Side Udsigt: Udlændinge om russisk mode

I slutningen af ​​2016-udgaven af ​​Business of Fashion viste dækket af februar-udgaven. Slagordet om spørgsmålet er "Den Nye Verdensorden" og ansigtet på omslaget og dermed udførelsen af ​​denne "nye verdensorden" er Demna Gvasalia. Kommer fra Georgien viste sig at være den vigtigste person i modebranchen i år. Takket være ham huskede alle ikke kun Martin Marghela og hans bedste arv (som Gvasalia siger, er MMM-tilgangen ikke længere efterspurgt indenfor husets vægge), men talte også igen om de tidligere sovjetiske lande med den mest oprigtige interesse. Ordet "post-sovjet" i materialets titel var en garanti for deltagelse - stederne Dazed, i-D, brugte forskellige versioner af Vogue oftere end nogensinde.

Vi spurgte seks personer - fagfolk fra forskellige modefelter, fra street-stilfotograf til fashion director for en stor stormagasin - om den rolle, som sovjetiske arv spillede i global sammenhæng i 2016. Vi regner ud, hvor længe den bølge af interesse i den såkaldte post-sovjetiske chik vil vare, og om det vil hjælpe andre designere fra Rusland, Georgien og Ukraine til at blive bemærket.

Liana saatenshtein

En journalist, en regelmæssig bidragyder til den digitale version af American Vogue. Liana taler russisk og besøgt, det virker, på mode uger af alle post-sovjetiske mode hovedstæder

Hvorfor er post-sovjetiske motiver så populære? Er denne tendens relateret til den politiske situation?

En bølge af opmærksomhed på Gosha Rubchinsky og Demna Gvasalia opstod af en grund - de viste sig på det rigtige tidspunkt. Mennesker fra Amerika og Vesteuropa havde ikke erfaringen fra beboere i landene i post-sovjetiske blok. Deres kultur og æstetik er en helt ny, frisk trend, der manglede. "Market" (med ting ikke fra vintage ruin og loppemarked, men markedet) stil, cyrillisk - der var intet som dette på mode før. Alle ønsker at ligner noget særligt og ikke kun tøj, men ting-kroge, ting-historier, der fremkalder samtale eller refleksion. Vetements og Gosh tilbyder netop det.

Hvor længe vil denne mod vare?

Jeg kan ikke sige, hvor længe det er - men nu er alle øjne nøjagtigt rettet mod dem, alle ser deres bevægelser. Ikke længere små konceptbutikker, men store varehuse opfanger æstetik Vetements og Goshi. Jeg er sikker: Uanset hvad Vetements gør, vil deres næste beslutning også sætte en ny trend. Selvom det ikke har noget at gøre med post-sovjetiske æstetik. Demna ændrede den moderne modeindustri.

For fem år siden var skytte Goshi Rubchinsky med skatere på baggrund af kirkerne allerede i alle uafhængige magasiner. Hans stil har ikke ændret sig i løbet af denne tid, men den hype omkring det forsvinder stadig ikke.

Gosha vil altid have et dedikeret fællesskab af hans figurer og kunder. Det er ikke engang relevant på grund af tøjet - dets mærke har længe været meget bredere end det eponymous brand. Dette er en subkultur, i centrum af hvilken han selv. I år fandt han modeller i sociale netværk og skal holde sit næste show i Kaliningrad. Hvor mange mennesker fra Amerika eller Vesteuropa var i Kaliningrad? Sådanne beslutninger tillader ikke interesse at falme væk.

For folk i udlandet er designere fra Rusland, Ukraine eller Georgien alle dømt efter overskrifterne, "post-sovjetiske verden". du som en person, der rejser meget, ser forskellene mellem dem?

Forskellen er hovedsageligt følt i, hvordan oplevelsen af ​​deres egne kulturer er overlejret på den fælles erfaring fra folk fra Sovjetunionens tidligere republikker. For eksempel brugte Anton Belinsky et ukrainsk pas - en ting meget dyr for alle unge ukrainere - som tema for S / S 2017-samlingen. Georgian Situationistiske mærke overførte landets flag til skjorter. Ofte, når den politiske situation er spændt, begynder designere at bruge elementer af nationale kostumer i deres samlinger for at understrege deres identitet og uafhængighed.

Har du nogle favoritmærker i disse lande?

