Hvor legendariske modehuse i begyndelsen af ​​det 20. århundrede genoplives

lukket på forskellige Af en eller anden grund har legendariske mærker stadig et stort potentiale takket være, hvilke nye investorer der er tiltrukket af. Således blev modehuset fra den legendariske Paul Poiret, lukket i 1930, for nylig sat til salg. Indtil den 28. november kan potentielle købere byde deres bud gennem en onlineauktion organiseret af den nuværende ejer af mærket, den franske iværksætter Arnaud de Lummen, bag hvem er den vellykkede genoplivning af Vionnet-huset i 2006 og genstart af den gamle franske producent af tasker og kufferter Moynat. Vi fortæller mere detaljeret om ham og omkring fem flere huse, hvis genstart er blevet længe ventet eller tværtimod uventet.

Paul Poiret

Paul Poiret er en tilhænger og elev af grundlæggerne af couture, de to vigtigste mode designere fra det 19. århundrede: Charles Frederick Worth og Jacques Doucet. Den første søgte at afskaffe crinoliner, der byder på at erstatte dem med et nederdel med et tog, og Doucet citerede østets kunst og syede såkaldte hjemtøjskjole. Poiret, der begyndte sin karriere i deres studie, fortsatte med at udvikle deres ideer og grundede sin modehus i 1903.

Poiret befriede kvinder fra korsetten og blev en vigtig figur for mere befriede femmes libérées. Den couturier ændrede ikke kun stilarter af den tid, men også standarderne for kvindelig skønhed. Med kvinders ønske om at se godt ud i sine kjoler, begyndte mode for en tynd sportsfigur, ikke bundet af en korset - i 1905 foreslog han en t-shirt-kjole og derefter klædt med orientalske motiver. I kølvandet på den enorme succes af "Russian Ballet" tour i Europa med produktionen af ​​Dyagilev "Scheherazade" Poiret, en stor fan af teatralsk kunst, begyndte at introducere orientalske motiver.

Lyse farver, elegante mønstre, harembukser og tunika broderet med guldtråde, turbiner dekoreret med perler og dyre fjer, blev entusiastisk velkommen af ​​europæiske kvinder. Blandt de berømte mesteres klienter var Isadora Duncan, der kaldte ham ingen andet end et geni. En anden Poiret-opfindelse er en smal "lame nederdel" (den såkaldte hobble nederdel), der minder om en havfruehale, som kun tillod små trin at bevæge sig rundt og forårsage røre blandt kunderne. De slog det med en spidshud med fjer. Paul Poiret er også den første mode designer, der udgav sit eget mærke af parfume i 1911 og navngav dem efter sin ældste datter Rozin. Desuden var Poiret en marketingmedarbejder: han opfandt design af flasken, emballage og reklame.

Efter første verdenskrig faldt interessen for Poirets værker væk. Hans modeller, som symboliserede den evige fest, bliver irrelevante for efterkrigstiden, og mærket Poiret konkurrerer ikke med de nye modehuse, herunder Chanel. Resolut uvillig til at skabe enkle tøj, blev Poiret tvunget til at lukke huset i 1930. Poiret tilbragte de sidste dage i fattigdom og døde i 1944. Interessen for Poirets værker blev genoplivet i 50-60'erne med indførelsen af ​​sin enke og muses Denise Poiret - designerens vintageartikler begyndte at stige i pris, udstillinger af hans arbejde samlede skarer af beundrere, og samlere købte alt relateret til hans navn. Men den virkelige genoplivning af mærket kan kun diskuteres efter auktionen i slutningen af ​​november 2014. Ifølge sin nuværende ejer, Arnaud de Lummen, der kalder de legendariske lukkede mærker "sovende skønheder", er Poiret så berømt over hele verden, at det kan tiltrække investorer selv fra markeder, der endnu ikke er kendt for os.

