"Saml J'Adore med en banan til mig - og nu skiløb": Perfumer Frederick Malle om arbejde

I begyndelsen af ​​marts bragte Frederick Mal en ny duft til Moskva - en usædvanlig usædvanlig musik for en stund - og skabt en anden eksplosion af forventninger og diskussioner blandt dem, der ikke er ligeglade. Vores trofaste parfumekritiker Ksenia Golovanova var i stand til personligt at tale med Mand om at skabe parfume, arbejde med begyndere og de utrolige love i lugtens verden.

Lad os tale om din nye duft. Den barokke aria af Music for a While blev skrevet af komponisten Henry Purcell i det 17. århundrede, og det er generelt ikke det mest almindelige publikums mest kendte musikalske arbejde. Hvad er forbindelsen mellem engelsk barok og frédéric malle?

Faktisk er der ingen særlig forbindelse mellem Purcells aria og denne duft: Jeg kørte rundt i Los Angeles, lyttede til musik og så sporets navn på displayet, som syntes at være helt strålende - så moderne og abstrakt. Men hvis min musik for en stund virkelig ville have været musik, ville det være mere som Philip Glass end Henry Purcell.

Selv om den musik, der blev skrevet af Henry Purcell til begravelsen af ​​dronning Maria II, er den, der var tilpasset til synthesizers og brugt af Stanley Kubrick i "A Clockwork Orange", ligner det, vi gør hos Frédéric Malle. Vi tager parfume klassikere og slags omskrivning det, så det lyder relevant. Tag mindst Musc Ravageur - dette er din egen version af den klassiske Coty Emeraude (den første orientalske duft i verden. - Ca. Ed.), Dominique Ropions Fleur de Cassie blev inspireret til dels af Gerlenovsky Apres L'Ondée, dels af Nina Ricci L'Air du Temps.

Nå, men forestil dig: Folk vil begynde at google musikens aria for en stund, lyt til det, læs teksten til libretto. Og der er alle rædsler af gamle græske myter: Gorgon, hævnets gudinde og meget mere.

Jeg elsker at komme til Rusland. Ved du hvorfor? Du er nysgerrig og veluddannede mennesker på udkig efter, læsning, henvendelser. Men i 99% af tilfældene er folk ikke særlig interesserede i, hvem Purcell er. Vi havde en lignende situation med Portræt af en Lady. Jeg kunne virkelig godt lide Henry James navn, men romanen af ​​selve bogen, i modsætning til hvad mange russiske kunder tror, ​​har intet at gøre. Og det har - til det mest berømte fotografi af Richard Avedon, "Dovim with Elephants": Et sådant billede levede i mit hoved, da jeg arbejdede på "Portrait".

Lad mig generelt fortælle dig, hvordan det hele virker. Mit job er at gradvist reducere overskydende, så sammensætningen ikke bliver til en salat af sandeltræ, roser og mange andre smukke ting. Derfor har vi så præcise, præcise formler. Og en af ​​de teknikker, der hjælper mig med dette er at konstant holde i mit hoved en slags konveks billede og sammenligne arbejde med ham. Nogle gange er dette et billede, nogle gange en velkendt person, nogle gange nogle få.

For eksempel?

Vétiver Extraordinaire er min fars ven. Carnal Flower - alle disse specielle parisier, der bruger spiritus med tuberose. Hele tiden spørger jeg mig selv: "Vil sådan noget gå til min helt? Men er det her?" Da jeg arbejdede på portræt af en dame, tænkte jeg på Dovim, den berømte model fra 1950'erne, om de billeder af Avedon, som han lavede i Paris på det tidspunkt. Det viser, hvor ung en amerikansk fotograf var chokeret af fransk elegance. Min onkel var en instruktør (Louis Mal. - Ed.), og nogle scener fra hans "Wandering Light" - denne triste film er forresten et ægte portræt af min far ... Så der er en fest scene, hvor folk fra Paris, som ligner de jeg voksede op samlet - og jeg mindede om, at disse mennesker arbejder på portræt af en dame.

Så vidt jeg forstår, er dette en af ​​dine bedste bestsellers.

Portræt - helt "min" smag med hensyn til ideer om skønhed og seksualitet. Det eneste der først bekymrede mig var at det ikke var for kompliceret til opfattelse? Er det for dødeligt smukt? Du ser, en person skal være en del af livet omkring ham. Hvis du ikke holder op med tiderne, vil det ikke være nemt for dig.

