Alt er kompliceret: Hvordan mode prøver ikke at gå ud af mode
I dybden af YouTube kan du nemt finde et interview med Coco Chanelsom hun gav til fransk tv i 1969. For at tage et chok, er det maksimalt, at kvinder ikke har nogen grund til at åbne knyttede knæ og gå i bukser, ikke ud i 2017: i dag er Chanels intonation, en designer, der engang blev betragtet som en innovator og revolutionerende fra modeverdenen, ikke kun arrogant, men også og reaktionær.
"Luksus af alle tider - Birkin krokodillehud", "forfalskninger - utvetydig ondskab" og "kun en meget høj, meget tynd ejer af et klassisk smukt ansigt" kan blive en supermodel - sådan en associerende række virker ikke længere i dag. Triumf af anti-mode og kendskabskultur, den traditionelle luksuss død, den overhængende sejr af kropspositiv, mangfoldighed og kønsambivalens - alt dette skete inden for et par år før vores øjne og ændrede det fashionable landskab for evigt. Mode følger samfundet: nye sociale normer træder i kraft, ny etik udvikles. Det er på tide at se, hvordan modetrends er anslået fra en ny vinkel, og hvorfor de samme fashionable bevægelser plejede at skabe glæde og nu indignation.
Tag f.eks. Social ansvarlighed. I dag bliver Gosh Rubchinsky blokeret for at romantisere Gopniks kultur og kommercielt parasitere problemerne med vanskelige teenagere. Men husk Vivienne Westwood sammen med sine punks og Raf Simons med sine unformaler - på en gang blev disse designers arbejde opfattet som en oprør mod elitisme i mode, og deres marginale æstetik blev betragtet som et forsøg på at gøre opmærksom på problemerne for dårligt stillede sociale grupper.
Lignende ændringer har fundet sted med opfattelsen af Coco Chanels "fashionable rules", som hun udstod for et halvt århundrede siden til offentlighedens bifald. I dagens samfund anses denne retorik for afvisning uanstændig. Selv Karl Lagerfeld, der er kendt for hans inkontinens, har været lydigt tydeligt i det forløbne år og lader ikke længere sig selv sige "ingen på catwalken er dine kvinder med uinteressante former" og "Adele er stadig lidt fed, smukt ansigt og guddommelig stemme. "
Theresa May var den første kvindelige politiker for at komme ud af hendes tætte kjole og pakke hendes passion for mode ind i en wrapper af feminisme
I 2017 er kulturelle og etniske lån meget anderledes. Da i 1967 viste Yves-Saint-Laurent sin afrikanske samling, som var en fashionabel medley på traditionelle afrikanske kostumer, blev designeren applauderet: hans gestus blev fortolket som en manifestation af politisk korrekthed og oprigtig interesse for den afrikanske befolkning. Fem årtier senere blev beskyldninger fra designere i kulturbevillingen og udnyttelse af andres arv almindeligt. Et nyt eksempel er brugen af dreadlocks på Marc Jacobs-showet i forårssæsonen 2017. Hvide kvinder med dreadlocks i popkultur er nu opfattet som en fornærmelse over mindet om kampen mod segregation og et trendy show med dreadlocks, der manglede en skygge af menneskerettighederne , - og slet ikke som at spytte i lyset af politisk korrekthed. På trods af mange forklarende bemærkninger synes Marc Jacobs ikke at retfærdiggøre sig selv.
Forskellen i tilgangen til mode markedsføring for tredive år siden og i slutningen af det andet årti af det 21. århundrede er meget vejledende. Hvis Kelvin Kleins taktik i 80'erne blev betragtet som et revolutionerende skridt, som førte til det tilsyneladende uendelige postulat, som "sælger ungdom", så er det i dag utroligt unge mennesker i fashionable kampagner at overraske ingen, men udseendet af ældre kvinder i undertøjsreklame eller badetøj fremkalder stadig stærk offentlig debat.
Den metamorfose, der undergår opfattelsen af billedet af en kvinde - offentlighedens figur og hendes måde at klæde sig på er interessant. Med eksempel fra den britiske premierminister Theresa May har vi allerede analyseret detaljeret udviklingen af moderne power dressing: Teresa var måske den første kvindelige politiker, der formåede at komme ud af hendes tætte kjole og smidigt pakke hendes passion for mode og udfordrende tøj til feminisme.
Den amerikanske journalist Megin Kelly, der interviewede Vladimir Putin, følger i sine fodspor: hun hævder også, at en kvinde i 2017 har ret til at se vilkårligt sexet og samtidig blive taget som en seriøs fagmand. I modsætning hertil er det svært at ikke huske Margaret Thatcher, for hvem stressede konservative og strenge tøj tjente som et ekstra tryk på portræten af en stærk politiker, eller Raisa Gorbachev. På grund af sin kærlighed til fashionable toiletter blev hun gentagne gange udsat for omfattende censur.
Den virkelige Kafka-situation er i modeverdenen med fakes. Gennem sin eksistens kæmpede moden voldsomt med falsk, og pludselig blev forfalsket bare et par år en vigtig del af den officielle modekultur. Først og fremmest følte Vetements det hele: i 2016 organiserede mærket som en del af Fashion Week i Seoul et pop-up-butik med det fortællende navn Official Fake og satte for salg en samling, hvis design var inspireret af sydkoreanske fakes Vetements.
Og det startede: For det første inviterer Alessandro Michele til efteråret-vinter kollektionen - 2016/2017 af graffiti kunstneren GucciGhost, der blev berømt for at male gaderne med de klassiske Gucci-logoer, og så lavede han i alt i krydstogtsamlingen i 2017 kopier af Gucci falske T-shirts fra 90.
Paradoxet i den nye tids ånd ligger i, at autentiske falskninger, lad os kalde dem det, har opnået status for en ny luksus.
Så skabte Louis Vuitton med Supreme en fælles kollektion, som blev indledt af en falsk linje af skateboards og T-shirts med LV-logoet: i 2000 frigjorde Supreme det uden koordinering med franskmændene. En af de mest afskrækkende skandaler på dette område skete ret for nylig, og igen med Gucci. I den seneste udvejssamling præsenterede Michele en model, hvis design næsten var blevet lånt af Dapper Dan, den berømte Harlem-skrædder for 90'erne, der brugte firmaets symbolik på store mærker - fra Gucci til Louis Vuitton - for at gøre deres produkter uden tøven. Det lyder absurd, men bare Michele måtte undskylde for denne dobbelte plagiering i lang tid.
Paradoxet i den nye tiders ånd ligger i, at disse autentiske falskmønstre, lad os kalde dem, der har opnået status som en ny luksus: de meget opdaterede Gucci T-shirts fra 90'erne blev et underskud lige efter salget, men priserne på varer fra samlingen Louis Vuitton x Supreme overgår de vildeste antagelser. Den nuværende mode dagsorden tillader ikke nogen endelige konklusioner om dette emne, og alt der er tilbage er at åbne munden af forbavselse for at observere, hvordan denne falske bacchanalia vil ende, og hvem vil bringe en ende på den uendelige strøm af kvasi-forfalskning.
I slutningen af denne tekst vil jeg gerne sige, at alle dommerne og observationerne fra forfatteren er uafklarede: nye fashionable syllogmer er ikke skåret i sten, og modeforholdet og den nye sociale orden bestemmes mest præcist af den udtømmende Facebook-status "Alt er svært." Fortsættes.
billeder: Havne, vetements
