Hvordan har rollen som makeup i en kvindes liv
I 1969 blev den andenbølge feminist Carol Hanish skrev et essay med titlen "Personligt er Politisk" af udgivere, hovedsagelig svaret på hendes kollega i den feministiske bevægelse, Dottie Sellner. Hanish fremhævede læseres opmærksomhed på, at i den venstreorienterede radikale bevægelse var det ikke almindeligt at være opmærksom på "kvinders problem": trykket af skønhedsstandarder, abortretten, ansvarsfordelingen i familien. Politiske grupper anså dette for at være personlige kvinders problemer, for løsningen af hvilke der var møder af politisk aktive kvinder, der diskuterede deres forholdsoplevelse (noget som "gruppeterapi").
Man troede, at hvis en kvinde talte om hendes problemer med sin ven og var enig med sin mand om, at de skulle vaske opvasken igen, var emnet opbrugt. Hanish undrede sig: Hvad hvis de forhindringer og problemer, som kvinder står over for i deres liv, ikke forklares af hver enkelt persons fejlbehæftede valg, men følger af den måde, kvinder uddanner og opfatter? Desuden kan personlige valg være resultatet af en stor socialpolitik og påvirke den? I denne sammenhæng kan alle udtryksformer, herunder makeup, være en politisk erklæring.
I den edwardianske tid var ikke dame i det høje samfund ikke afhængig af indlysende makeup (i det mindste minderinderne af Downton Abbey minder os nu om dette); fremtrædende skuespillerinder og prostituerede. Resten af dem brugte måske, at creme rødme, som malede kinder og læber og matte skygger; Om rød læbestift og tale gik ikke. Det er bemærkelsesværdigt, at det i 1910'erne var hende, læbestift, suffraggister, der kæmpede for deres stemmeret, blev valgt til at demonstrere frigørelse. Tricket fungerede - i 1912 kom så mange kvinder med lyse læber til protestmødet i New York, at staten ikke kunne ignorere det, og stemmerne vandt deres stemmer sammen med retten til at male sig selv. Fremstillingen af kosmetik udviklet i løbet af disse år: De opfandt læbestift i et rør og mascara, og i 1909 begyndte Harry Gordon Selfridge at sælge kosmetik åbent.
Efter afslutningen af første verdenskrig sammen med økonomisk vækst var kvinders ret til at stemme og jazz dukkede op. Pigerne, der protesterede mod de gamle sociale fonde, sad bag rattet, røget, drak, skar deres hår kort - det gjorde de alt, hvad man tidligere kun havde tilladt mænd. De havde knælængdekjørt - af tidens standard, meget korte - og de var farvede, som om at forsøge at isolere sig så meget som muligt fra den victorianske pige med sit naturlige, blide ansigt. Flappers malet deres læber og øjne mørke, plukkede deres øjenbryn, færdig med deres læber og øjenbryn. De nægtede at tilbringe deres unge, sidde i deres fars hus og ventede på, at de skulle blive gift, for at opføre sig beskeden, som "passer til piger" - og udtrykte dette, herunder gennem udseende. Med udbruddet af den store depression var der ikke plads til frivolitet og oprør, men Flappers formåede at ændre ideen om, hvad en kvinde er i stand til.
I løbet af Anden Verdenskrig blev ideen om sminke som en måde at udtrykke sig optaget af staten og brugt til at motivere kvinder i ryggen til arbejde for landets gode. Da de økonomiske forhold ikke efterlod muligheden for at dekorere sig med tøj, begyndte kvinder at gøre lyse makeup og komplekse frisurer fra de mange sejrruller. Det amerikanske militærdirektorat besluttede, at læbestiftet understøtter nationens moral, og Elizabeth Arden, i forståelse med den amerikanske regering, udgav en serie kosmetik til kvinder, der betjener Navy, med en sejrrød skygge læbestift.
Fiftiesne var ikke interessante ud fra ideologisk makeup. Efter krigen begyndte soldaterne at vende hjem, og kvinder havde ikke brug for mænds job. Konceptet for en husmor er blevet populær: det virker ikke, men er involveret i selv, hjemme og familie. Samtidig udviklede og voksede kosmetikindustrien sig rig, men ingen politisk makeup - i det mindste massivt - bragte ikke.
