Det bedste, der skete i Paris Fashion Week
Olesya pil
September og oktober - varmere tid til modeindustrien: den ene efter den anden er de vigtigste verdensmode uger. Vi har allerede talt om de mest interessante shows og øjeblikke i uger i Milano, New York og London. Nu er det tid til at huske det bedste, der skete i Paris.
Chanel Show
Hver årstid genopbygger Karl Lagerfeld lokalerne i bygningen af Paris Grand Palace, hvor han traditionelt organiserer det mest ambitiøse show i Paris Fashion Week. For tidligere shows blev han "bygget" med et supermarked og et museum med en udstilling af samtidskunst, denne gang blev Grand Palais omdannet til parisiske gader og Boulevard Chanel, og showet blev omdannet til et feministisk rally. Således forbød Lagerfeld på sin egen måde Paris-arrangementerne fra 1968 med den nuværende Thaiite. Modeller ledet af en væbnet megafon, Karu Delevingne, bragte plakater med slogans om frihed og lighed, omregnet på en fashionabel måde: "Lav mode, ikke krig". "Feministe Mais Feminine", "Kvinder, gå videre!", "Vær din egen stylist "og ikke kun. Og for at vise, at feminismen ikke kun vedrører kvinder, kom en ung mand ud på podiet med en plakat "He For She".
Udover de nuværende sloganer viste Chanel tweed dobbeltbrystede jakker med brede bukser, aflange jakker, psykedeliske tai-dai printartikler, bånd, culottes, tweedgravecoats, strikkede og ruskindige ting, gennemsigtige kjoler og Bermuda shorts og stripede dragter. Det er mærkeligt, at Lagerfeld ikke slipper T-shirtsne med slogans fra showet, de er sikre på, at de vil blive udsolgt om et sekund. Vi ville have taget en T-shirt med ordene "Boys should get pregnant too" for sure.
Vis Dries Van Noten
Vi forudser allerede, hvordan russiske kvinders blanke magasiner om seks måneder kommer ud med overskrifterne "Krig og Fred". På skuespillet i denne sæson er det virkelig svært at ikke se to indlysende tendenser: militær og hippie-escapisme. Begge kan filosofisk reduceres til designernes reaktion for at forstyrre geopolitiske begivenheder. En af dem, der formåede at tale ud på en nuværende måde uden at bruge mærke DNA, var den belgiske Dries van Notein. Til forskel fra de fleste mærker tilhører Dries Van Noten stadig ikke noget fashionabelt konglomerat og designer siden 80'erne og arbejder stadig i sin egen æstetik, der sælger ting i sine egne monobrends og hjørnesten (salgspunkter omkring 470 på verdensplan).
Nylige sæsoner Dries viser mindre konceptuelle og bærbare samlinger for at forblive flydende. Imidlertid lider hverken æstetik eller kvalitet herfra. Designeren fortsætter med at arbejde med dyre stoffer som jacquard og brokade og bruge indisk håndbroderi. Den nye belgiske kollektion dedikeret til piger, der elsker festivaler fra Glastonbury til Burning Man, der viser gennemsigtige bluser, sommer bombefly, brede bukser, bh-tops, stribede tøj og flydende kjoler. I begyndelsen af 2000'erne arbejdede Dries Van Noten allerede med blomstertemaet og 70'erne stil, især den måde, Jimi Hendrix. Dette kan ses ved at besøge udstillingen med arkivsamlinger af Dries Van Noten i Paris. Ud over alle historiske allusioner i slutningen af showet lå modellerne på podiet, dekoreret med blød grøn mos, som Ophelia fra billedet af pre-Raphaelite John Everett Millet.
Den seneste prêt-à-porter viser Jean Paul Gaultier
Den 62-årige Jean-Paul Gauthier annoncerede sin beslutning om at lukke den prêt-à-porter-linje, der havde eksisteret siden 1976, og fokuserer på at arbejde med couture-samlinger. Gennem hans karriere var Gauthier kendt for overdreven teatralitet og evnen til at gøre showet til en forestilling - og endelig gav designeren et show på Paris-biografen "Le Grand Rex" ifølge skriften i skønhedskonkurrencen "Frøken Jean Paul Gaultier - 2015". Gauthiers show var en hyldest til hans arbejde: der var veste og androgyni og linnedtema - det var Gauthier, der i 80'erne arbejdede med begrebet undertøj som yttertøj.
