Da jeg flyttede til Argentina, hvor jeg aldrig har været før
November 2014 Jeg gik med to kufferter i bagage og en bærbar computer i min håndbagage på ruten Moskva - Buenos Aires. Ikke på ferie, men i udvandring. Jeg var 27 år gammel. Jeg har aldrig været i Argentina før og vidste ikke nogen der. På Vnukovo lufthavn eskorterede mine forældre mig med sådanne ansigter, som om jeg fløj til Mars, hvor det umuligt er umuligt at leve. Og jeg brændte broer bag mig. Røverløshed inspireret og gav styrke.
Beslutningen om at "smide" var ikke spontan, det har været smerteligt voksende i mig de sidste par år. Det sociale og politiske kursus valgt af Kreml og (hvorfor narre dig selv?) Med det overvældende flertal af landsmænd modsatte 200% mine ideer om menneskehed, retfærdighed og tilstrækkelighed. Vi var ikke på vej. Det var for mig at vælge mellem tre punkter: at forblive, udholde, klage og forkæle illusioner; bekæmpe den mindste chance for succes gå og prøv alt fra bunden til et mere passende sted for mig. Jeg valgte den tredje.
Det var sværere og mere offensivt at dele med dine yndlings- og karriereambitioner. Jeg besluttede at blive en journalist i femte klasse, og lige efter universitetet var jeg heldig at komme på den nyåbnede Dozhd-tv-kanal, hvor jeg gik fra at være en internpige, der skrev til morgennyhederne til en korrespondent i forfatterens program, Pavel Lobkov. Fra et professionelt synspunkt var det en utrolig cool fire år, som jeg altid vil huske med et smil. Men så gik mine nærmeste venner en til en fra Moskva til forskellige lande. Og når jeg fik mig til at tro, at der ikke var andet end arbejde i mit liv - tomhed. Og jeg var bange.
Argentina
Ved en tilfældighed begyndte jeg at lære spansk som studerende på Moskva-statsuniversitetet. Over tid blev det en passion, der spredte sig til alt det gule røde rige og Latinamerika - historie, litteratur, maleri, film, musik. Jeg blev en rigtig fan. Jeg rejste til Spanien mange gange, så den første tanke var: "Alt, jeg flytter til Madrid eller til Sevilla." Men kritisk at vurdere deres økonomiske muligheder og udsigter i mange års kamp for dokumenter, med tårer i deres øjne, måtte denne plan opgives.
Takket være arbejdet i nyhederne skitserede jeg generelt, hvad der ventede på mig i hvert af landene i Latinamerika. Og jeg valgte selv den sikreste, europæiske og klimavenlige - jeg var ikke klar til tropisk varme og eksotiske insekter. Hun var Argentina. Som i de fleste lande i regionen er der i de første seks måneder for russerne ikke behov for visum. Med indkomsten, i hvert fald for første gang, blev problemet løst: Fjernbetjeningen til et lille Moskva-magasin, der skrev om arkitektur og design, viste sig meget godt. Mens jeg købte billetten, ledte jeg efter et værelse i Buenos Aires via internettet og fandt ud af alle detaljerne i det daglige argentinske liv, det var slet ikke skræmmende. Angst tog mig om tre uger før afrejse. Og som beroligende og gavn for lokal slang, reviderede jeg næsten hele barndommen barndoms favoritserien - "The Wild Angel" med Natalia Oreiro i titelrollen.
Buenos Aires
Mens flyet skulle lande, kiggede jeg med interesse i Buenos Aires porthole lys, som jeg kun vidste fra romanerne Julio Cortasar, flere film og historier om velkendte argentiner, der bor i Italien. I Moskva var det sene efterår og den første sne, og her hilste natten mig med en varm forårregn. Da jeg om morgenen nåede til byens centrum, gik ud omkring obelisken og så jacaranda i en lys tåge af blomster, indså jeg, at det var kærlighed ved første øjekast, og jeg kunne aldrig leve uden denne by igen.
Jeg huskede Carrie Bradshaw, der gik på datoer med New York. De næste par uger, jeg har afsluttet arbejde, vandrede jeg i timevis omkring Buenos Aires. Den farvede havn i La Boca, den forfalskede koloniale San Telmo, den aristokratiske parisiske Recoleta, den italienske Palermo, designeren Puerto Madero - hvert distrikt har sit eget ansigt, lugter, indbyggere, lyde, vaner og skikke. Og heldigvis ingen point typisk bygning.
Og Buenos Aires er en by med et rigt kulturliv for nul pesos. Antallet af gratis museer, udstillinger, forestillinger, festivaler, koncerter og filmvisninger til alle er fantastisk. Og det er ikke i anledning af årsdagen for uafhængighed eller byens dag - her er det altid sådan.
Jeg kan med fuld tillid sige, at Buenos Aires ikke er mere farligt end Moskva. Som i enhver storby, i den argentinske hovedstad er der områder, hvor det er bedre ikke at fremkomme om natten. Selvfølgelig er der lokal specificitet. Landet har høje opgaver på importeret udstyr, så kameraer, computere og mobiltelefoner er flere gange dyrere end i Europa og USA. Nye iPhones, som mange turister elsker at bære i deres hænder og demonstrere for offentligheden, vil helt sikkert ses af lommetyver - tyvene vil forsøge at trække dem ud. Det samme gælder for dyre tilbehør: det er ikke sædvanligt at vise rigdom blandt lokalbefolkningen.
