Hvor legendariske modehuse i anden halvdel af det 20. århundrede genoplives

lukket på forskellige Af en eller anden grund har legendariske mærker stadig et stort potentiale takket være, hvilke nye investorer der er tiltrukket af. Således blev modehuset fra den legendariske Paul Poiret, lukket i 1930, for nylig sat til salg af den franske forretningsmand Arnaud de Lummen ved en online-auktion, der løber indtil 28. november. Vi har allerede skrevet om, hvordan de legendariske modehuse i begyndelsen af ​​det 20. århundrede genoplives. Nu fortæller vi fem flere historier om genoplivning af huse skabt i anden halvdel af det sidste århundrede, hvor genoptagelsen blev efterlengtet eller tværtimod uventet.

Delpozo

Den spanske designer Jesús Del Poco grundlagde sit mærke af herretøj i 1974 og åbnede en lille atelier i centrum af Madrid, og seks år senere lancerede han kvindens linje. Del Poco arbejdede snarere for sjælen end af hensyn til penge og berømmelse ved at trække på de spanske forgængers traditioner, fashion designere fra det tidlige XX århundrede: Mariano Fortuny-Madrazo og Cristobal Balenciaga. De var revolutionære: Balenciaga opfandt en kjolepose, stylet geometri og arbejdede med et skulpturelt stykke, og Fortune patenterede pletteringen i 1909 og skabte den berømte kjole "delphos". Del Pozo lånte og udviklede nogle af deres ideer. Så vigtige ting for hans mærke blev volumetriske ting, lavet med arkitektonisk præcision. Designeren stræbte ikke efter international anerkendelse og udvidelse af mærket, han var mere villig til at bruge sin tid på at skabe kostumer til teaterproduktioner og film, for eksempel til Pedro Almodovars film.

Del Pozo støttede ligesom mange fremadrettede designere mærkeets rentabilitet gennem produktion af parfume, som han beskæftigede sig med i 90'erne. Blandt andet oprettede Del Pozo i 2003 en organisation for at støtte unge spanske designere, der hjalp omkring 60 studerende til at starte karriere i modebranchen. I løbet af hans levetid bemærkede han den nuværende kreative direktør for mærket, en spanier og en uddannelsesarkitekt, Josep Font, som ledede huset efter Del Pozos død.

Font havde erfaringen med at administrere sit eget mærke bag sin ryg, og han tog et grundigt kig på Delpozo. Med sin ankomst er virksomheden omdirigeret til det globale marked, for hvilket det radikalt ændrer sin kreative og markedsføringspolitik. Font hentede mærket til et nyt niveau; Kombinationen af ​​komplekse arkitektoniske design, dyre stoffer og romantiske silhuetter tiltrak hurtigt opmærksomheden på det opdaterede mærke. Hans popularitet og prestige vokser i et hurtigt tempo, men det kreative team Delpozo kommer ikke til at stoppe der.

Carven

Indtil for nylig var Carven modehus bedre kendt som producent af parfume og ure end tøj. Det er ikke overraskende: den første parfume Madame Carmen de Tommaso Ma Griffe, der blev oprettet af hende i 1946 og genoptaget i 2013 under den nye kunstdirektør, havde i efterkrigstiden en utrolig popularitet og fløj hundredvis af flacons omkring Paris. Franskmennene blev forbløffet af aromaen, som kombinerede noter af bergamot, jasmin, sandeltræ, vetiver og muskus. Oprindeligt var Madame Carmen de Tommasos atelier specialiseret ikke kun i parfume, men også i kvindernes haute couture tøj.

Grundlagt i 1945 af Carmen de Tommaso protesterede mærket mod formaliteten og modenheden af ​​Dior-samlingerne. Madame Carmen bemærkede, at der var en gratis niche på markedet - tøj til unge piger. Ved at opfatte denne ide købte Madame skuespilleren Leslie Caron og prinsessen i Egypten som klienter. Broderi og udsmykning af ting blev et karakteristisk tegn på huset, men i midten af ​​det 20. århundrede var ideen om at skabe sportsartikler ikke fremmed for ham. For eksempel skabte Madame couture ting til skiløb og tennis. Hertil kommer, at hun på listen over hendes ordrer var formularen for flyvebødrene Air France, hun skabte en samling baseret på malerierne Diego Velázquez og producerede alkohol under eget mærke. Carmen de Tommaso arbejdede på sit mærke, indtil hun blev pensioneret i en alder af 84 år.