I dag klæder folk ikke, som de var klædt i 1940'erne: Når du køber en vintage kjole af disse tider, indser du, at stoffet vil føle sig anderledes, vil danne andre folder og så videre. I dag samles nogle kvinder til middag i tre timer. På en eller anden måde skal du være moderne. Og med "Portræt" for mig var det ikke så indlysende. Men jeg vidste, at jeg ville lade ham ud alligevel - for at spytte, vil jeg gøre alt.

Men med de overtroiske gik du ikke for langt? Det forekommer mig, at han er for dødelig, som du bare siger det, perfekt til vores tid. Når du har overtroisk, skal du også have din egen kasse i kassen og gå generelt uden at røre jorden. At bo med et realkreditlån og et par andre lån i et sådant billede af verden passer ikke.

Ja, du har ret, dette er en couture kjole. Couture kjole af Albert Elbaz. Måske er vi gået for langt: grænsen er altid så tynd, næsten usynlig. Vi forsøger at skabe moderne klassikere - ting så smukt som muligt. Personligt tror jeg, at overtroisk er stor, men måske har du ret.

Du arbejder primært med parfumer, der allerede er professionelt afholdt - Dominique Ropion, Maurice Ruselle og så videre ...

Nej. Jeg mødte Dominic for tredive år siden, og siden da er vi vokset sammen: Jeg var nybegynder, han er en nybegynder, og vi kom til succes på samme tid. Men jeg ville virkelig arbejde med superstjerner i parfumeri, jeg vidste simpelthen, at de var stjerner, men verden eksisterede ikke endnu. Vi arbejdede i et firma, der producerede dufte: Jeg var assistent til præsidenten, og de arbejdede i laboratoriet og lærte mig samtidig om mit fremtidige håndværk. Og da jeg besluttede at skabe mit eget mærke, støttede de mig - for det første vidste de, at jeg ikke spiste mit brød for ingenting, og for det andet gav jeg dem fuld kreativ frihed.

Det lyder for perfekt.

Men det fungerede naturligvis ikke. I begyndelsen lavede jeg to fejl. Af en eller anden grund besluttede jeg at alle franske parfumehuse, som ikke har frigivet noget anstændigt i lang tid, vil komme til mig - fordi vi gør det godt. Derudover tog jeg ikke højde for, at jeg ville støde på en virkelig tabt generation. Du ser, alle de daværende nye parfumerer (i dag er de ca. 45, de er professionelt aktive) blev lært at samle dufte til behovene hos en diskriminerende offentlighed. Hvordan er sådanne dufte lavet? Du tager bestselleren, du sender den gennem kromatografen(kromatografi - betinget slang til kompleks instrumentel forskning, herunder identifikation af ingredienser. - Ca. Ed.), du forstår hvad det er lavet af, og så fortæller du din parfumer: "Nu saml J'Adore til mig, kun med en banan. Og nu med hindbær. Og så J'Adore på ski. Og så J'Adore på stranden."

Som følge heraf får du halvtreds "jadors" indsamlet af unge parfumerer til ingenting, og de er glade - de lavede duften i stil med Dior! Denne ondskabsfulde ordning har genereret en hel generation af parfumerer, der ikke er i stand til noget - de kan ikke fungere lige fra bunden, bare hænge pynt på klare former. Jeg ville elske at arbejde med mange gode næser, men ikke så mange.

Hvad med yngre parfumer?

Så den gode nyhed er, at parfumerne, som i dag siger, otteogtyve, var ti, da jeg lancerede mit mærke. Og endnu mindre da Serge Lutans grundlagde sin egen. Disse unge voksede op med lugtende store klassikere og aromaer fra Frédéric Malle, de er ikke interesserede i skræmmende luksus håndværk. De voksede op med at drømme om os, de vil lære fra Dominic Ropion og Michel Almerak, fra gode parfumerer. Denne generation - fra fireogtyve til otteogtyve - er meget lovende. Vanskeligheden er, at de ser på mig som Mick Jagger.

Men du er på en måde, det er kun i parfumeverdenen.

Nå, nej, det tænker jeg ikke på mig selv. De ser på mig som en professor. Dominic er ligesom min egen, Pierre Bourdon og de andre, jeg arbejder med, er som brødre til mig. Og med nye relationer er forskellige.

