Hvorfor modemarkedet tager ikke hensyn til handicappede

Mere end en milliard mennesker i verdendet vil sige, at 15% af befolkningen ifølge WHO lever med nogen form for handicap, og næsten 200 millioner af dem oplever alvorlige vanskeligheder dag efter dag. Det ser ud til, at alle disse mennesker simpelthen ikke kan tages i betragtning, men næsten alle vitale områder er utilgængelige for dem. Modetindustrien er en af ​​dem: det ses næsten ikke folk med amputationer, syndromer, lammelse og andre former for handicap; de er praktisk taget fraværende hverken i fotoskud eller i reklamekampagner af mærker eller på podier, som om en sådan forbrugerkategori ikke eksisterer. Mode mærker sy ikke tøj på dem og gør ikke engang enkeltkapsler. Faktisk viser det sig, at der ikke er noget fashionabelt valg for handicappede. Vi forstår, hvorfor dette sker, og hvor folk med sundhedsfunktioner tager tøj.

Columnist of The Guardian, Francis Ryan, bevæger sig i en kørestol. Francis indrømmer, at hun altid har elsket mode og har målt mange ting siden ungdomsårene, men skørt og kjoler viste sig at være for lange eller korte for hende, og lyn og knapper på vanlige jeans ramte altid taljen. Den amerikanske journalist Kia Brown er diagnosticeret med cerebral parese - hun siger, at det er ekstremt svært for hende at lægge ting i sig selv over hendes hoved, fastgør knapper og lynlås. Journalist Yevgenia Voskoboinikova bevæger sig i en kørestol og siger, at hun aldrig ville have købt en fuld kjørt til sig selv, fordi hun kan vind på rattet og lægge tynde jeans uden at løfte fra sit sæde er en umulig opgave.

Spørgsmålet om at vælge tøj, der ville være behageligt, funktionelt og sikkert, er en kant ikke kun for disse piger, men for mange mennesker med handicap rundt om i verden. For at nogen skal gå til en almindelig butik, er det ikke nogen nem opgave: For eksempel blev der i 2014 gennemført en undersøgelse af 30.000 butikker og restauranter i Storbritannien, hvilket viste, at mindre end en tredjedel af dem har adgang til skabsrum og 20% ​​ikke har ramper - eksperter kaldes resultaterne er chokerende. Efter tre år blev undersøgelsen gentaget, og ændringerne var minimal: 60% af forretningerne ud af næsten 1.300 var ikke beregnet til at blive besøgt af mennesker med handicap. "Jeg elsker massemarkeder for streng overholdelse af internationale standarder. Mange bemærker ikke, men i en sådan afdeling er der en elevator, der vil helt sikkert være en rampe et eller andet sted. I mødelokalerne er der en stor kabine. Jeg er som kunde med funktioner tiltrukket. Jeg vil købe noget i en butik, hvor der ikke er behagelige forhold, "siger Voskoboinikova.

Desuden kan de fleste mærker næppe prale af specielle linjer til personer i forskellige handicapgrupper. Anna Chernykh, kurator for British Design School of Apparel Design, fortæller os, hvad der skal tages i betragtning, når du laver specielle tøj: "Personer med cerebral parese har meget skarpe spastiske bevægelser, som de ikke kan styre. Nogle af detaljerne i deres tøj bør være lavet af særligt holdbare materialer. Knapper er ubrugelige, selvom personen ikke klæder sig selvstændigt. Kørestole får normalt meget beskidte områder på ærmerne og bukserne, så stoffet skal være sådan, at det nemt kan tørres af. "

Men vigtigst af alt er standardstørrelserne i butikkerne normalt ikke egnet til handicappede. Hver type handicap har sine egne egenskaber: personer med Downs syndrom skelnes af skrånende skuldre og en bredere hals end i en person uden handicap; dem, der bevæger sig i en kørestol, har tendens til at have tyndere ben, men bryst og arm muskler kan vokse. Ifølge Chernykh blev der ikke foretaget store antropometriske undersøgelser overalt i verden, der ville gøre det muligt at udvikle et specielt dimensionsnet til sådanne forbrugere. Men selvom du opsamler en liste over alle funktioner, er det uklart, hvordan du opretter den bredest mulige, men universelle gradation af størrelser.

