Tre heste og Chuka: Hvordan jeg rejste rundt Mongoliet
Ideen om at rejse til Mongoliet kom til mig for et år siden., under et andet desperat eventyr - forsøgte jeg at komme fra Laos hovedstad til Vietnam på en cykel med en kurv købt på det lokale marked for $ 50. Det var en skør sommer et halvt år, da det syntes at alt var muligt overhovedet. Og midt i rismarkerne, der var forvirret af varmen, lovede jeg mig selv, at jeg næste år ville rejse baren og erstatte cyklen med min hest.
Planen var dette: Jeg kommer til Mongoliet, køber en hest, bestemmelser og kommer fra Ulan Bator til den kinesiske grænse, omkring 700 kilometer af vejen. Det var slet ikke indlysende, hvordan hele denne virksomhed ville fungere. Jeg sad engang i mit liv, ved tolv år, havde jeg ingen anelse om, hvor meget en hest kunne ride på en dag (og hvor meget jeg gjorde), jeg tilbragte den sidste nat i et telt i gymnasiet.
Tilbage til Rusland begyndte hun at forberede: hun gik til ridning lektioner i en halvanden måned. Sandt i forbindelse med turen var der kun lidt praktisk brug. Jeg lærte at gøre tillid med to ting: Rens hesten og graciøst klatre ind i sadlen. Det var klart, at selvom jeg købte en hest, ville jeg ikke gå langt. Jeg besluttede at den bedste mulighed er at leve et par uger i nogle landsbyer og lære alt på stedet. Det var at finde ham.
Google ved lidt om Mongoliet: alle de gamle rejsebureauer, indlæg fra Vinsky-forumet for fem år siden og ringe noter på Lonely Planet. Jeg besluttede at gå den velkendte måde og finde et frivilligt program gennem Workaway-tjenesten. Femten programmer er registreret i Mongoliet, færre i Pakistan alene. Jeg udelukket store byer som upræsterende ud fra husdyrholds synspunkt, og halvdelen af mulighederne faldt straks af. I de resterende otte steder sendte en anmodning. Fire svarede: To programmer søgte efter folk i en periode på tre uger, de to andre blev enige om at modtage mig, men tilsyneladende ændrede sig og stoppede at reagere på e-mails.
To uger før den planlagte afrejsedato havde jeg ikke noget forståeligt udgangspunkt, men jeg kunne ikke afskrække det længere. I september flyttede jeg til London og var sikker på, at jeg gerne vil tilbringe næste sommer med mine tætte mennesker. Så jeg tog bare billetterne (på flyet til Irkutsk, på toget til Ulan Bator) og besluttede at finde ud af på stedet. Jeg var heldig. I Irkutsk mødte jeg William, en studerende fra Frankrig. For en måned siden købte han en hest i Mongoliet og rejste rundt i landet i to uger med en lokal guide. Han hjalp med udgangspunktet - 19 tusind rubler til en hest og den nordlige del af landet.
Et øjeblik mørkedes Williams tur: En dag før ruten sluttede blev en hest stjålet fra ham. "Cash back" skete ikke. Efter at have talt med andre rejsende afslørede jeg et mønster: Selv med en lokal guide var 80 procent af de heste, der var købt, "tabt" et par dage før rejsens afslutning. Dette skete aldrig med de lejede dyr, selvom parkering og rute var de samme. Der var en uheldig ordning.
Jeg kom på toget ved det andet forsøg. Det viser sig, at jernbanen i hele Rusland er Moskva tid. Jeg var heldig at tidsforskellen spillede i mine hænder og efter en dag ankom jeg stadig i Ulan Bator. Efter at have talt med flere rejsende og bekræftede oplysningerne besluttede jeg mig ikke for at spilde tid og forlade så hurtigt som muligt. Næste dag tog jeg en busbillet, og efter 15 timer var jeg i Moray, en lille by i det nordlige land. Jeg måtte på en eller anden måde komme til landsbyen Khatgal. Jeg troede, at jeg ville se på busplanen på stationen, men det var ikke der, passagererne blev landet på et ødemark.