Rossi de Palma arrangerede en striptease med ordene "Du bedre gå, tæve", Coco Rocha kom ud i en kombinationskjole med en kanonisk bh. Designeren afsatte en separat blok til modeditors: modellerne kom ud på billederne af unge Grace Coddington (Vogue US), Emmanuel Alt (Vogue France), Franky Sozzani (Vogue Italia), Karin Roitfeld (Vogue France) og Suzy Menkes (Vogue Worldwide). Suzy Menkes syntes mest berørt.
Kenzo Show
Kreative instruktører af Kenzo Carol Lim og Umberto Leon arrangerer hver gang et ikke-standard show, der passer til samlingerne. Sidste sæson samarbejdede mærket med David Lynch, der skabte scenen og lydsporet til showet. I denne sæson arrangerede Carol og Umberto et show i Paris skater park, og før starten sendte de skærme på forskellige sprog: "Kenzo vil gerne minde om, at der ikke er plan B for at redde det mest værdifulde, vi har." Det betød selvfølgelig planeten.
Området for stil tolker imidlertid vores perspektiver på sin egen måde. De fleste af mærkerne i den nye sæson viser bærbare tøj og reflekterer over emnet på 70'erne, men Kenzo arbejder med teknologisk avancerede materialer og viser ting af overdrevne former. I den nye sæson bruger designere maskeringsmaterialer og denim, laserskæring, dekorere lapelsne jakker med gummi, skabe overstrømmede bukser og sweatshirts med store ærmer, midi-længde kaviar og maxi til gulvlængde nederdele. Ting Carol og Umberto kombineres med perforerede tilbehør. Udskæringer overalt: skarpe muldyr på en lille hæl, tøfler, shopperposer. Der er ingen tvivl om, at showet var afsat til fremtidens verden - modellerne kom ud i cyborgbriller: smalle, lige fra Matrix og bredt, der dækker halvdelen af deres ansigter, som om fra Comic Con-festivalen.
Jonathan Anderson Debut for Loewe
For et år siden meddelte det spanske mærke Loewe, at deres nye kreative direktør var en af de mest non-profit britiske designere - Jonathan Anderson. Andersons debutshow for Loewe ventede næsten mere end nogen anden - det blev afholdt på UNESCOs hovedkontor, og du kan uden uvished sige, at Jonathan's første kvinders samling viste sig at være stærk. Designeren, der er kendt for sin dygtige håndtering af stof og udskæringer, skaber skulpturelle ting, syder mange stykker stof, arbejder med strikning, snit på toppe, puds stof, binder kimono bælter til bukser, arbejder med våd silke, ruskind (der ligner fløjl) og farvet hud (gul, lyserød, mørk blå og akvamarin). Desuden viser designeren koncise og utroligt vellykkede smykker, der er nemme at kombinere, samt læder tøfler, støvler og tasker, foldning som fans, samt kurvekurve.
Vis COMME des GARÇONS
Ved at skabe COMME des GARÇONS på tærsklen til 70'erne havde Rei Kawakubo raffineret sin håndskrift i et årti før det store gennembrud - det første Paris-show i 1981. Til trods for sin revolutionisme, efter showet, sagde Kawakubo i et interview med The New York Times, at hun skulle starte alt fra bunden, arbejde på magtfulde billeder, som ingen nogensinde havde set før. Indtil nu er hver samling af Rei Kawakubo et nyt fremskridt, forskning af former, farver, "arbejde fra bunden". På baggrund af moderne kommerciel mode klarer Kavakubo at bevare avantgarde-ånden og bære ideen om mode som kunst.
Den nye samling COMME des GARÇONS er blevet en stærk redegørelse og refleksion på temaet kontinuitet i tider og analogier mellem begivenhederne 1914 og 2014. Kavakubo undersøger den røde farve, der viser ting dekoreret med både roser og blodpletter. I 1989 udgav Kawakubo allerede en samling, der gav anledning til sætningen "rød - ny sort". Denne gang understregede de abstrakte former for ting kun den kraftfulde apokalyptiske ladning af denne farve, og frisyrene på modellerne lignede flammer. Video fra showet er endnu ikke vist på internettet, men samlingen kan ses her, samt lytte til den timebaserede diskussion inden for rammerne af SHOWstudio-diskussionen.