Komme des filles: Ray Kawakubo og hendes feministiske mode
Forestil dig at du er et eksemplarisk redaktør. respekteret mode glans. Det sker i 1981, og du kommer til udstillingen af en lille kendt japansk designer, der bosatte sig i Frankrig for et år siden, og åbner den første boutique af mærket i Paris, og hun er hendes egen første gangsmode. For fuldstændighedens skyld er det værd at huske på, hvad der skete på den måde, der var på den tid, der fokuserede på konventionel femininitet og seksualitet: Yves Saint Laurents borgerlige skønhed, de provokerende femmes dødsfald udført af Thierry Mugler, den forførende kjoler af den stigende stjerne Azzedine Alaya, der efterlader et lille rum for fantasi.
Samlingen, som kritikere foragtigt kaldte "Hiroshima chic" forudsigeligt ikke forårsagede massegodkendelse, men for altid ændrede modeverdenen
Og her i gårsdagens studerende på Tokyo University Keio Ray Kawakubo bryder ind i den rolige, målte rytme af parisisk mode med ødelæggelsen af en tsunami. Under showet kommer piger i utydelige tøj af sort farve ud på podiet: trøjer, kunstnerisk dekoreret med huller, som om de blev spist korrekt af møller, flydende nederdele og voluminøse skjorter, der gemmer selv et antydning af sekundære kønskarakteristika. Ærlig offentlighed i chok - hvad var det: ting, der skulle bæres, eller en kunstnerisk erklæring om emnet japansk ødelæggelse efter anden verdenskrig? Samlingen, som kritikere foragtede "Hiroshima chic", forudsageligt ikke forårsagede massegodkendelse, men for altid ændrede modeverdenen. Og næppe nogen kunne have forestillet sig, at Kawakubo ville være bestemt til at blive en af de mest indflydelsesrige designere for mange fremtidige generationer.
For at forstå Ray Kawakubo som designer skal du først kende hendes baggrund. Hendes barndom og ungdom kom i efterkrigsårene, da Japan trak sig tilbage fra 2. verdenskrig svækket politisk og økonomisk. Halvfjerdserne og for Storbritannien i tresserne blev for landet dannelsen af en ny generation, der ikke fange horrorne i Hiroshima og Nagasaki i en bevidst alder, men levede på baggrund af deres sociale konsekvenser. Under den amerikanske besættelse af Japan i 1945-1952 forsøgte de vestlige at lægge deres egne værdier på landet, især for at give kvinder flere rettigheder og friheder. Den nye forfatning i Japan, der trådte i kraft i maj 1947, garanterede således for første gang kvindernes valgret i landets historie. Dette trin var en forudsætning for den feministiske bevægelse dannet i 1970'erne i det japanske samfund - det eneste der ville blive katalysator og drivkraft for hele Kawakubos arbejde.
Selvfølgelig var Kavakubo på ingen måde den første designer til at formidle feminismens ideer på mode og forsøge at undslippe fra de almindeligt accepterede ideer om kvindelighed og skønhed. Vi husker alle Gabrielle Chanel, der insisterede på, at den kvindelige figur slet ikke var forpligtet til at have en timeglasform for at blive betragtet som attraktiv, og overdreven udsmykning var et tegn på dårlig smag. Eller om Sonya Rykiel, der i en mindre radikal form proklamerede en kvindes ret til at klæde sig selv og ikke tiltrække mandlig opmærksomhed. Men det var Ray Kawakubos stemme, der lød højt nok til at ekko i samlingen af mange andre designere ti, tyve og tredive år senere.
Kavakubo selv fortalte, at hun i sin ungdom måtte konfrontere misforståelse og misbilligelse af samfundet mere end én gang: da i 1960'erne i det stadig patriarkalske Japan blev en kvinde, der valgte en karriere i stedet for en familie, anset som en nær egoistisk. "Jeg stopper aldrig med at kæmpe - vrede er født i mig, og det bliver min kilde til energi." Det er vigtigt, at provokation i Kavakubo-samlingerne aldrig har været en udelukkende visuel kreativ enhed: ideen om en stærk kvinde, der ikke var forpligtet til at overveje attraktivitet i øjnene af en mand som et mål i sig selv for at bære eller understrege krumningen i hendes krop, var altid bag de tilsyneladende underlige.
Kawakubo udspurgte spørgsmålet om fysisk karakter (det mest levende eksempel er samlingen for forårssommer 1997). Kawakubo satte spørgsmålstegn ved idealerne om skønhed, der blev pålagt af den vestlige, især det amerikanske samfund, som hun personligt stødte på, mens han levede i post-besættelse Japan. Som hendes designværktøjer anvendte hun forskellige teknikker, som på en eller anden måde gik imod de konventionelle normer for den franske mode. Tidspunktet for dekonstruktion af tøjelementer blev syet i den rigtige rækkefølge, rå kanter og ting vendte ind som en metafor på den forkerte side af modeindustrien, blandede han og hun i samlinger. Men bag alt dette var der altid et billede af en stærk og uafhængig af kvinders stereotyper, som blev et motiv for alle Kawakubos arbejde og afspejlet sig i værker af designere, der beundrede hende.