Jeg nåede til det eneste hotel på kortet, hvor jeg mødte to israelere. Fyrene har allerede fundet bilen til Khatgal og foreslog at jeg passer ind. Held og lykke! I landsbyen forblev vi i den mest fashionable guesthouse, jeg blev tildelt en separat yurt og endda tilladt at tage et brusebad. Næste morgen forlod fyrene, og jeg gik på jagt efter Dala, en pige, som ifølge William kan hjælpe mig med at købe en hest. Hun holdt et gæstehus i en anden del af landsbyen, der var ingen vejskilt, men efter at have vandret en halv time fandt jeg ham, og vi satte os ned for at tale. Jeg sagde noget som om: "Jeg har to uger, 30 tusind rubler, og jeg vil købe en hest, hvad synes du?"
Jeg tog ikke højde for, at de mongolske heste er meget mindre end de europæiske, og at du ikke nemt kan passe bagagen til den mongolske sadel er ikke den samme konstruktion. Så du måtte købe en anden hest.
Og så begyndte åbenbaringerne. Dala påpegede straks de svage punkter i min plan. Det viste sig, at det ikke er svært at købe en hest, jeg vil som en hvid kvinde blive betalt en præmie, og alle vil være lykkelige - 19 tusind rubler, prisen jeg var villig til at betale og ikke engang blive meget ked af det, hvis der skete noget med hesten og pengene kom til mig vender tilbage. "Men" sagde hun, "du behøver ikke en, men to heste."
Selvfølgelig forstod jeg, at jeg havde bagage med mig. Telt, sovepose, tøj, mad i to uger - ca. 20 kg. Min tankegang var dette: 80 kg (I + bagage) er slet ikke en kritisk vægt for en hest, og man vil klare. Jeg tog ikke højde for, at de mongolske heste er meget mindre end de europæiske, og at du ikke nemt kan passe bagagen til den mongolske sadel er ikke den samme konstruktion. Så var det nødvendigt at købe en anden hest, og det er en anden 22 tusinde ovenfra (hest + ammunition), for i alt: 44 tusind kun for heste. Meget mere budget, som jeg pantsatte. Desuden havde jeg ingen anelse om, hvordan man kunne klare to dyr på en gang. "Desuden," sagde Dala, "husk at heste sandsynligvis vil gå et sted på grund af dit tilsyn eller med hjælp fra de lokale." Så smuldrede den oprindelige plan for mine øjne.
Dala tilbød denne mulighed: at tage heste til leje, med en lokal guide, tolv dage, der rider nord til bosættelsen af rensdyrhyrderne, for at være med dem for nogle dage siden og ride en tur. Vanskelig rute, men på meget smukke steder. Jeg ville virkelig købe en hest og prale om det på Facebook. Men i sidste ende vandt manglen på et budget til anden hest og sund fornuft, besluttede jeg at blive enige om Dala-løsningen, især hun lovede at de bedste af sine børn ville gå med en meget "forståelig engelsk". For tre heste ledsagende, tilladelse til at gå ind i reserven, mad i to uger og slik for lokale folk, tilbragte jeg 25 tusind rubler.
Næste morgen mødte jeg min guide, Chuka, en smilende mongol omkring tredive år gammel i en lyserød national kaftan-degel. Han bragte med sig tre små heste, bosatte sig i mongolsk stil: Opførelsen af sadlen og padsen, fastgjort med stropper, stiften på højre side holdes på et læderbælte til venstre - på en klud er tøjlen forbundet fra forskellige tove. Vi pakket vores poser i rejsetaskerne, læste hesten og satte afsted. På den første dag tilbragte vi mere end otte timer i sadlen, men det var varmt og solrigt, og på trods af min træthed følte jeg mig godt i slutningen af dagen. Chuka og jeg sad i vores heste, og mens jeg lod som om, at jeg vidste, hvordan jeg satte op et telt, lavede han en brand. Jeg følte en eller anden måde trist at turen, som ifølge mine planer skulle temperere mig, lovede at være så behagelig. Jeg var ked af ingenting, det var den eneste dag uden regn for hele turen.