I 2008 blev mærket købt af det franske firma SCM, men den virkelige genoplivning af mærket var præget af udnævnelsen af ​​kreativ direktør Guillaume Henri, der tidligere havde arbejdet på Givenchy og Paule Ka. Afvisningen af ​​haute couture-kollektionerne begyndte at producere overkommelige, men ikke mindre kvalitet, prêt-à-porter-tøj, som Henri på ingen anden måde beskriver som "borgerlig men med dristig karakter". Mange ideer Madame Carmen's helt nye kunstdirektør var i stand til at redde. Mærket skaber også tøj til unge piger, hvilket gjorde det muligt for Henri at opnå en hidtil uset vækst i salg og lancering af nye butikker rundt om i verden. Ikke desto mindre, ifølge bekræftede oplysninger, vil Guillaume Henri forlade Carven i slutningen af ​​november, og ifølge ubekræftede oplysninger vil hun derefter være stedet for kreativ direktør hos Nina Ricci. Carven er allerede begyndt at søge efter en erstatning, fordi selskabet har ambitiøse planer og virkelig stort potentiale.

Christian lacroix

I 1987 forlader Christian Lacroix Jean Patou modehus med CFDA Award i sine hænder i samarbejde med LVMH og Bernard Arnaud for at etablere sit eget couture modehus og ligge på niveau med Christian Dior og Yves Saint Laurent huse. Lacroix House sammenlignes virkelig med Dior: Trods 80'ernes sammenhæng tager designeren Dior retro ny bue som grundlag for sin debutindsamling, og han er straks rost for sin viden om modehistorie og teatralitet. Han skaber tøj til balletten "Gaîté Parisienne", åbner branded-butikker i forskellige byer i verden, skaber uniformer til Air France og kommer almindeligvis på alle fronter: lancerer en række tilbehør, børnetøj, undertøj, jeans og parfume. Fra 2002 til 2005 lavede modehuset også samlinger til Emilio Pucci, men det var ikke Lacroix selv, der var involveret i dem, men hans fremtidige efterfølger Sasha Walkkoff.

I begyndelsen af ​​2000'erne er Lacroix position i orden: hans kjoler er valgt af berømtheder til tæpper, og Anna Wintour - til film og Vogue covers. Men i 2005 måtte LVMH under betingelserne for en forværret økonomisk situation sælge Christian Lacroix-mærket til den amerikanske gruppe Falic, men det sparer ikke situationen. I 2009, som følge af den voksende krise, faldende salg og millioner i tab, erklærer Lacroix selskabet konkurs. Et år senere forsøgte husets ledelse et forsøg på at genoplive mærket, og Sasha Walkoff blev udnævnt til at være stedet for den kreative direktør. Han har arbejdet med Lacroix siden 1992 og kender hans stil som ingen anden. Sasha tages først og fremmest for at genstarte manlinjen, de ting, som Lady Gaga bærer til alles overraskelse, hjemtekstiler, kontorartikler og andre små ting som duftende stearinlys.

Husets position forbliver usikre i dag, men succesfulde samlinger af tilbehør, der er i stor efterspørgsel i USA, Sydamerika og Kina samt en vellykket mænds linje, gør det muligt for virksomheden gradvist at styrke sin position på markedet. Lady Gaga spiller stadig en rolle i dette: Christian Lacroix hvide kjole vises effektivt i slutningen af ​​hendes klip "Judas". I 2013 lancerer virksomheden sin egen linie og forbereder for øjeblikket kvindernes prêt-à-porter-kollektion til udgivelse, selvom mærkeplanens bedste planer ville gøre det godt at medtage genstart af webstedet. Hvad angår Christian Lacroix selv, fortsætter han med at arbejde, men allerede med andre mærker, såsom Desigual, Pucci og Schiaparelli, samt udsmykning af interiører, herunder hoteller.

Paco rabanne

En spaniard og en fantasifuld arkitekt "Paco" Rabaneda y Cuervo i 60'erne følte i tide en ånd af forandring og en generel fascination med futurisme og industrielt design. Han viste sin første samling med den kategoriske titel "De Tolv Kjoler af Moderne Materialer, Uegnede til Slid" i 1966, der virkelig brugte metal, plastik, glasfiber, vinyl og tråd i den. Bag Paco Raban var en oplevelse som smykkedesigner, så han kunne nemt arbejde med materialer som plast-rhodoid og samling af design.

