Verdenssampiracy: Hvad er bag den hurtige mode
Med massemarkedets fremkomst er livet blevet lettere: Overkommelige og fashionable tøj kan nu købes hjemme eller ligge i sofaen. Du behøver ikke at spare og bekymre dig for, at sagen vil blive forringet: Priser og rækkevidde giver dig mulighed for at erstatte det med nøjagtig det samme eller endnu bedre. Det ser ud til, at der kan være smukkere - formentlig bliver de friske trends i modeverdenen fortalte os næsten den næste dag. Hvis vi ikke beundrer den enorme maskine, der hedder "fast mode", støtter vi blindt, uden at tænke på mekanismerne i den.
Hvordan mode er blevet tilgængelig for alle
I århundreder var mode fornøjelsen af de såkaldte eliter - de enkelte segmenter i samfundet var simpelthen ikke overkommelige for de fattige. Udseendet af tøj frem til det 17. århundrede var endog reguleret ved lov: i Europa var det generelt forbudt for de fattige at efterligne de rige klæder. En eller anden form for erosion af grænserne mellem samfundslagene skete først i XIX århundrede med den industrielle revolution. Der var en ny rytme af livet, hvor der var plads til både fritid og nye interesser - trods alt havde arbejderne en normaliseret tidsplan, weekender og helligdage. Så for at spille sport og gå til stranden viste de sædvanlige tøj sig for at være ubelejligt. Korsetter og lange nederdele er forældede, og spørgsmålet om mode mangfoldighed er blevet en kant.
Coco Chanel var den første til at introducere den i 1920'erne: hun foreslog iført simple og funktionelle tøj ved at lancere prêt-à-porter samlinger, det vil sige med modeller i flere størrelser og klar til at bære. Som den norske antropolog og journalist Marie Grinde Arntzen noterer sig i bogen "Dress-kode. Den grimme sandhed om mode", var det takket Chanel, at individuel skræddersyning begyndte at give plads til fabriksproduktionen.
I 60'erne var der en ungdomsrevolution. Folk havde brug for nye og overkommelige beklædningsgenstande, der afspejlede tidernes oprørske ånd. Butikker besluttede at tilpasse: korte nederdele, unisex T-shirts, fløjl kjoler og jack støvler dukkede op, som ikke passer til den ældre og mere konservative generation. Kurset blev taget på den billige mode til rådighed for dem, der optjente under pauserne fra deres studier.
Det er et paradoks, men med tiden bruger vi mindre og samtidig køber flere. Hvis der i 60'erne og 80'erne blev brugt ca. 4 tusind dollars om året på tøj, er der i dag omkring et og et halvt tusinde. Den rigtige blomstring af billig mode skete nøjagtigt til nul: fra 90'erne faldt priserne med halvdelen, og antallet af køb hvert år begyndte at stige fire gange. Massemarkedets filosofi, der erobret markedet, er ekstremt simpelt: at gøre mode, vist på catwalks, tilgængelig for alle. Brands kopierede de seneste tendenser og forsøgte at levere dem til kunder så hurtigt som muligt, og sidstnævnte mødte denne ide med glæde.
Den første til at introducere begrebet fast mode var Topshop - den producerede en kollektion om seks uger. Det svenske H & M-netværk fulgte ham: tøjet gik i salg i tre uger, og der blev åbnet 20 nye point i USA alene om året - dømme efter tallet, der tales i dokumentarfilmen The Real Price of Fashion, i dag tjener virksomheden ca. 18 mia. pr. år. Men den ubestridte leder til denne dag forbliver den spanske Zara: 200 designere udvikler omkring 40 tusind nye modeller om året, hvoraf 12 tusind er faktisk produceret. At interessere køberen og inspirere til at han ikke får ting, er hver samling begrænset. Ostromodnaya model en uge efter adgang til butikken kan udsolgt helt. Dette princip om at spore efterspørgslen fungerer stadig.
Hvordan mode påvirker planeten og folket
"Har du lyst til at skifte tøj fire gange om dagen, som Hadid søstrene gør? Og bære tunge sneakers fra både Vetements and Swear-samarbejdet, som vil være tilgængeligt om seks måneder?" - om et sådant staver massemarked tiltrækker nye købere. Og det berører interesse, hele tiden ændrer sortimentet: som følge heraf to sæsoner - forår-sommer og efterår-vinter - strækker sig med halvtreds.
For at være overkommelig, bør tøj ikke være dyrt, så virksomheder forsøger på ingen måde at reducere vareomkostningerne. For eksempel vælger du lav kvalitet stof. Jo mere du køber, jo oftere slipper du af ting og køber igen: Kun i 2015 kastede hver amerikanere i gennemsnit tredive kilo tekstiler. Kun beboere i New York har omkring 200 tusind tons tøj årligt, hvilket kan sammenlignes med 72 olympiske svømmebassiner med vand. Og i Storbritannien alene er den samlede vægt af købte tøj årligt 1,72 millioner tons. Forestil dig på samme tid, at alle disse ting er lavet af syntetiske materialer, der er blevet nedbrudt i hundreder af år - vi har allerede fortalt om de irreversible konsekvenser af tekstilproduktion.
