jo arbejder i så mange år i ét firma!), Parfume maniacs kan argumentere for timer. Jeg elsker ubetinget hans 31 Rue Cambon fra Les Exclusifs kollektion, og i sommeren bragte jeg Cristalle Eau Verte hele vejen (2009), efterfølgeren til Cristalle, udgivet i 1970'erne, selv om det måske har forekommet for overfladisk for nogen.

Denne dame, en af ​​de mest berømte parfumerer i verden, er faktisk vores landsmand. Sofia blev født i 1945 i Hviderusland, og det er fuldstændig uforståeligt, hvem hun ville have tjent i Sovjetunionen, hvis hendes familie ikke havde været i stand til at flytte først til Polen og derefter til Amerika. Hvis dette ikke var sket, havde verden måske ikke kendt sådanne duftstoffer som Tresor Lancome, Paris Yves Saint Laurent og Eternity Calvin Klein - eller de ville være helt forskellige. Til Elizabeth Taylor lavede Sofia Groysman diamanter og rubiner og hvide diamanter. Et par gange bestilte hun personligt parfume Nancy Reagan. Groisman har en særpræg, der gør det muligt for hendes håndskrift at gætte til ikke-professionelle: hun laver basissedlerne lyd på en gang uden at vente, indtil de forsvinder, og de øvre toner blæser væk af vinden, så du kan høre hendes kompositioner på en gang. En anden nuance: Sophia Groisman tolererer ikke nogen unisex og indtil for nylig undgås at tilføje citrus noter til kvinders dufte. Derfor var 1990'erne med deres minimalisme ikke de bedste tider for hende. Hun lignede ikke helt, men gjorde ikke meget om 10 år. Hæld Femme til Bvlgari (1994), Yvresse for Yves Saint Laurent (1993) og Tentations for Paloma Picasso (1996) vil selvfølgelig forblive i hukommelsen om de mest følsomme over for lugt af menneskeheden, men nu har vi langt flere chancer for at prøve Skandaløst! (2007) til Frederick Mal og Parisienne for Yves Saint Laurent. I skandaløst!, Forresten, citrus lyder og mere end selvsikker. Alligevel tager tiden sin vej, og den store Tresor vil ikke være i mode i morgen.

Jeg elsker denne præstator ubetinget og hans seneste stykke - Wonderwood for Comme des Garcons, der lugter alle træerne i verden på én gang - jeg kan indånde som en eliksir mens du står i Moskvas trafikpropper. Ifølge CDG-begrebet er denne duft også unisex. Mange finder ham dog mere maskulin end feminin: han er for woody. Men det forekommer mig, at det er lige så sexet som pigen i sin kæreste skjorte. Nå, det er meget sexet.

Antoine Lee, der tog eksamen fra Givaudan Parfume School og nu optager posten som chefparfumeur af hans alma mater, har generelt en stærk kærlighed med CDG. Han lavede for dette mærke og erklærede sin uafhængighed af markedets krav og har selv nævnt denne tvivlsomme afhandling, mange smag: Commes des Garcons Energy C: Lime (2008), Commes des Garcons Energi C: Grapefrugt (2008), guld Commes des Garcons 888 (2008) og Daphne for Daphne Guinness (2009). Antoine Lee arbejder også tæt sammen med den "frihedsbevidste Orange Republic": han er forfatter til Etat Libre d'Orange Secrets Magnifiques (2006), Etat Libre d'Orange Je Suis Un Homme (2006), Etat Libre d'Orange Rossy de Palma Eau de Protection 2007, medforfatter med Antoine Mezondier) og et par andre helt hooligan-tricks i samme vene. Men alt dette, selvfølgelig for sjælen. Og for erhvervslivet laver Antoine Lee Burberry Brit Gold (2005), Calvin Klein Contradiction (1997, med Daniela André) og en duft, som jeg vil anbefale til alle mænd før en ansvarlig dato - Z Zegna Extreme for Ermenegildo Zegna (2007). Selvom der er selvfølgelig han og Gucci Rush for Men (2000).

Til beskyldning mod Antoine Lee kan jeg kun levere frugtløse forsøg på at genvinde Salvador Dali's tidligere herlighed - i midten af ​​2000'erne lavede han flere lige så kedelige aromaer til dette mærke. Men efter min mening er det tilfældet, når lederne af mærket selv skal tage ansvar.

En kvindelegende, der vandt 2005 Oscar parfume - Francois Coty Award og skabt mere end 50 års arbejde i branchen for mere end 50 dufte, hvoraf halvdelen fortjener beundring og den anden halvdel - i det mindste opmærksomhed. Sophie kan godt lide at støve hendes dufte, næsten alle har en blød fløjlsagtig, derfor elsker de hende så meget hjemme med en rig historie, som Givenchy-huset, for hvilket Sophie gjorde flere hits i træk - Organza (1996), Organza First Light (2004), Meget uimodståelig for Kvinder (med Dominique Ropion og Carlos Benen) og hans sommerversion Very Irresistible Soleil d'Ete (2007). Med Benen udgav de Premier Jour for Nina Ricci (2001), Cacharel Promesse (2005), Bvlgari Jasmin Noir (2008). Sophies nyeste duft, Beauty for Calvin Klein, inspirerede mig ikke, men det forringer ikke hendes tidligere præstationer. Jeg kan godt lide hendes Guerlain Köln du 68 - en duft udgivet i en begrænset udgave til jubilæumet for huset i 2006, og efter min mening er det et glimrende eksempel på den moderne fortolkning af den berømte "Herleniada", og jeg kan godt lide Kenzo Eau Indigo Pour Homme (2009). Sophie lavede nogle mere sportslige og lette duftstoffer til Joop og Jil Sander, men efter min mening er sport og lethed ikke dens emne. Organza hun var fantastisk. Sophie sagde engang, at inspirationen til denne duft var billedet af Vivien Leigh, og for Premier Jour, en krukke hvid og hvid creme. Hvem ville have troet.

^{Yana Zubtsova arbejdede i 15 år som skønhedsdirektør for magasinerne Domovoy og Harpers Bazaar, var en redaktionsredaktør hos Vogue. I løbet af sin karriere besøgte hun omkring 1869 præsentationer af nye parfume og interviewede næsten alle de vigtigste parfumerer i moderne tid. På trods af den store erfaring inden for parfumeindustrien (både positiv og negativ) elsker dufte. Han er i øjeblikket vicegeneraldirektør for Sex & The City-magasinet.}