Jeg kan lide russisk designer Zhenya Kim. Hun refererer i samlinger til koreanske rødder, og i sidste sæson vises usbekiske motiver - og det er også frisk og interessant. Ria Keburia, LTFR og Nicolas Grigorian er tre unge georgiske mærker, der er værd at se på. I Georgien er der Lasha Devdariani, som har en meget stærk baggrund. Jeg kan lide ukrainske mærker som Anton Belinskiy, Sasha Kanevski og Flow the Label. Når jeg befinder mig i Østeuropa, elsker jeg at udforske lokale provisioner og brugte ting: i Moskva "Megastila" og i Kiev ved "Lesnoy" kan du finde utrolige ting.

Adriano Chizani

Street Style fotograf, WhatAStreet blog forfatter, medejer af TheComplainers agentur og regelmæssig bidragyder til flere Vogue publikationer fra italiensk til japansk.

Som gadefotograf ser du indflydelsen fra den post-sovjetiske tendens på hvordan folk klæder sig?

Ja, det er sandt en af ​​de mest bemærkelsesværdige trends på gadebeklædningsmarkedet og i "høj" mode. Desuden er denne tendens kun mere dynamisk: alle blander ting af "traditionelle" luksusmærker med sportstøj - det er i dag det vigtigste billede af en ny fashionabel bølge.

Hvilke mærker findes oftest på gaden?

Gosh Rubchinsky - kun kongen nu. Men jeg ser også en masse Walk of Shame, Outlaw Moscow. Og sweatshirts Russian Mafia New World Order. De er alle gode!

Hvorfor er du så interesseret i dette emne?

Jeg har altid samlet elementer relateret til hæren, formelementer - jeg kan godt lide den måde, de ser ud, og at hver detalje er funktionel. Jeg kan især lide den sovjetiske uniform - den er meget genkendelig. Jeg samler gamle tøj, ure, striber og lige dokumenter, fordi jeg er imponeret over æstetik: stærk, brutal, hård. I min lejlighed er der nogle flag i Stalin og Lenin: Jeg støtter ikke deres politikker og savner ikke dette system, nej - det er bare min underlige hobby. Når jeg går til et af landene i det tidligere sovjetiske blok, forsøger jeg at fylde min kuffert med varer fra loppemarkeder, fra små butikker. Noget køligt kan man ofte finde på Brighton Beach i New York.

Hvorfor vil folk fra et andet miljø også føle dette æstetiske?

Nu er alle interesserede i dette billede af "bad-guy-slums-in-the-army-jacket", som jeg kalder ham, og mange russiske mærker tager det som grundlag. Samtidig supplerer de det med noget af deres egne - det er det, alle berører. For os er dette noget frisk, helt ny, meget cool.

Hvem er de street-stil russiske heltemænd nu mest indflydelsesrige?

Der er mange trendsættere, og hvert år tilføjer nogen en ny. Men dronningerne er Lotta Volkova, Natasha Goldenberg, Olga Karput, Irina Linovich og Anka Tsitsishvili.

Streetstyle var allerede "russisk bølge": alle var lidenskabelige med "queens" (så de new york tider blev kaldt modige russiske jenter. - BEMÆRK. REV.).

Tidligere var den "russiske stil" helt anderledes: "tung luksus", broderi, Swarovski krystaller, silke, leopard, pels, hæle. Alt var at tale om status og seksualitet. Den nye generation har forladt al denne "rige" fortid bagud, og lige nu skriver man foran alle en ny russisk modekode, det modsatte af den "russiske stil", der var før.

Ricardo Tortato

En modeekspert, der har været i Rusland med en misundelsesværdig regelmæssighed siden 2016 - han blev mode direktør for mænds samlinger af DLT og TSUM.

Hvad synes du, at stilen i den post-sovjetiske æra er så populær nu?

Modetindustrien refererer altid til forskellige historiske perioder, både allerede undersøgt og "tabt", som er faldet ud af almindeligt syn. Sidstnævnte er endnu mere interessant for hende. Bare se på, hvor moderne samfund ser på den kultur, der er vokset op i den amerikanske ghetto, eller religiøse samfund, deres musik og orden. Før revolutionen var Rusland en vigtig del af den europæiske kultur, en af ​​dens ledere, og så pludselig lukket af alle og udviklet særskilt, afskåret sig fra andre lande og modsætter sig dem. Naturligvis, nu, da disse vægge faldt, vendte alle sig opmærksom på det. Alle undrer sig over, hvordan samfundet genoprettes efter en lang isolation, som ikke kunne påvirke ham.

Hvor lang tid vil denne tendens være øverst? Demna, Lotta eller Gosh selv bevæger sig gradvist væk fra det.

