Palazzobukser: Orientalske motiver i moderne fortolkning
Vi taler om tendenser fra podiet, som kan tilpasses til din garderobe i de næste seks måneder. I foråret kæmper to modsatte trends for mesterens palme: tynde lavbukser i ånden af McQueen bamsters og løse palazzobukser i stil med Marlene Dietrich. Sidstnævnte havde forresten tid til at omdanne til tættere, demisæson og endda vintermodeller, mere tætte i tekstur som Proenza Schouler, Åbningsceremoni og Zimmerman. Vi forstår, hvad hemmeligheden ved Palazzoens popularitet ud over deres ubestridelige bekvemmelighed.
Hvordan det hele startede
Forgængerne i det moderne palazzo kan betragtes som blomstrer - brede bukser med taljeforbindelser, der springer mod benene, hvis fødested er Persien, det vil sige det moderne Iran. De blev præget af nederdele: de blev omdannet til bukser af rent utilitaristiske grunde - det var meget mere bekvemt at gå på militære kampagner i bukser. Så nederdele begyndte at trække bælter. Og selv om sådanne bukser var de første, der blev omdannet til mænd, begyndte alle at bære dem alle sammen: kvinder værdsatte findet og begyndte at bære bukser til kjoler. Desuden symboliserede de kvindelige bukser fastholdelsen og uskylden hos ejeren, da de skjulte figuren fra nysgerrige øjne. I Japan blev for eksempel brune bukser betragtet som en reel luksus, de var forbudt at blive båret af folk fra den nederste klasse. De eneste undtagelser var højtidelige lejligheder - bryllupper eller helligdage.
Den vestlige verden var imidlertid langt fra sådanne ideer om kvinders garderobe. Først i slutningen af 1800-tallet begyndte man, takket være den amerikanske suffragist og Amelia Blumer, en kæmper for kvinders rettigheder, at overveje bukser som et alternativ til crinolines. I bladet The Lily, som var et slags mundstykke af progressive synspunkter Bloomer, opfordrede en kvinde til reform af tøj. Mange fejlagtigt tilskrev Amelia opfindelsen af de første løse kvinders bukser (opkaldt efter hendes "bloomers"), men hendes ven Elizabeth Smith Miller kom op med dem - i 1899 vendte hun tilbage fra europæiske resorts i et beskåret nederdel over brede bukser.
Amelia fortalte om outfitet på avisens sider og var en af de første til at støtte den nye trend: "I første omgang ville jeg ikke fuldt ud vedtage denne stil, jeg troede heller ikke, at min handling ville forårsage en sådan reaktion i hele civiliserede verden, og at mit navn , selvom grundlæggeren er fru Miller. Af al grund til pressen. " Og mens blomstrerne blev mocked af alle og andre, var der også dem, der sidde med Amelia: Hundredvis af kvinder over hele landet bad om mere at tale om bukser og hvordan man skåret dem ud korrekt. Blomstrerne kom ikke ind i masserne på en gang, men tydeligt angav kvinders ønske om at fjerne byrden af lange, tunge nederdele.
Det var først i 1911, at den franske designer Paul Poiret præsenterede harembukser eller harembukser, som blev prototypen af moderne palazzobukser på kostumerfestivalen "1002night". Poiret var så glad i øst - det var tidspunktet for den russiske balletts triumf, "Dyagilevsky sæsoner" i Paris. Og selvom designeren stolt hævdede, at han havde opdaget en ny kultur for sig selv før Dygilevs tur, kom bukser og turbans ind i mode bare på bølgen af popularitet i øst i Vesten. Harembukser var et ægte gennembrud og erobrede de parisiske bohemians.
Efter slutningen af første verdenskrig er tendensen faldet i glemsel, og kun et par besluttede at bære brede bukser udenfor huset: Palazzo var forbundet med fritid eller sport. Bare i den tid af de "brølende tyverne", da kvinder var trætte af at opfylde konceptet for normen, fremlagde Coco Chanel sin version af bukser, inspireret af flared bukser af venetianske gondolier. Designeren foreslog iført en sådan stil under afslappede vandreture langs dækket. På det tidspunkt turede nogle få bukser - for eksempel skuespillerne Marlene Dietrich, Greta Garbo og Katherine Hepburn. Progressive tendenser blev ikke hædret: En kvinde i bukser kunne ikke engang få lov til at blive til en cafe eller restaurant.
