Kom, så, købt: Modeshows kommer tættere på mennesker

I morgen i New York mode starter ugen, som traditionelt åbner måneden med shows, præsentationer og efterparti. På tærsklen til det næste modemaraton besluttede vi at diskutere de seneste nyhedsnyheder, som lover at foretage store ændringer i det sædvanlige modeshowsystem.

Her er en af ​​de mest interessante fortællinger om modeindustriens historie: I 1998 meddelte Helmut Lang, at han har til hensigt at organisere sit forestående show forårssommer - 1999 adskilt fra den generelle tidsplan for New York Fashion Week, der blev afholdt dengang i november efter Milan , London og Paris. Langs indflydelse var så stærk, at hans andre kolleger, Calvin Klein og Donna Karan, besluttede at gøre det samme, og fra næste sæson fulgte alle andre New York-designere deres eksempel. Denne historie handler om, hvordan en persons beslutning ændrede løbet af hele "modemåneden".

Efter næsten tyve år lærer vi følgende nyheder: Flere spillere fra modeverdenen på én gang - Burberry, Tom Ford og nybegyndere Vetements - planlægger radikalt at tænde modeshowsystemet. De to første vil nu fremvise deres kvinders og mænds samlinger på samme tid, og efterårssvinene vil være i september, og forårssommeren vil være i februar, det vil sige ting kan købes næsten med det samme.

Vetements kom med en endnu mere indviklet ordning: de vil vise samlinger i januar og juni, så i begyndelsen af ​​den nye sæson var der allerede i butikkerne. Årsag? Som en af ​​grundlæggerne af Paris-mærket Demna Gvasalia siger først, at købere bruger op til 80% af indkøbsbudgettet på præfalds samlinger og et krydstogt, der vises på disse datoer. Og for det andet bør et sådant skridt hjælpe holdet slippe af med overproduktion, og ting - at forblive på hylderne i butikker længere end normalt.

Ingen ønsker at vente et par måneder for at få den ting, de kan lide.

I december 2015 fortalte Diana von Fürstenberg, den nuværende præsident for det amerikanske CFDA Design Council, WWD i et interview: "Nogle designere og detailhandlere klager over udstillingsplanen. På grund af sociale medier er hele modesystemet blevet ændret, kunderne bliver forundret. Hvis vi gør det, at tingene kommer til salg umiddelbart efter showet, vil det medvirke til at øge aktiviteten på Twitter og Instragram. "

Tal om, hvad der skal ses kollektioner i seks måneder, før de faktisk kan købes, i den moderne rytme upraktiske, har foregået i lang tid. De siger, at ingen vil vente flere måneder for at få det, de kan lide - adgang til det skal være øjeblikkeligt. På mange måder blev dannelsen af ​​en sådan model lettet af street-stil stjerner, der gik deres tøj, som de kun viste i går på podiet eller i showroom (hele hemmeligheden er i venlige forhold til mærket).

Jeremy Scott demonstrerede succesen med "se nu buy bow" -modellen: da han kom til Moschino, foreslog han straks efter at have afsluttet Milan-showet at "smide ud" nogle små tilbehør som online-tasker og tasker. Spillet betalte fuld lys - sådan varme kager spredt i løbet af få timer. New York-designer Rebecca Minkoff på næste modeuge viser samlingen Spring-Summer 2016, og alle ting kan købes næsten med det samme. Og mærket Thakoon besluttede at springe denne sæson for at tilpasse sig den nye model her og nu næste gang.

Betydningen af ​​hver af disse initiativer er at skabe en pålidelig lobby fra tilfredse kunder, der opfylder deres anmodning om lynrask adgang til ting. Som Tom Ford kommenterede på sit træk, for perioden fra det øjeblik samlingen er vist til købet, vil publikums indtryk ikke have tid til at slette fra hukommelsen, hvilket betyder, at hele processen er ledsaget af en helt anden følelsesmæssig oplevelse. Derudover giver det mulighed for at sælge mere - du vil simpelthen ikke have tid til at tænke på købet, beslutninger træffes impulsivt.

Ved at skifte traditionelle årstid og maksimalt reducere tidsafstanden mellem catwalken og butikken, ser modehuse også en måde at forhindre kopiering af deres samlinger fra massemarkeder. Det lyder ærligt, temmelig naivt: ja, billige imitationer vises på hylderne 2-3 uger senere end originalen, men de appellerer stadig til et andet kunde publikum.

Hvis hele systemet ændres, og vi får adgang til samlingerne umiddelbart efter at designeren har lavet den endelige bue i slutningen af ​​showet, vil det se meget underholdende ud i baggrunden af ​​klager over den moderne modeindustriens hektiske tempo. I det væsentlige vil dette betyde en forandring i selve ideen om mode uger - fra den tidligere begivenhed for branchefolk til betingede klientdage, hvis formål blot er at sælge tøj. Sandt nok, for at gøre dette kvalitativt, er den sædvanlige 15-minutters besmittelse ikke længere nok. For en tid siden talte modefællesskabet allerede om: har vi virkelig brug for mode uger overhovedet? Eller kan du gøre med online-udsendelse eller sige en beskedne præsentation for købere og kunder?

Fashion bliver endelig en del af massedistributionsbranchen.

Grunden til, at modeugen endnu eksisterer, er, at de udover den faktiske demonstration af tøj giver en følelse af at komme i gang. Det moderne samfund går gradvist væk fra modellen "forbrug til forbrug", der blev dannet i slutningen af ​​1990'erne - begyndelsen af ​​2000'erne. Materialeværdier giver plads til immaterielle, og folk har en tendens til at akkumulere ikke ting, men følelser.

Den yngre generation, der endnu ikke har haft tid til at blive træt af forbrugerkultur, kræver også briller: plejede på sociale netværk, hvor hovedindholdet er indholdets visuelle kraft, er de klar til kun at gøre opmærksom på noget virkelig fascinerende. Den primære opgave for mode mærker i dag er at krog, få dig til at tale om dig selv, opmuntre dig til at offentliggøre billeder i realtid. Direkte tøj er ikke længere i forgrunden. Gadgets i en ånd af et usædvanligt sæt design eller en popstjerne inviteret til at tale direkte på catwalken - det er sådan en stub, der giver dig mulighed for at skifte fokus fra tøjet, som i sig selv ikke er særlig interessant i de fleste tilfælde.

Disse to fakta er en af ​​de mest betydningsfulde øjeblikke i modebranchen i dag. Og begge taler om en global proces - mode bliver endelig en del af massedistributionsbranchen: tv, reality shows og musikvideoer af popstjerner, der samler på YouTube for flere millioner visninger om et par dage. Og mode uger med deres nye vidunderlige enhed fungerer som brændstof og fremskynder denne bil til gigantiske hastigheder. Deres funktion er at opretholde et passende billede af industrien, som også er ændret.

Husk for to år siden, at arrangørerne af New York Fashion Week ønskede at reducere antallet af gæstebloggere for at returnere status som "kun for professionelle" til arrangementet? Således planlægger WMG / IMG-selskabet, som nu beskæftiger sig med New York Fashion Week, at gøre showene mere åbne for offentligheden - at arrangere deres udsendelse lige på gaden, starte en gratis ansøgning og organisere særlige "besøgstider". Der er noget at tænke på.

billeder: Ashish, Helmut Lang, Jacquemus