Stifter af Cur8able Style-projektet for handicappede, påpeger Stephanie Thomas, at mærker ikke vil skabe specielle tøj, før de overvejer handicappede som faste kunder. Forresten er der i Storbritannien begrebet "lilla pund" - det er solvensen for handicappede, som anslås i dag på 249 mia. Pund. Men disse tal er vanskelige at overføre til lande med minimal social og økonomisk støtte til handicap.

I Rusland er handicappede ifølge de seneste data 12,1 millioner mennesker. Som det fremgår af dokumenterne fra Federal State Statistics Service i Rusland, er den gennemsnitlige pension for en voksen med handicap 13.3 tusind rubler. Yderligere betalinger fra de føderale og regionale budgetter forventes også - i gennemsnit mellem en og fem tusinde rubler. Hvis en handicappet er i stand til at arbejde (der er omkring 1,6 millioner af dem i Rusland), fratages han retten til disse betalinger, fordi hans gennemsnitlige indkomst er 27.5 tusind rubler. Samtidig er handicappede i Rusland meget begrænsede i beskæftigelsesmuligheder. Det er usandsynligt, at virksomhederne vil vurdere solidariteten for russere med handicap som ret lovende. I 2014 sagde 43,9% af husstandene, der kun består af handicappede, at de kun har nok indkomst til mad, men det er allerede svært at købe tøj og betale for serviceydelser .

Valentina Volkova, en ledende forsker ved G. A. Albrecht Videnskabelig Rehabiliteringscenter for Handicappede i St. Petersborg, har udviklet specielt tøj til personer med hånd amputationer, som de ikke kan ty til udenhjælperes hjælp, hvis de skal forlade badeværelset. Hendes kostumer og nederdele adskiller sig ikke udadtil fra almindelige tøj og indeholder ikke komplekse interne strukturer - kun elastiske stoffer, stropper og vægte, takket være de bevægelige dele frigør det ønskede kropsområde. Volkova sørgede for, at hendes tøj blev gratis udleveret til personer med par amputation: hun blev optaget på listen over tekniske midler til rehabilitering (TSR), således at handicappede kan søge om socialforsikringsfonden. Derudover udviklede hun en fjern teknologi, der giver dig mulighed for at tage præcise målinger på bopæl. Opnået ved hjælp af en speciel måleenhed, er de meget præcise, selv små fejl er bestemt. Derefter blev parametrene sendt til St Petersburg-fabrikken til udvikling. Volkova er sikker på, at centre med måleinstrumenter og sybutikker skal åbnes over hele landet, fordi det er næsten umuligt at udvikle standarddimensioner for handicappede, men sådanne parametriske systemer vil hjælpe med at løse problemet.

Samtidig klager russiske entusiaster over, at adgang til offentlige tilbud hovedsagelig opnås ved almindelige syforretninger, der ikke har nogen idé om, hvad tøj er til handicappede. "Vinderne af et sådant bud bedt engang om vores center, hvis vi kunne lave tøj til deres egen pris," siger Volkova. "Modeller, der deltager i vores shows, vil ikke købe adaptive tøj, der findes i Rusland," tilføjer grundlæggeren af ​​projektet Bezgraniz Couture, Yanina Urusova.

Eksperter mener, at de få virksomheder, der sy klæder til handicappede, ikke tager hensyn til modetrends eller det faktum, at det skal hjælpe socialisering. Mindst opmærksomhed betales til visuelt design, så tøj ser mere ud som medicinske uniformer. Hvis en handicappet ønsker at finde noget til arbejde, gå, besøge et teater eller en udstilling, vil han blive fanget: du skal vælge mellem "specielle" tøj og dem, der sælges i almindelige butikker, og at finde en behagelig en er en stor indsats.

Tøj til handicappede er dårligt over hele verden, men det ville være forkert at sige, at der ikke er projekter, der er dedikeret til produktion af tøj til dem. For eksempel i den britiske højere designskole undervises et to måneder modul om design af tøj til mennesker med forskellige typer handicap: cerebral parese, Down syndrom, amputationer, lammelse. Studerende udfører to typer forskning: De lærer personligt mønstre af tøjpræferencer og ulejligheden forbundet med det, og så observere, hvordan de bevæger sig og interagerer med deres egne ting i hverdagen.