Dette varede i adskillige årtier, indtil den aristokratiske Irene Golitsyna, der var bosat i Italien, i 1965 ikke skabte en reel revolution i modeverdenen. I sin anden Galitzine-samling præsenterede hun rummelige "pyjamas palazzo" dekoreret med perler, ædelsten og sølv. Irina selv fungerede sine venner og klienter som modemodeller, og showet fandt sted i Firenze Palazzo Pitti. Succesen var kolossal: Bukseredrag med etiketten "Irene Galitzine" begyndte at blive solgt i verdens største butikker. Forresten modtog kostet sit navn "pigiama palazzo" med den lyse hånd af Diane Vreeland, chefredaktør for American Vogue. Der er dog en anden version: Den italienske designer Emilio Pucci skabte samtidig brede damebukser af silkejersey med geometriske mønstre og præsenterede dem på showet i samme Palazzo Pitti.
I begyndelsen af 70'erne begyndte situationen at ændre sig til det bedre. I 1975 deltog skuespilleren Ingrid Bergman i Oscarerne på Palazzo, selvom kjolekode kun tillod en strikfarv eller aftenkjole til gulvet. Og i 1977 blev Woody Allens film "Annie Hall" udgivet på skærme med Diane Keaton, der gik på gaderne i New York i løse bukser. Det var i midten af 70'erne brede bukser blev til sidst et fuldt udbygget emne for kvinders garderobe.
Hvordan er palazzo tilbage i mode
I begyndelsen af firserne i Vesten blev magtforkledning vigende - i denne periode søgte kvinder at vise deres kompetence inden for forretningssfære. Så vises jakker med skulderpuder, blyantkjørt og brede bukser i deres garderobe. De kunne ses i samlinger af Giorgio Armani, Thierry Mugler og selvfølgelig Yves Saint Laurent. Vi skrev allerede, at de fleste moderne designere er inspireret bare på mode i dette årti: Trenden til ny fortolkning af power dressing begyndte i efteråret-vintersæsonen og fortsætter til i dag. Faktisk sælges de klassiske brede bukser, plaid eller stripede, som kunne ses på filmheltene på 80'erne (f.eks. I filmen "Business Woman"), allerede i massemarkedet.
Hvad angår den nye sæson, kan palazzo ses i samlinger af et stort antal frimærker. Stella McCartney præsenterede baggy bukser belagt med snor i kombination med voluminøse jakker. Undercover dekoreret bukserne med et pop-art-tryk i 90-tallet, og italiensk Seraphim Sama fra Iris Afren var tydeligt inspireret af safaristilen. Nina Ricci viste, hvordan man kunne bære brede bukser i et bur med en lysebluse og spidsbåde. Maksimale brede bukser kan også findes hos Céline, Proenza Schouler, MSGM, Elie Saab og Dries Van Noten.
Hvad skal de have med i dag
Det er værd at reservere, at palazzobukser ikke er den mest praktiske del af garderobeskabet i den russiske forår. For at bære dem uden frygt for farvning er det værd at vente på mindst tør asfalt. Hvis der ikke er nogen styrke at bære, skal du bære brede bukser med midterlængdefrakker, som foreslået af Proenza Schouler, eller en læderjakke, som anbefalet af Balenciaga. De ser godt ud med store dunjakker og korte fåreskindfrakker.
Vær ikke bange for tekstur: Palazzo læderbukser eller brede jeans ser kun usædvanlige ved første øjekast. Hvis du kombinerer dem med enkle bluser, jakker med en lidt øget skulderlinie eller turtleneck, får du et sæt til hver dag, som er velegnet til arbejde og til fest. I den varme årstid kan en palazzo lavet af silke eller hør bæres af bodybukser, afgrødeplader, lette t-shirts og andre ting der kan afbalancere en bred bund.
Lidt beskårne palazzobukser er den nemmeste mulighed for kombinationer. Om vinteren passer de med sneakers og grove sko, og om sommeren bærer de killinghæl og sandaler. Alternativt kan du hente en hårdformet taske eller en kurvkurv og en bred brimmed hat som hovedbeklædning.
billeder: Wikimedia Commons, United Artists Studio, Ji Oh, Melitta Baumeister, Joseph