Jeg tror ikke, at denne bølge vil vare længe. På mode er alt forbigående, tendenser går så hurtigt som de fremstår. Demna begrænser sig ikke kun til den post-sovjetiske arv og på samme måde appellerer til modernisme og verdens popkultur.

Hvor mange mennesker omkring dig har ændret deres stil med ankomsten af ​​denne bølge?

Dette sker selvfølgelig. Men jeg tror, ​​at alle bør forblive tro mod dem selv - herunder deres egen personlige tøjtype. For mig, de, der gik fra hoved til tå hos Chanel, ser underlige ud, og den næste dag trukket en højeste t-shirt bare for at se sej ud.

Mange mærker i de post-sovjetiske lande arbejder i en meget forskellig æstetik. Tror du, at opmærksom på deres kollegaer vil hjælpe dem med at nå verdensplan?

Jeg er mig selv ikke en af ​​de mennesker, der efterlader flygtige tendenser. Denne tendens er ikke tæt på mig. Jeg kan ikke sige, at begyndelsen af ​​denne bølge har åbnet for mig nogle nye designere fra Rusland eller post-sovjetiske lande, undtagen selvfølgelig Vetements.

Emily Hultqvist

Uafhængig stylist og medarbejderredaktør af mode Numéro Russia. Emeli er svensk, men hun formåede at leve i forskellige byer og lande og tilbragte de sidste to år i Moskva, hvor hun kom, som hun siger, af kærlighed

Hvorfor er post-sovjet-temaet blevet så populært?

Pointen er at slå sammen flere faktorer på én gang. Dette er et godt PR med en meget klar strategi og det konstante behov for "frisk blod", som industrien altid har brug for. Det er også vigtigt, at mærker med sådan en æstetik placerede sig som oprørere - en person, der går imod det traditionelle modersystem. Ghetto-stil og sport tema er ikke opfindelsen af ​​en ny bølge af designere, der er nu på deres højdepunkt. Men hvis industrien allerede har formået at "trene" folks stil fra amerikanske slumkvarterer, har den russiske endnu ikke set den. Rusland og andre post-sovjetiske lande er eksotiske for hende. Inscriptions vinder især: Cyrillic - nye hieroglyffer.

Hvor lang tid er det?

Jeg tror ikke. Hovedtrendene i trenden - det vil sige Demna og Lotta - fortsæt, deres stil lukker ikke på '90'erne alene. De var sandsynligvis påvirket af arbejdet i Balenciaga. Så selv om tendensen ikke er forsvundet, skal russiske mærker, selv uden for denne æstetik, bruge situationen. Det er nu lettere at henlede opmærksomheden på sig selv på bekostning af denne massive interesse for alt "post-sovjet".

Bruger du denne stil i skydningen? Nej, jeg rører sjældent sjældent på motiver, på en eller anden måde bundet til sporten - det er ikke tæt på mig. At dømme efter andre skyderier og den måde, hvorpå modefolk kler, tager alle i bund og grund de samlede buer af disse aktuelle mærker. Vetements med en traditionel luksus i en ånd af Dolce & Gabbana ingen interfererer.

Har du nogen favoritter blandt designere fra post-sovjetiske lande? På denne fashionable bølge kom ingen ind i min garderobe - jeg har stadig en favorit, Tigran Avetisyan. Det kan ikke siges at han arbejder med post-sovjetiske æstetik, der er ingen nationale referencer i hans samlinger, mærket kan kaldes international. Jeg kan også lide J.Kim, den måde, som traditionelle koreanske, usbekiske motiver blandes med europæisk stil, og Vilshenko.

Olga Kurishchuk

CEO og Creative Director of 1Granary - et projekt til støtte for unge designere, der forbinder dem med købere, journalister og andre branchefolk. Redaktør for magasinet med samme navn, som tidligere blev lavet af studerende og kandidater fra Central Saint Martins, og nu af fire verdens mode skoler på én gang

Nu er titlen med ordet "post-sovjet" allerede tilstrækkeligt til at vække læsernes interesse på ethvert modested.

Alle i branchen var meget kedelige. Hvor meget kan den tiende runde revidere 70'erne på britisk og fransk måde? Og så noget nyt, noget med en sjæl, med musik, med historie, med skør energi, med andre mennesker og kultur. Noget, som kun russerne selv kunne have gjort, dem, der havde absorberet denne æstetik siden barndommen, er ingen andre i stand til det. Spiller en rolle og det faktum, at Rusland og Ukraine hele tiden i nyhederne. Alle, jeg kender i London, er fascineret af russerne. De anses for at være meget chokerende, uforståelige, uhøflige, men samtidig med et stort hjerte, drikker, danser og synger til det sidste åndedrag. Og her Lotta, bare sådan, uhøflig og ærlig. Det, de kom i mode i år, er alt fra hjertet, og derfor troede alle på dem.