Jean Patou

Historien om modehuset Jean Patou er fuld af op- og nedture. Modedesignet blev grundlagt i 1912 og blev tvunget til at afbryde sit arbejde i 1914 som følge af udbruddet af Første Verdenskrig. På tærsklen til fjendtlighederne klarte Patou at sælge den seneste samling til næsten alle de amerikanske køber og gå til fronten. Endnu engang blev Jean Patous hus åbnet i 1919. Som historien har vist, forekommer de mest betydningsfulde ændringer i mode (såvel som i andre områder) netop efter krige: dækket af jubilation, folk trænger til store forandringer. Og personificeringen af ​​sådanne ændringer var Jean Patou.

Den ting, Patu, blev grundlaget for klædeskabet af piger flappers fra 20'erne og hjalp til med fremkomsten af ​​androgynske silhuetter. Han var en af ​​de første til at forkorte kvinders ben og skabte ikke kun smukke, men også behagelige tøj, herunder sportsbeklædning: sammen med Coco Chanel og Elsa Schiaparelli arbejdede Patou på oprettelsen af ​​kvinders ting til at spille tennis. Det var i hans plissede nederdel, at den franske atleter og mester Suzanne Lenglen vandt guld i Antwerpen i 1920. Patou, som en af ​​pionererne i sportstøj, mente, at den innovative stil er en atletisk silhuet.

Patous innovative ideer var meget populære blandt liberale amerikanere, som underminerede stabiliteten af ​​hans forretning efter Wall Street sammenbrud i 1929. Hans anden innovative idé hjalp ham med at overleve den økonomiske krise i Patou, parfume linjen, der forbliver flod mange årtier senere: hans mest berømte duft, glæde, er stadig produceret. Mark Boan, Karl Lagerfeld og Jean-Paul Gautier forsøgte at genoprette den tidligere storhed til tøj under Jean Patous mærke i forskellige år.

Christian Lacroix, der ledede Jean Patous hus i 1981, vendte tilbage til firmaets berømmelse og høje indkomster. Men denne start blev efterfulgt af et hurtigt fald, og i 1987, efter Christian Lacroix's afgang, som besluttede at etablere sit eget mærke, blev Jean Patous hus lukket. 25 år efter lukningen var mærket bestemt til at blive genfødt igen - den nuværende næstformand i huset, Bruno Georges Kottar, genoptog sin genoplivning. Det er dog stadig svært at forudsige, hvor succesfulde brandets aktiviteter vil være, for som du ved, er historisk arv ikke en garanti for succes.

Vionnet

Husets historie Vionnet begynder i 1912. Grundlæggeren af ​​mærket, franskkvinde Madeleine Vionne, lavede en revolution i mode med sit unikke skråt kappe af kjoler, takket være, at stoffet lå i bølgede folder, og ting gentog helt kvindelige kurver. Før hun startede atelieret fik hun, som Poiret, erfaring i atelieret Jacques Doucet. Kunne ikke tegne, Vionne skabte kjoler, som hun byggede med præcisionen af ​​en arkitektonisk tegning, der draperede et nyt stof direkte på mannequin hver gang: Couturierens overordnede princip var at skabe tøj på figuren.

Hun var inspireret af Isadora Duncans antikvitet og balletdragt, hun ønskede at afskaffe korsetterne og argumenterede for, at begrebet befrielse af den kvindelige krop tilhørte hende og ikke til Paul Poiret. Selvom ideen sandsynligvis var lige i luften: mange designere tilskrev det til sig selv. I 1920'erne vises henvisninger til øst og kubisme i hendes værker, hun citerer kimono og skaber geometriske kjoler af tre hovedformer: et rektangel, en firkant og en cirkel. Stærkt på grund af det faktum, at Vionne var en af ​​de første til at begynde at ansætte modemodeller, blev professionens modeller præget. Defilede modeller uden korsetter, barfodet eller i sandaler. På tidspunktet for første verdenskrig blev virksomheden begrænset og genoptaget i ny skala i 1922. Efter den parisiske atelier på Avenue Montaigne Vionne åbnede hun sin egen butik i New York på Fifth Avenue, hvor de færdige klæder til kunderne blev tilpasset. I 1929 nåede antallet af ansatte i hjemmet 1.200 personer.