Hver ny dag lignede den forrige, og det var dens charme: stå op, en halv time at lægge sig ned og læse, morgenmad, samle ting - efter otte timer var alt i omvendt rækkefølge. På dagen mødtes vi ikke mere end et par mennesker, men alle de lokale mænd og endda drenge var bevæbnet. Jeg huskede straks råd fra venner om, at det er nødvendigt at tage en luftpistol med dig, så hvis der sker noget, kan du modstå det lokale. En pistol med gummikugler mod kanten - mongolerne ville have det sjovt.
Vi flyttede gradvist mod nord, det blev koldere og smukkere. De første dage skiftede jeg fra vandretøj til et søvnsæt, men i fjerde nat faldt temperaturen til minus, og min sovepose "til +5" stoppede at klare. For at sove måtte jeg påtage mig alle mine ting: termisk undertøj, to T-shirts, fleece bukser og en jakke, en ekstra bukser, to par strømper, en dunjakke og endda en regnfrakke. Trods vejrforholdene vågnede jeg hver morgen i et vidunderligt humør, og kun et øjeblik blev undergravet af min ro Chuka vidste på engelsk præcis fire ord: "hest", "søvn", "vand", "spis" - aldrig "forståeligt engelsk". Han nikkede til alle mine spørgsmål og sagde: "Ja." Og første gang, denne manglende evne til at få et svar selv til det enkleste spørgsmål kørte mig ind i en frenzy. Udarbejdelse af emoji-puslespil i notater hjalp nogle gange til at finde gensidig forståelse, men ikke ofte. Og så spurgte jeg mig selv, hvad der ville ændre sig, hvis jeg vidste, at det var syv i stedet for seks eller otte. Jeg indså, at intet og afslappet.
Generelt var Chuka en cool fyr, og sandsynligvis kunne jeg også lide ham. Sandsynligvis hvorfor han besluttede at gøre mig til en ægte mongolsk. Han lærte at destillere besætninger af heste og får græsning, galoppere og hoppe over bjergarter. Jeg kom også med lidt underholdning, det bedste - "hestudjævner". Tænd dit yndlingsspor og accelerere, sænk hesten til takt. At hoppe med en hastighed på 50 kilometer i timen under "Fluorescerende Ungdom" Arktiske Monkeys er uvurderlig.
Nogle gange stoppede vi ved at drikke te i yurts eller forblev tæt på parkeringspladsen, vi blev altid inviteret til at overnatte. Fra indersiden ser yurt sådan ud: to eller tre senge er arrangeret rundt omkretsen, flere mennesker sover på hinanden, resten ligger på gulvet; i midten af ovnen; På den østlige, kvindelige halvdel på sengen laves der mad tilberedt; knogler tørres i gitterets gittervægge; der er et fjernsyn ved siden af væggen længst fra indgangen, en parabol er på taget; ingen toilet, ingen bruser, ingen telefonforbindelse.
Sko fra lokalbefolkningen tager ikke imod, tæpper og madrasser vaskes ikke, sandsynligvis aldrig. Mongoler vasker sjældent, varmt vand er dyrt, den eneste mulighed er bjergrømmer. Jeg vedtog hurtigt lokale vaner og vaskede ikke i to uger i en vandretur, kunne ikke komme ind i det iskolde vand og klare sig med våde klud. Servietter sluttede på den tredje dag. Jeg var heldig, duften var først fornemt. Med ekstern elendighed, som ikke er en indikator for fattigdom, men heller vaner (lækker linoleum på gulvet og forfalskede møbler med en god bil), er mongolerne meget gæstfrie mennesker. Jeg har aldrig følt sådan varme og pleje fra absolut fremmede.
