"For kvindernes skyld": Hvorfor forbliver seksualitet på den fashionable periferi
DET ER ALMINDELIGT FOR DET, MEN DET ER DEN VÆRSTE UGE modeerne afsluttede det, de længtes efter, og andre frygtede: sex er ikke længere et uundværligt element i programmet. Og det ser ud til at være en officielt gennemført kendsgerning. Designerne af alle fire fashionable hovedstæder gik næsten gennem rinken på "sex selling" -princippet, der blev pålagt os i årtier - og de var. Forstyrrende klokker lød selv i den allerførste uge - New York, hvor lyse, "klodset" tøj fyldte podierne. Hvorfor, selv Tom Ford - en tilhænger af alle ting sexet - døde mærkeligt væk. Hvis du f.eks. Husker sin egen kollektion for fire år siden, der omfattede kjoler og toppe, der næsten fuldstændig eksponerede brystet, er det let at mærke kontrasten. Ja, puritanisme må ikke kaldes det, men vi har ikke set sådan en beskeden Tom Ford.
tekst: Yana Lukina
I London var ledelsen bagved dramaet og betinget royal chic (tilsyneladende succesen af tv-serien "Crown" og to kongelige bryllupper, der døde med en forskel på fem måneder, påvirker): man kunne sjældent finde noget på catwalken, hvor det var umuligt at se på modtagelse til Buckingham eller Kensington Palace. Hvad skal man sige, hvis det vigtigste element i klædeskabet var en kjole længde under knæet. Også i blomsten - som Erdem, Simone Rocha eller Richard Quinn. "Debutant" Ricardo Silence - og han var meget tilbageholdt i sin første samling for den britiske søjle Burberry.
I Milano, hvor engang seksualitet blev æret over alt andet, overgav selv den sidste af mohicerne: Versace båret med floristik, Roberto Cavalli - denne sidste ø "sex appeal" i den sejrlige minimalismens verden gik ind i sporten. Og alt dette - på baggrund af en af de mest succesfulde (ifølge kritikere) samling af Prada, som gjorde køberne og stylisterne i hoveder med hvide kraver og grå trøjer.
Ingen af de bedste samlinger af sæsonen - Marc Jacobs, Rodarte, Givenchy, Valentino, Marni, Sacai - er ikke ærlig. De ser ud til at følge Phoebe Faylo's befalinger - uden at overdrive hovedeksemplet i de seneste år af kvinder, der har påklædt kvinder. Ikke teenagere og skolepiger i går, med hvem på et eller andet tidspunkt er blevet bogstaveligt besat, nemlig kvinder - voksne, arbejdstagere, uafhængige beslutningstagere, og ikke søger det modsatte køns obligatoriske opmærksomhed. Processen lanceret af hende nu virker irreversibel.
Ikke underligt, at Anthony Vaccarello, som var trofast overfor sig selv, blev mødt i Paris ikke så meget med applaus som med spørgsmål. Designeren, der skaber i genren "i en uforståelig situation, bare ben", har alle de mest lydige, der har været i modehuset betroet ham, der er omdøbt til Yves Saint Laurent til Saint Laurent. Det viste sig næsten hundrede buer, hvoraf en væsentlig del omfattede shorts eller enhver anden mini og afsluttede indsamlingen af en serie billeder i en meget åben krop. Washington Posts modekritiker Robin Givan formulerede det hårdeste krav til designeren: "Ja, den kvindelige form er smuk, men er det rigtig godt at låne tøj fra drenge og udsætte kropsdele på en sådan måde, at en kvinde bliver til" solide ben "i stedet for at være en hel person? " Og hun tilføjede, at selv om YSL sætter kvinders seksualitet i spidsen, bør vi ikke glemme, at mænd altid var kreative ledere af mærket, hvilket betyder, at de stadig var mandlige ideer om seksualitet. Er det værd at blive "væddet", hvis de samme forestillinger skubber dig ind i små teenage shorts og sætter på høje knopper og præsenterer alt dette som "bemyndigende"?
Da sandheden om Harvey Weinstein kom til at lyse for et år siden, kørte en kæde af andre inkriminationer, viste det sig, at der var flere topfotografer blandt chikane, herunder Mario Testino og Bruce Weber. Det ser ud til at være meget værre, men situationen blev overskygget af den forståelse, at rygter om slet ikke professionelle eventyr hos industriarbejdere gik i årevis.
På denne baggrund kom selve ideen om tiltrækningskraft til malerierne til omtanke, som i modeindustrien også blev præsenteret for en primitiv ordning: vis den hule, læg vægt på taljen. Hidtil kan de såkaldte modeeksperter rådes til ikke at bære noget til piger med små eller tværtimod store bryster, smalle eller brede hofter, med andre ord "at skjule fejl". Aegisme, krop-negativ, enhver kompleks relateret til udseende - vi vil ikke være snedige, modeindustrien har haft en hånd i alt dette. Fashion har været i mange år ved den usunde propaganda af "skønhedsstandarden"; nu siger kritikere, at hun skulle undskylde.
Markedsundersøgelser informerer løbende mærker om millenielle relationer til køn: hver tiende person forbinder sig ikke med kønet "modtaget" ved fødslen; og generelt er køn et "spektrum". Disse oplysninger kræver en grundig gennemgang af strategier og undgåelse af stereotyper, som omfatter seksualitet i sin "hetero" -præsentation. En af de første svarede Gucci - og til sidst endte blandt de mest populære mærker i årtusinderne. Som Jess Cartner-Morley skrev i The Guardian: "Sommetider ser tøj ud som geekier, nogle gange luksuriøse, nogle gange sporty, nogle gange teatralske. Den eneste bue, mærket ikke gør, er sexet. Og jeg kan ikke huske et enkelt mærke, der er vokset til Gucci størrelse være så målrettet uden relation til køn. "
De arabiske landes indflydelse gør også tilpasninger. På detailkæmperen Net-A-Porter, for eksempel i dag er der en separat fane "Modest". Nederdele under knæet og til gulvet, lange ærmer, høj krave og tunika. Det ser ud til, at selv overflod af bandaner, lommetørklæder og "mantilles", som fortiden viser, viste sig at være rig på (med et overdækket hoved var der for eksempel både Tom Ford og Emilia Wickstead-modeller), der påpegede et ubemærket ønske om at behage Mellemøsten.
Endelig ændrer stemningen blandt berømtheder. Før vores øjne har Victoria Beckham vendt fra Posh Spice til mini og WAG i bustier toppe og flared jeans til en fan af minimalisme. Hun nægtede hendes uhyrlige outfits Lady Gaga. I denne uge kom hun til amerikansk Elle aften i en baggy dragt af Marc Jacobs og forklarede, at det var i ham, at hun følte sig selv. Cate Blanchett skiftede for nylig næsten helt til kostumer - og nej, det handler ikke om Le Smoking i lang tid.
Nå, Megan Markle, selvfølgelig. Om nogen kan lide det eller ej, hertuginden, der kan øge varemærket med et hundrede gange (som det skete med det skotske brand Strathberry), har direkte indflydelse på mode. Hun er nu usandsynligt at bære ultrashort shorts og en gennemskinnelig bluse - og det er ikke kun en kongelig protokol.
De seneste mode uger har vist, at modeverdenen mestrer reglerne for god form. Men problemet er, at ingen krævede at annullere seksualitet og kunstnerisk oprør. Hvis en kvinde beder om respekt, betyder det ikke, at hun skal tilbydes at "blive klædt."
FOTOS: Getty Images (2)