Open Style Lab, der er oprettet af Parsons designskole, fungerer på en lignende måde: Udover designere er ingeniører og professionelle terapeuter involveret i sit arbejde. Af den måde designer en af ​​kandidaterne fra New York Designskole, Lucy Jones, tøj til folk, der bevæger sig i kørestole, og mener, at adaptiv design åbner mulighed for at finde designløsninger. Det er nødvendigt at tage højde for, hvad længden af ​​benet skal være, hvor meget stof der skal bruges, så det ikke overstiger benene ved skridtet, og hvilken størrelse der skal gør ærmerne, så de ikke presser skuldrene og albuerne ikke er for store. "Der er faktisk ikke noget tøjmarked for handicappede. Det forekommer mig altid svært at være den første, men en elev løser ikke dette problem. Kun et stort firma som Zara og H & M vil kunne lave specielle tøj, der er virkelig overkommelige verdensprodukter," mener Black. .

Tommy Hilfiger, som lancerede en samling for børn med handicap i 2016 og en linje for voksne et år senere, var et af de mest bemærkelsesværdige mode mærker, der konsekvent behandler spørgsmålet om adaptive tøj. Nye forbrugere er involveret i reklamekampagner. I foråret 2018 var de for eksempel den paralympiske guldmedaljer Jeremy Campbell, blogger Mama Cax, paraplegisk danser Chelsea Hill og 18-årig kokken Jeremiah Josie med autisme.

Tommy Hilfiger fandt en universel måde at gøre tøj mere funktionelle og tilføjede magnetiske klemmer til det. For eksempel adskiller denim-jakker fra den adaptive samling sig ikke ud fra almindelige, men magnetiske knapper sys på den forkerte side, som ikke behøver at blive gevindskåret gennem løkker. På Tommy Hilfiger bukser og jeans sys magneter på siderne, så du nemt kan komme til protesen; kjoler er udstyret med lynlåse på skuldrene, så du ikke behøver at skyde en smal ting over dit hoved.

I modebranchen (som i biografen) fremstår der ofte et billede af en handicappet som et objekt til stylisering og ikke en grund til at være opmærksom på mennesker selv, som om de fjernes fra forbrugssystemet. I 2015 blev verdenskampen foruroliget i december-januar omslaget af Interview magazine, hvor Kylie Jenner optrådte i en latex-dragt, som sad i en kørestol. Publikationen forsvarede sig imod beskyldninger i eimeme, idet den sagde, at det kun ønskede at vise, hvordan medierne objektiverede og brugte billedet af en pige til eget brug.

Samtidig gør et respektfuldt perspektiv det muligt at bemærke, at handicappede er interesseret i mode, popkultur, bly sider i sociale netværk og generelt ønsker at besætte et sted i samfundet sammen med resten. 17-årige transgender model Aaron Philip leder aktivt Twitter og instagram: deler nyhederne om hans karriere, hans skyderier og selfies. Aaron er diagnosticeret med quadriplegia - lammelse af fire lemmer - men det forhindrer ikke hende i at arbejde med prestigefyldte agenturer (hun tiltrådte Elite Model Management den anden dag), filme til ASOS, Paper Magazine og Them. Hun siger, at hun er stolt af at være sig selv og ønsker at være en mus for andre: "Jeg vil ødelægge det negative stigma, der omgiver et samfund af mennesker som mig. Min mening vil betyde så længe jeg føler mig smuk og sikker."

For nylig begyndte folk med handicap at komme på catwalks: det er tilstrækkeligt at huske efteråret-vinter showet Kromat 2016, hvor modellen Loren Vasser deltog i at have tabt et ben som følge af toksisk shock syndrom; eller Sports Illustrated Swimsuit - 2018, hvor den paralympiske snowboarding mester Brenna Hukabi gik på catwalken med et protetisk ben. Før den samme Hukabi deltog i fotografering i en bikini til et sportsblad. Handicappede optrådte i reklamekampagner af Premiata, Aerie and Beauty og Pin-Ups. Der er eksempler i Rusland - at tage i det mindste mange udstillinger af Bezgraniz Couture, hvor modeller med cerebral parese, amputationer, Downs syndrom og andre er involveret.

Situationen i skønhedsindustrien ændrer sig, om end langsomt: for nylig har ASOS udgivet et jumpsuit til handicappede i samarbejde med journalist og paralympiske Chloe Ball Hopkins. Men mens designere handler alene, og inklusiv reklamekampagner er sjældne, er mennesker med handicap fortsat i periferien af ​​mode. Og det er ikke kun uretfærdigt, men også meget kortsynet. Selv om individuelle adaptive projekter i dag synes at være opportunistisk markedsføring, er det tilfældet, når det er fuldt berettiget.

billeder: Aerie, Lucy Jones, Tommy Hilfiger