Jeg opfandt nogle underholdning, det bedste - "hestudjævner". Tænd dit yndlingsspor og accelerere, sænk hesten til takt. Hoppe med en hastighed på 50 km i timen under de "Fluorescerende unge" arktiske aber - uvurderlig
På en dag med særligt elendig vejr, da der ikke var nogen styrke til noget, og du kunne presse en spand vand ud af tøj, kørte vi op til en aul for at varme op. En stor familie ventede på os inde: fire generationer, alle smiler, alle er glade for os. Jeg blev behandlet med stor opmærksomhed. Rejser alene, en fremmed kvinde er eksotisk for lokalbefolkningen. Jeg sad straks på æresstedet modsat indgangen, overleverede en skål med mongolsk mælk te. Den ældre kvinde, mor, tog halvdelen af chokoladebaren ud af beholderne, reserveret til særlige gæster. Skiveskåret brød, bragte blød ost fra yaks mælk og sukker - en national snack. Jeg basked ved komfuret og så på kvinderne til at lave mad: Rul dejen ud, steg tynde kager på bagpladen, skære dem og kødet, og stuv dem derefter i smør i en kedel.
Mens børnene løb udenfor, sad de voksne for at spille dominoer. Mor, den lokale mester, forklarede reglerne for mig på fingrene, og efter en halv time vandt jeg hvert tredje spil, og næste morgen vandt jeg den overordnede placering. For ikke at formidle, hvor glad jeg var i det øjeblik, og hvor ægte hun glædede sig over. Jeg følte at jeg var en del af familien, og at jeg var rigtig glad. Ved skilsmisse lovede de mig at komme igen.
På ellevte dagen nåede vi til Tsaganur, tilbragte natten ved de lokale grænsevagter, og om morgenen flyttede vi til bosættelsen af rensdyrhærde. De første to timer kørte under kraftig regn og en anden seks - på denne muddermose. Hvis du træder på den forkerte side, falder du straks ned i brystet. I det øjeblik, da jeg troede, at jeg ikke ville springe mere frem, syntes tårnens toppe i horisonten. I de næste to dage holdt jeg i min hytte, spillede med lokale børn, tog billeder af hjorte og regnede ud, hvordan livet virker her.
I den nordvestlige del af Mongoliet er der kun to bosættelser af rensdyrhyrere, vi var i en større: tyve chums, omkring hundrede mennesker og mange hjorte. Folk lever isoleret fra civilisationen. Til nærmeste bosættelse otte timer på en hest: Gå ikke til fods, ikke kør bil. Der er ingen lokal læge eller medicin. Tidligere i bosættelsen boede en helbreder, hun fødte. Nu skal du gå til Tsaganur. I lang tid forsøgte jeg at finde ud af lokalbefolkningen, hvad der tjener til rensdyrkød, hvordan de tjener. Det var indlysende, at det ikke solgte kød, huder eller ost. Det viste sig, at rensdyrbrug er fuldt subsidieret begivenhed. Det er sådan en sjov historie.
27. august, på min sidste dag på hyrderne begyndte det at sne. Vi vendte tilbage på samme måde, men snavset frøs, og det blev lidt lettere at gå. Otte timer senere kom vi til landsbyen, Chuka fandt gutterne, som gik ind for at slippe mig til Hatgal. Vi kramede farvel og skiltes. Chuka tilbage på samme vej - for at returnere hestene, og to dage senere måtte jeg tage toget til Ulan Bator, det var umagen værd.
Rejsen varede næsten en måned. Jeg tilbragte tid alene med mig selv, tænkte grundigt, hvilede og for første gang i lang tid følte jeg mig virkelig glad. Jeg troede, at en tur til Mongoliet ville være en oplevelse helt modsat af, hvad der venter på mig i England. Tre uger senere, liggende på en blød madras, gemte sig i en dunjakke i min tomme London-lejlighed, indså jeg, at alt ikke var så simpelt. Det viste sig, at muligheden for at temperere sig selv bliver givet oftere end chancen for et par uger at ikke bekymre sig om noget.
billeder: Hunta - stock.adobe.com, personligt arkiv