Er du klar til at tage en meget, meget ny og stole på ham med dit projekt?

Ja, et sådant projekt lever lige nu på min hånd - det er Fanny Bols ånderstuderende Dominic Ropion og forfatter af duften Sale Gosse. - Ca. Ed.).

Og hvordan har du det fornemmelse af, at parfume er blevet populært, endda en fashionabel hobby, og mange er blevet involveret i det hjemme?

Start ikke engang. Hør, hele denne forretning har dukket op takket være en strålende amatør - Francois Coty. Han opfandt næsten alle parfume skabeloner, før han kun anvendte naturlige stoffer i duftstoffer, og han tilføjede syntetiske stoffer - og det er hvordan moderne parfumeri dukkede op. Måske i morgen vil der være en ny geni amatør og igen vil bryde alt, hvad vi har bygget. Men min personlige erfaring tyder på, at parfume er en øvelse for metodiske, tålmodige, beskedne mennesker. For at lære det, skal du lave utallige forsøg, der arbejder med en god mentor, det er en meget lang proces.

Jeg er ikke for venlig med amatørparfumerer, fordi ingen nogensinde har vist mig noget originalt - de kopierer konstant. Der er en anden grund: min ven Dominic Ropion har arbejdet i tredive år fra ni om morgenen til otte om aftenen, han bor og bogstaveligt talt trækker vejret. Og nogle elskere tror, ​​at parfume er, hvordan man laver en salat: Jeg tilføjede dette, satte det i tredje og blev gjort. Dette er simpelthen respektløst for fagfolk. Alvorligt kan du ikke forestille dig, hvor svært, tidskrævende og kedelig det er. For nylig skrev en meget berømt parfumer, som jeg ikke vil nævne her, en af ​​de virkelige konger i vores forretning, til mig: "Frederick, jeg har trukket mig tilbage fra løbet. Alt er for kompliceret."

Som du forstår, at alt, duft viste sig?

Der er rent tekniske parametre, hvordan parfume opfører sig i erhvervslivet: hvor holdbare de er, hvilket kabel de har, hvordan de udvikler sig over tid og så videre. Og så er der den historie, du opfandt om duften fra begyndelsen. Når han, perfekt afbalanceret og monteret, bliver denne historie, er han klar.

Det er for omkring seks hundrede gange, at du og parfumeeren pludselig indser, at alting er fint?

Ja. Nogle såkaldte niche-mærker sælger skitser, ufærdige ting. Det gør vi ikke. Efter at have lavet flere hundrede versioner, til sidst får vi en smag svarende til den første prøveeksempel - med den eneste undtagelse, at denne gang vil det være rigtig godt. Ikke kun et talentfuldt vildt barn, men en strålende, veluddannet ung mand.

Frédéric Malles ikoniske aromaer

Musc ravageur

Det moderne svar på Gerlenovs Shalimar: søde og konfekture smelter sammen med den fysiske, selv den beskidte, producerende perverterede men perfekte harmoni. At bære Musc - vanille med moskus og svedig ceder er lidt pinligt og samtidig usædvanligt flot, som at tørre dine hænder på en duge i en dyr restaurant.

Carnal blomst

Den mest uddannede tuberose af alle kendte. I modsætning til den historiske standard, er de fede Fracas af mærket Piguet denne moderne og friske kontorfriend: Den ætsende grønne af en eukalyptus holder alle Pazolinia-blæserne hvide blomster i skak.

Portræt af en dame

Smuk orientalsk rose med frugt og kamfer nuancer, der smolder på trækul. Forfald i krydret aske og røgelse røg.

Dries van Noten af ​​Frederic Malle

Frederick Mals første samarbejde med en berømt designer (den anden, overtroiske Alber Elbaz, fulgte sidste år): en orientalsk duft samledes omkring en mælkeagtig sandeltræ akkord, strålende nærende, gylden flamsk varme.

Musik for en stund

Den sidste tilføjelse i familien Frederic Malle er sexet lavendel, blandet men ikke slaver af sød ananas og røget, snavset vanille. Malle skjuler ikke musikens slægtskab med det store Gerlens glasvinglas, Jicky, at Guerlains hus i sin nuværende tilstand skal gøre ære.

billeder: Frederic Malle, Biodiversitet Heritage Library - Flickr (1, 2)