Så, Miuccia Prada, der hedder en af de vigtigste feminister i moderne mode, har gentagne gange sagt, at grundlæggeren af Comme des Garçons var en stor inspirationskilde for hende. Den første samling, hun viste i 1989, var stilistisk langt fra Kawakubos komplekse design, men hun bar den samme ide om ukonventionel femininitet på trods af de etablerede canons af modeindustrien af tiden. Prada havde sine egne forudsætninger for dette: en aktiv feministisk stilling, en ph.d.-grad i statsvidenskab. Men for at skabe sin egen design æstetik, som hun kaldte "grimme chic", blev hun inspireret på mange måder af Kawakubo - ideen om anti-seksualitet og udjævning af selve principperne om "luksuriøs" mode.
Et andet godt eksempel er Alexander McQueen, for hvem den japanske designer var næsten et idol i kødet. Hans stil, især i mere modne år, var forskellig fra både Comme des Garçons og Prada, men de værdier, han sendte gennem hans samlinger, var alle de samme. En stærk (ofte i bogstavelig forstand - husk afslutningen af efterårsshowet -1998/1999) en kvinde med unconcealed, sometimes frankly aggressiv seksualitet, en næsten mytisk væsen - et billede der er langt fra populære ideer om skønhed.
Næsten alle de vigtigste designere, der definerede udseendet af 1990'erne i mode, herunder Helmut Lang, Martin Marghela, Gilles Zander og Antwerp Seks, overførte på en eller anden måde Kawakubos ideer til deres samlinger: nogen, der lancerede modeller på catwalk tøj er ti størrelser større, nogen skaber en minimalistisk uniform til piger karriere. Det er ligegyldigt, hvor visuelt deres værker skærer med Comme des Garçons samlinger: Når vi taler om designers indflydelse på hendes tilhængers sind, mener vi først og fremmest begrebet feminisme som befrielsen af en kvinde fra dogma til at se smuk og sexet ud i en mands øjne.
Mange betragter Kawakubos arbejde tæt på kunst frem for mode: størstedelen af sine samlinger ser for langt væk fra traditionelle begreber om tøj. Designeren selv så i dem snarere den materielle artikulering af hendes ideer - om køn, rolle og sted for en kvinde i det moderne samfund, hendes ret til at se ud som hun vil uden at se på en partners mening.
Mange betragter Kawakubos arbejde tæt på kunst frem for mode: de fleste af hendes samlinger ser for langt ud fra traditionelle begreber om tøj
Hvis du tænker på det, fortæller mode i de sidste tre år i det mindste det samme: Kawakubos ideer ser ud som farvede sorte og hvide film i et halvt århundrede på baggrund af sociale landskaber dannet af en ny bølge af feminisme. Det viser sig, at vi allerede har bestået alt dette, og grundlaget for den moderne feministiske måde blev lagt mere end tre årtier siden. Det handler ikke om de berygtede T-shirts med slogans, men om det faktum, at kvinder bliver mindet om igen: Du kan klæde dig som du vil, og det bør ikke ligge på din tiltrækningskraft eller selvtillid, eller endda karakterisere dig overhovedet.
I dag har vi en hel gruppe designere, der følger de samme principper, som en gang overføres til parisisk mode. Kavakubo: Dette er Phoebe Faylo, der skaber dygtigt billedet af en moderne feminist, og Nadezh Van Tsybulski, der passer perfekt til Hermès æstetik og Christophe Lemaire , og Consuelo Costiloni og Chitose Abe. De kan ikke alle bringes under en stilistisk nævneren, men i en ideologisk sammenhæng er alle på en eller anden måde ens.
Udstillingen af Metropolitan Museum "Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between", som det fremgår af en pressemeddelelse, har til formål at analysere dualiteten i Kawakubos værker: mode / modemode, design / mangel på design, høj / lav og så videre. Overraskende er der i denne liste ingen omtale af et af de japanske designerers kreative hovedproblemer - kvinders frihed. "Mange designere dyrker ideen om, hvad man efter deres mening ønsker at se kvinder," sagde Kavakubo i et interview. Hun havde nok mod og talent til at tilbyde sin egen, forskellig fra det traditionelle udseende og inspirere andre til at gøre det samme.
Kawakubo (samt Yoji Yamamoto på samme tid som hende) viste, at tøj for en kvinde ikke behøver at være et middel til at dekorere eller forbedre sig selv, men kan være et værktøj til selvudfoldelse eller beskyttelse. Moderne mode fortsætter denne ide og tilføjer det til bekvemmelighedstendenser, komfort som den vigtigste værdi - som følge heraf ser vi stadig flere ting på kødstierne med gratis skæring i stedet for cocoon kjoler og sneakers eller flade sko i stedet for selvmords hæle.
Og ja, ingen annullerer den samme Balmain og Elie Saab med deres hær af loyale kunder, Instagram divs, der valgte Kylie Jenner som deres rollemodel, og kvinder, der stadig foretrækker at have to diametralt modstående garderobestil: "for sig selv og møder med venner og mænd. Men skønheden i den verden, vi lever i dag, er netop i mangel af kategoriske begreber om, hvad der er rigtigt og hvad der er galt. Og hvem ved måske, hvis ikke for det show i 1981, ville den moderne verden være lidt anderledes.
billeder: Comme des Garçons, Metropolitan Museum of Art, Alexander McQueen