Siden begyndelsen af ​​Anden Verdenskrig i 1939 blev Vionnet modehus lukket. Efter 49 år blev virksomheden købt af forretningsmand Guy de Lummen, og i 2006 forsøgte hans søn, Arnaud de Lummen, at genoplive mærkeets tidligere storhed. At arbejde på mærket tiltrak den græske designer Sophia Kokosalaki, som er kendt for dens draperi. Derefter tog Marc Odibe sin plads med erfaring i Prada og Hermès. Kunstleder Marc Odibe, der blev ansat til dette formål, kunne imidlertid ikke nå opgaven. Den næste designer af mærket Rodolfo Palliunga, som nu leder Jil Sander's hus, klarte heller ikke det.

I 2009 blev modefamilien af ​​de Lummen-familien erhvervet af arvingen til det italienske dynasti, Matteo Marzotto, der allerede havde genstartet Valentino i begyndelsen af ​​2000'erne. I 2012 købte mærket Goga Ashkenazi og personligt besatte designerens stol og inviterede Hussein Chalayan til couture line, som samtidig arbejder på eget mærke. Chalayans vision er meget som Madeleine Vyons stil. "Der er ting, du skal først oprette og skitse," siger Chalayan, der bruger komplekse lagdelt stykker og talrige draperier i sine modeller.

Schiaparelli

Værkerne fra grundlæggeren af ​​Schiaparelli og skaberen af ​​begrebet kommercielt klædedragt, den italienske Elsa Schiaparelli, kan kaldes reformative. Rivaliserende Coco Chanel ændrede sin holdning til strikvarer - sin sorte strikkede trøje med geometriske mønstre (fra bue til kraniet) revolutionerede mode i 1927 og blev en bestseller i Amerika, hvor Elsa efterfølgende åbnede mange butikker. Sammen med Jean Patou og Coco Chanel udviklede hun ideen om sportstøj og klædedragt i mode, der viste tenniskjole, nederdele, badetøj og skislæder i hendes boutique Pour le Sport i slutningen af ​​20'erne. Derudover var hun en af ​​de første til at bruge lynlås til sine kjoler. Ved 1930'erne arbejdede mere end to tusinde medarbejdere på det.

Elsa er bedst kendt som en surrealistisk designer, hvis ekstravagante ideer stadig bruges i dag. Hendes lidenskab for surrealisme og dadaisme i 30'erne afspejles i hendes knapper i form af slik og jordnødder, i hendes tasker i form af musikkasser eller en silkekjole med hummer malet af Salvador Dali. Samarbejde med Dali var ikke begrænset til dette: han malede reklamer for læbestifter og parfume til hende, og Elsa udformede ting i henhold til sine skitser - for eksempel en støvhatte. For efterkrigskravene var det som mange designere af den tid ikke let at tilpasse. Og selv om parfume linjen grundlagt af hende i 1928 var en succes og hjalp med at udvikle huset i et stykke tid, i 1954 blev Schiaparelli modeshuse lukket.

I 2007 blev mærket købt af Tods ejer Diego Della Valle, men Schiaparelli comeback blev udsat til 2014, selv om en af ​​forsøgene på at genoplive Schiaparelli var i Christian Lacroix 'konto. Som følge heraf præsenterede den nye kreative direktør for huset Marco Zanini kun i januar sidste år på High Fashion Week i Paris den første couture-samling af det genoplivede hus forårssommer 2014. Marco Zanini arbejder dygtigt med arkiverne i huset (abe pels kom i mode takket være Schiaparelli og med ham Zanini arbejder) og allerede i to samlinger viste han sig, at surrealisme og teatralitet er præcis, hvad den moderne mode mangler. I det mindste har Tilda Swintons sympati allerede opnået et opdateret modehus.

 

Charles James

Trods hans britiske oprindelse er Charles James kendt som den første amerikanske couturier. Charles James har startet en karriere med en lille hatbutik i 1926 og fik titlen til en af ​​de største designere på alle tidspunkter. Den store depression spillede en vigtig rolle i dette. Efter krisen påførte Wall Street mange parisiske couturiers i Amerika 90 procent pligt, og de måtte afvikle deres forretning, og deres plads blev taget af lokale designere. Blandt dem var Charles James, og en række ikoniske couturiers af æra: Main Boher, Elizabeth Hawse og Muriel King.