Har holdningen til folk fra post-sovjetiske lande, der kommer til at studere og arbejde i modeindustrien forandring?

Hvis det ikke var for udstedelse af visum, bliver det efter fem eller endog alle syv års studier vanskeligt for universitetet at skelne fra, hvem der kommer fra. Kreative industrier er meget tolerante, hvis du er talentfuld - og meget grusom, hvis nogen beslutter at dit arbejde ikke er interessant. Det er meget svært at arbejde efter eksamen på grund af visa, da de fleste virksomheder ikke ønsker at gøre dette, men de er glade for at tage folk fra Østeuropa, hvis dette ikke er et problem.

Vil denne interesse hjælpe de indvandrere, der ikke arbejder med denne æstetik?

Desværre slog alle de post-sovjetiske æstetik op så hurtigt som de var trætte af det. For os er dette en hel kultur, nostalgi og romantik, men for alle her, der først så for første gang den første gang, er det bare et skridt, vi er trætte af. Vi arbejder med så mange magasiner og stylister, og alle siger i én stemme, at de ikke længere kan se det samme.

Modificerer moderstuderende fra post-sovjetiske lande noget i deres tilgang til arbejde? Er der et enkelt samfund, hvor de støtter hinanden?

Vi forventer ikke, at de blot vil give os noget, at nogen skylder os noget. Vi er alle workaholics. Og næsten ingen ønsker at komme tilbage, for i vores lande er branchen stadig meget dårligt udviklet. Alle russisktalende venner er venner og kommunikerer, men folk i virksomheden ændrer sig konstant på grund af visa, alle forlader konstant. Det var først smertefuldt, men nu er vi alle vant til at sige farvel til venner.

Natt Sultanova

Fashion redaktør for Fashion for Men magazine

Hvad tror du er årsagen til interessen for alt post-sovjetiske?

Årsagen er i monotoni af mænds mode: alt, hvad vi ser på catwalks i Milano og Paris er dedikeret til enten rigtigt at sidde dragter eller alternativer. Russiske temaer på mænds mode var sjældent af interesse for designere: Gauthier og Galliano for eksempel vendte sig til hende, men med et strejf af historie (ballet, bjørne, pelsfrakker), men sovjetisk stil i den europæiske modeindustri havde aldrig været i syne. Og så på podierne er der trøjer fra vores fædre og forklæder af olieklæde, som var i vores bedstemødres køkkener. Selvfølgelig forårsagede det øjeblikkeligt et omrør. Post-sovjetiske motiver er et nyt uudforsket felt for alle, der ikke levede i Sovjetunionen.

Hvor lang tid er det?

For at være ærlig tror jeg, så længe der er Gosh Rubchinsky, Lotta og Demna, uanset hvordan de kritiseres og hvad de gør, vil interessen ikke falme. De er den nye generation, der beslutter nu.

Jeg genkalder straks slogans om den "nye verdensorden" og "russiske mafia".

"Mafia" eksisterer selvfølgelig - dette er en fest af Gosha, Lotta Volkova, Gvasalia-brødrene, Lumpen-agenturet og så videre. De støtter alle hinanden. De er forenet af nostalgi, og jeg tror, ​​de virkelig virkelig elsker estetikken i de sovjetiske 90'ere.

Men ikke alle arbejder i denne stil. Vil det være opmærksom på andre designere i de post-sovjetiske lande?

Det tror jeg ikke. Dette felt er så smalt, at ethvert forsøg fra andre designere til at være opmærksom på sovjetiske æstetik vil se ud som plagiering, i det mindste for nu. Designere kan arbejde med denne æstetik, men det vil ikke forårsage den samme hurtige stigning, selv om det kan være kommercielt succesfuldt. Fra eksempler på succesfulde tilhængere af Gosha: Northern fra den russiske maffia New World Order - alle fyrene fra hans eget parti.

Har du ting i forbindelse med denne tendens, eller arbejdet hos andre designere fra Rusland, Ukraine, Georgien?

Selvfølgelig er der en russisk Mafia New World Order sweatshirt - sammen laver vi fester i Paris. Og selvfølgelig Vetements og Ria Keburia.

fotos: Totokaelo (1, 2), KM 20 (1, 2), Outlaw, Balenciaga