Omkostningerne ved ting er reduceret og på bekostning af billig produktion. Det er muligt i lande, hvor der i princippet er lidt betalt for arbejde: Bangladesh, Cambodja, Indien, Kina. Fabriksarbejdere i disse lande modtager fra en til tre dollars om dagen og sikrer dermed hele familien. Det er overflødigt at sige, at de skal arbejde under vanskelige forhold: en arbejdsdag kan tage op til femten timer og endda over natten - fabrikker er låst sammen med folk for at opfylde en ordre til tiden. Bygninger er ofte i forfald, hvilket får dem til at falde sammen eller brænde. Så i april 2013, i bydelen Dacca, kollapsede det otte-etagers Rana Plaza-kompleks, som husede fem syfabrikker. 1135 mennesker døde, mere end to tusinde sårede.
Som instruktør Andrew Morgan fortæller i "Den rigtige pris på mode", ledede ledelsen simpelthen væk klager fra arbejderne, at bygningen var gået krakket. Ifølge Morgan ansætter fashion brands uformelt og ejer ikke fabrikker. Som følge heraf modtager virksomheder ikke noget ansvar for at modtage store overskud for medarbejdernes hårde arbejde. Men landets regeringer kan ikke nægte ordrer: kun Bangladesh, takket være eksporten, tjener 28 milliarder dollars om året. Desuden holder de bevidst lønnen lavt for at give kunden den bedste pris. Markedskæmperne kunne imidlertid ikke længere holde øje med problemet efter skandalen, der fulgte efter tragedien. Uafhængige eksperter, der gennemførte en undersøgelse i 2017, bemærkede, at mange af dem har betydeligt forbedrede arbejdsvilkår for arbejdstagere - selv om der helt sikkert er plads til vækst.
Ofre eller medskyldige
Guardian journalisten Lucy Sigle fortæller en historie om en pige, der engang kom ud af et berømt britisk massemarked med fem til seks tøjpakker. Det hældte regn, og før hun kunne flytte væk fra butikken, brød håndtagene i en af poserne afsted - foldede tøj faldt på fortovet. Hvad var observatørernes overraskelse, da pigen gik videre, selv uden at indsamle købene.
I den anden ende af planeten kalder en af Morgan's heltinder: "Tænk, at alt dette sys med vores blod." Ja, massemarkedet skaber konstant, at vi har brug for nye ting for at sælge mere, men lad os være ærlige - kunder vil gerne være i illusionen. Afvisning af det betyder afvisning af den glæde, der giver købet - omend meget flygtig. Skabene er tilfældigt fyldt med tøj, der ikke kan kombineres med hinanden, og igen har vi intet at bære. I modsætning til troen på, at shopping gør en person lykkeligere, viser mange undersøgelser det modsatte: Jo flere mennesker fokuserer på materialeværdier - billede, status, penge - jo mere er de tilbøjelige til depression og angst.
Fremtidig hurtig mode
I denne onde cirkel har alle brug for noget af deres egne: Virksomheder er sultne efter overskud, fattige lande for ordrer om at holde den nationale økonomi bølgende og købere for en flygtig følelse af tilfredshed. Massemarkedet er hurtigt i gang med nye tendenser, uanset om det er en bekymring for miljøet eller en bred vifte af skønhed. Illusionen fortsætter med at leve, så næsten ingen frivilligt forlader den endeløse kæde.
Forfatteren af artiklen "Hurtig mode sælges under dække af grønt?" giver et eksempel: Zara, H & M og andre mærker begyndte at producere "bevidste" tøj og åbne modtagelsescentre for slidte tøj - det vil blive brugt til behandling eller velgørenhed. Overdragelse af gamle ting, du får rabat på nye - det er en grund til at vende tilbage til butikken og købe noget igen. Genbrug af ikke-naturligt tøj er næsten lige så skadeligt som dets produktion - på grund af kemikalier og syntetiske fibre, der kommer ind i vandet. Velgørenhed skjuler også mange faldgruber: For forkælet eller snavsede tøj bliver simpelthen smidt væk. For eksempel sender USA donerede varer til Afrika eller Haiti, hvor de sælges på markeder og dermed underminere den lokale produktion. Eller kastet væk, fordi de ikke passer til det lokale klima.
Hvis forbrugerne tager et kursus om bevidst forbrug, vil den hurtige mode stadig leve: det er svært at forestille sig, at virksomheder bevidst taber penge. Nogle entusiaster, for at bryde den onde cirkel, foreslår at ændre systemets filosofi: butikker kan ikke sælge det samme og billige tøj, men "erfaring". Sørg for, at alle ting har æstetik eller historie bagud - i dag er det virkelig den, der bliver vigtig for den yngre generation af forbrugere, og ikke evnen til at bære endeløse kopier.
billeder:Topshop, Zara, Mango, Uniqlo x J.W.Anderson, H & M