Charles var ikke bare en mode designer eller billedhugger, men en arkitekt. For eksempel blev en quiltet jakke, skabt af en designer i midten af ​​30'erne, ud over en aftendragt og kaldet "soft sculpture" af Salvador Dali, forfader til moderne quiltede jakker, selv til stede i klædeskabet af mennesker langt fra mode. Udover de quiltede jakker visitkort blev James en boldkjole "Four Leaf Clover", som næsten var en ingeniørstruktur. Klæden bestod af fire lag: en taffeta-tæppe, en stramt undertrøje, en petticoat kiler og en top kjole. Det var svært at flytte ind i det, men det så betagende ud.

Kvinders ubehag stoppede ikke designeren, der omhyggeligt skabte kludstykker af kunst: hans kuglejakker kunne veje op til 8 kg. Charles James var til en vis grad fanatiker og perfektionist: han kunne gentage den samme model flere gange, justere hver detalje med matematisk præcision, arbejder på den perfekte udskæring af ærmerne i lang tid og bruger mange penge på det. I 1950'erne faldt Charles James karriere, og hans modvilje mod at acceptere ændringer i mode var årsagen. James kunne ikke komme til udtryk med fremkomsten af ​​masseproduktion og opgive det komplekse skære af hensyn til billigere modeller. Men gæld og ubetalte skatter tvang ham til helt at forlade modeverdenen i 1958.

I 2014 talte verden igen om mærket Charles James. Efter bolden, som blev organiseret af Met Gala Costume Institute til ære for den legendariske modedesigner, blev det meddelt, at den amerikanske filmproducent og medstifter af Miramax Films Harvey Weinstein ville overtage varemærkets genoplivelse - han underskrev en aftale med Charles James børn om at købe en licens med mulighed for senere køb af mærket. Returneringen af ​​mærket er planlagt under ledelse af kreative konsulenter: Marchesa medstifter og designer Georgina Chapman og hendes bror, præsident Marchesa, Edward Chapman.

IRFE

IRFE-mærket blev grundlagt i Paris i 1924 af russiske emigranter: Nicholas II Irinas nicht og hendes mand Felix Yusupov. De foldede indledende bogstaver af deres navne gav navnet til et aristokratisk hus i enhver forstand af ordet. Når klienterne i parisiske modehuse kendte Yusupov-parret hemmelighederne til high fashion, og deres venner og familie deltog i at skabe samlingen. På trods af det klassiske design blev deres outfits i Paris demonstreret af androgynske modeller à la garçon, og couturier huskede udviklingen af ​​sportstøj. I 1926 introducerede IRFE sin egen parfume linje med fire dufter: Blonde for blondiner, Brunette til brunetter, Titiane til brunehårede kvinder og Gråsølv til kvinder i "elegant alder". I modsætning til andre huse, har IRFE direkte navngivet hårfarve og opmærksom på middelaldrende kvinder, der dedikerer en af ​​duftene til kejserinde Maria Feodorovna.

Den økonomiske krise i slutningen af ​​tyverne ramte mange sektorer af verdensøkonomien, og i 1931 måtte IRFE efter mange andre virksomheder erklære konkurs og lukke alle dets filialer. Parfume linjen af ​​mærket varede dog indtil begyndelsen af ​​60'erne, og en af ​​kjolerne hjemme faldt ind i Kostumeinstitutet for Metropolitan Museum of Art i New York.

Returen af ​​mærket efter en 90-årig hiatus var til en vis grad på grund af modehistorikeren Alexander Vasilyev. Olga Sorokina lærte om huset fra sin bog Beauty in Exile, og efter at have mødt sit barnebarn Yusupov, Xenia Sheremeteva-Sfiri, satte hun om at genoplive det legendariske modehus. Sidste år, til 400-årsdagen for Romanovs hus, gjorde det fornyede hus IRFE sit første skridt - den nye samling blev vist på Paris Fashion Week. I dag forsøger det kreative team derhjemme ikke blot at bevare, men også at modernisere IRFE-samlingerne.

billeder:Metropolitan Museum of Art, IRFE, Schiaparelli, Wikimedia Commons, Vionnet