En af hans kjoler næsten fra catwalken blev taget af Audrey Hepburn, der ses i filmen "Two on the Way". Derudover kan hans metal kjoler ses i William Klein's kultfilm "Qui êtes-vous, Polly Maggoo?". Paco var initiativrig og lancerede sin egen parfume i tiden i 1969, hvoraf han fik mulighed for at udvikle huset. Efter at have været kendt for offentligheden fortsætter Raban med at eksperimentere og overraske: han skaber fjerkåber og vævet kædepost, kostumer til teatret og biografen samt sceneklær for Mylene Farmer. Men i 1999, i en alder af 65 år, besluttede Raban at gå på pension.

Det følgende år blev mærket erhvervet af Puig, men den ustabile økonomiske situation tillod det ikke at være involveret i udviklingen, og det blev først taget i 2011 for at genoplive mærket. Den kreative instruktørs stol er besat af hinduistisk manisk arora, hvis egne fantasiefolder i dag ser fordelagtige ud mod baggrunden for de fleste shows i paris. Men mindre end et år senere forlader designeren firmaet, og Patrick Robinson kommer til at erstatte ham i 2005: alligevel skaber han ekstremt svage samlinger og varer indtil 2012.

Dette efterfølges af en anden mislykket aftale. I 2012 erstattes Maneesha af 29-årige Lydia Maurer, en tilhænger af en lakonisk stil opdraget af Ricardo Tisci. Selvfølgelig forsøger brandets ledelse at finde sin niche på markedet og samtidig bevare mærkeets DNA, så Lidia genopretter ubemærket arkiverne hjemme. I 2013 baserer firmaet sig på den unge designer Julien Dossen, der debuterer i forårssæsonen 2014. Og nu ser alt ud til at falde på plads. Dossen havde tidligere trænet med Nicolas Hesquiera i Balenciaga og behandlet Paco Rabanne-arkiverne med respekt, og kombinerede dem med minimalisme og sport.

Valentino

Designer Valentino Garavani og iværksætter Giancarlo Giametti grundlagde Valentino modehus i 1959 og debuterede i 1962. Garavani's design talent og Gemetti's business acumen tillod dem at skabe et mærke kendt over hele verden - uden elegante og feminine Valentino kjoler, er det svært at forestille sig nogen prestigefyldte begivenhed, det være sig "Oscar" ceremoni eller Met Gala veldedighedskugle. Jacqueline Kennedy og Elizabeth Taylor var gift i brand kjoler, men lyse rød aften kjoler vil altid være Valentino varemærke. Så meget, at Valentino i 2000, til ære for modehusets 40 års jubilæum, gav et udstilling i Rom af 40 udelukkende røde kjoler.

I 1998 solgte partnerne deres forretning til den italienske konglomerat HDP Group for 300 millioner dollars, og fire år senere var det en tredjedel billigere at købe Marzotto Apparel. Samtidig er Valentino selv engageret i den kreative side af anliggender i virksomheden indtil pensionering i 2008. Året før blev varemærket igen videresolgt - nu er London investeringsselskab Permira blevet ejer, der har brugt 3,5 milliarder dollar på handlen. Men det var ikke slutningen - efter fem år gik mærket i hænderne på Qatar Qatar Corporation Mayhoola. Valentinos nuværende trivsel skyldes i høj grad Matteo Marzotto, der reddede mærket fra sammenbrud og mere end en gang demonstrerede en forretningsmæssig indsats. Han opviste ikke blot mærket efter den økonomiske recession i begyndelsen af ​​2000'erne, men også bragt sin storhed tilbage ved at anvende en fundamentalt ny tilgang og "gøre venner" med de klassiske tricks hjemme med de nyeste modetrends. Marzotto satte Valentino på foden og satte et nyt projekt i gang - genoplivning af det ufortjente glemte Vionnet.

En ny bølge af Valentino succes hjemme er forbundet med navnene på duet af designere Maria Grazia Curie og Pierre-Paolo Piccioli. Deres tandem klare succes med design af tilbehør, samt med linjer af færdige tøj og couture. Væsentlig salgsvækst taler for sig selv. De forbliver tro mod grundlæggerens stil med skarlagen farve, blonde og broderi, men samtidig har Currie og Piccioli forenklet klippet og minimeret mængden af ​​detaljer. Loyalitet til traditionen, sammen med designernes individuelle håndskrift, tjente godkendelse af Valentino selv.