Undertegnet i 60'erne, "London image" - i enkle vendinger, makeup i Twiggys stil - havde flere kulturelle konsekvenser. Modet i tresserne blev påvirket ikke kun af pop og op kunst (optisk kunst), men også af postmodernisme - Bart skriver, at forfatteren er død, Piero Manzoni sælger sin lort i krukker. En fremragende baggrund for eksperimenter med rammerne af hvad der tillades ikke kun i tøj, men også i make-up. Men i samme tresserne viste hippier sig, som fløj det kapitalistiske samfund af forbrug og velvære på alle mulige måder, herunder at nægte kosmetik.
I den feministiske diskurs fra 70'erne til de to tusinde blev skønhedsstandarder pålagt af samfundet et vigtigt emne. Naomi Wolfe, den tredje bølge feminist og forfatter af The Myth of Beauty, skrev: "Modernitets skepticisme forsvinder når det kommer til kvindelig skønhed. Hun er stadig - og endnu mere end nogensinde - ikke beskrevet som noget defineret af dødelige, formet af politik, historie og markedssystem, og som om der er en højere guddommelig magt, der dikterer udødelig skrift om, hvad der gør en kvinde behagelig at se på. " På en vis måde opgør bogen Wolfe en meget lang diskussion om skønhedsmyten: fra slutningen af 60'erne til nul (med andre ord hele anden og tredje bølge af feminisme), piger, der nægter at gøre sig smukke for samfundets skyld, ignoreres fuldstændigt makeup.
I halvfjerdserne blev de største krigere for ytringsfrihed punks. Det er ikke overraskende, at subkulturen, der voksede ud af punkrock fans, udtrykte sig (og fortsætter med at gøre det) gennem udseende. En dyster eller bevidst lyst makeup - mange skygger, øjenliner, bourgogne læbestift - protesterer mod det kedelige, velstående og målte liv i samfundet. Hvad hippierne kæmpede med kærlighed og en tilbagevenden til naturen, mødtes punkerne med tung musik, mørk, udfordrende make-up og aggression. I punk-kulturen er det interessant at i årenes løb har hun mange grene, der hver især har sin egen makeupkultur: fra pastelpunk med obligatorisk hår af "havfrue" farver til gotisk punk med det maksimale antal sorte.
I kulturstudier og sociologi er der betegnelsen "genudnyttelse" - den proces, hvormed en gruppe genvinder ord og fænomener, der tidligere var blevet anvendt til at undertrykke denne gruppe. Derfor gentog homoseksuelle og lesbiske i 1980'erne ordene "queer" og "dyke" - de kan oversættes til russisk som "fagot" og "lesbukh." De sagde højt og stolt: "Ja, jeg er en fagot. Ja, jeg er en lesbisk. Jeg har intet at skamme sig over." I det moderne samfund foregår det samme genbrug af kosmetik. Nu er piger ofte malet neutrale (næsten som i den victorianske æra) inden for rammerne af ideen "mit ansigt men bedre" og understreger deres egen naturlige skønhed og selvforsyning. Moderne feminister tværtimod fortsætter traditionen med læbestift feminisme og bruger makeup som et middel til selvudfoldelse: "uegnede" farver, "vulgær" makeup, alt dette lilla læbestift, grønne pile og hypertrophede øjenbryn - det er ikke "mit ansigt men bedre", det er "mit ansigt er ikke din forretning. " Man kan sige, at kvinder vender deres udseende til sig selv - hvis feministerne fra anden og tredje bølger nægtede at være smukke i forståelsen af det patriarkalske samfund, så modernere ligestillede skønhed med individualitet og navngive alt, hvad der betragtes som smukt: lyst gul læbestift, uhårede ben eller lyserøde øjenvipper. Det viser sig, at en kvinde er smuk fordi hun anser sig selv som sådan, fordi alle mennesker er smukke, fordi der ikke er nogen skønhed som en objektiv kategori.
billeder: dække billede via Shutterstock, 1, 2 via Wikipedia Billeder og The Metropolitan Museum of Art