"Jeg kommer i stort tal"
Efter de første par måneder var gået, og det blev tydeligt, at jeg planlagde at blive i landet, og måske for resten af mit liv begyndte jeg at være bange for at høre i min adresse: "Vi er kommet her!" Men min frygt var helt ubegrundet. De nuværende argentinere er sytti procent af efterkommere af italienerne og spanierne, der migrerede i udlandet i første halvdel af det 20. århundrede. Husk stadig bedsteforældre og bedstefora, der kom for at se efter lykke i den nye verden. Derfor behandles nye migranter med forståelse og uden negativitet.
For at lave midlertidige dokumenter gik jeg for at studere spansk på universitetet i Buenos Aires - den største og mest berømte i landet. Det var nyttigt, billigt og berettiget til et fire måneders studentervisum, der kunne udvides fra niveau til niveau.
Fra den første tur til migrationstjenesten forventede jeg ikke noget godt. Og hun blev afskrækket, da hun efter en time bestod alle dokumenterne, og samtidig blev jeg aldrig uhyggelig. Bygningen, hvor alt dette skete, indtil 1950'erne var et "hotel for indvandrere". Her blev de, der ved ankomst havde ingen steder at gå. En del af hotellet blev bevaret som det var på det tidspunkt og blev til et museum. Køjesenge, fælles toiletter, brusebad, spisestue, en stor samling glemt, tabt og opgivet som unødvendige personlige genstande og dokumenter. Her bombarderede tusinder af udlændinge med drømme om en lykkelig fremtid i deres nye hjemland, og mødre lullede deres børn med lullabies på italiensk, spansk, tysk, polsk, ukrainsk og russisk. I stueetagen er der en arkivafdeling, hvor du kan finde ud af om slægtninge blev opført her, og endda finde ud af den nøjagtige dato og navn på skibet, som de ankom til Argentina.
argentinere
Argentinerne er for det meste socialt og familiemedlemmer. De er let inviteret til at besøge, kende bekendtskab med venner, familie og opretholde tætte relationer med mange andre fætre og fire fætre. Lokalbefolkningen elsker at spise og hænge ud. De er musikalske, atletiske, velforberedte og altid klar til at prøve noget nyt.
Det er næsten umuligt at løbe ind i uhøflighed, men glemsomhed og uorden i tingenes rækkefølge. Hurtigt, klart og effektivt - det handler ikke om lokalbefolkningen. Det giver ingen mening at være fornærmet og vred: du skal enten holde alt under personlig kontrol eller lære at score. Fodbold og politik behandles lige så lidenskabeligt. Utilfreds i Argentina går straks til gaderne, uhindrede politikere eksisterer ikke. Og retten til at være dig selv, at leve, at elske og se den måde du vil have, ukrænkelig.
Psykologisk er argentinerne stadig meget tættere på Italien og Spanien end nabolandene. Folk under 35 år betragtes som næsten teenagere. De kan stadig nemt spørge om penge fra deres forældre, selvom de bor separat, klarer de at starte og opgive flere højere uddannelser, og de bekymrer sig ikke over det overhovedet, overbevist om, at de har absolut alting foran.
Alderdom som sådan eksisterer ikke. I Buenos Aires er det i karakteren af ting at gå på pension og heldigvis gøre alle de ting, vi ikke har tid til: at lære at synge, danse tango, tegne eller spille i amatørteateret. I pilates klasser er argentinske pensionister bundet i så spektakulære nikker, at alder virker som en illusion. Jeg har ikke hørt fra nogen her: "Nå er min tid gået. Hvor er vi? Helse er det ikke ..." Argentinerne har alt, og de synes ikke at dø helt.
Uden undtagelse er mine venner og bekendte i Buenos Aires aktivt involveret i sport og gå til psykologer, og i årevis, oftest siden gymnasiet. Ifølge statistikker, i Argentina er de mest praktiserende psykologer pr. Indbygger i verden. Og hvis USA for eksempel fører til forbruget af antidepressiva, koster argentinerne i 99% af tilfælde regelmæssige samtaler med eksperter. Først lo jeg med denne lokale vane, så spurgte jeg om dens årsager, til sidst skrev jeg en stor rapport om det og satte mig selv ned. Nu hver torsdag kommer jeg til Beatrices kontor, sidder i en mørk turkis fløjlstol og forsøger roligt at håndtere flokke af kakerlakker i mit hoved. Efter seks måneders behandling begyndte jeg at føle en alvorlig positiv effekt. Psykologernes ydelser i Argentina er store virksomheder, men du kan altid finde en specialist ikke kun for et rimeligt gebyr, men i en nødsituation helt gratis.
arbejde
Flytter til et andet land og radikalt ændrer alt, var jeg klar over, at min levestandard midlertidigt ville falde og i nogle år skulle jeg gå i økonomi. Derudover er moderne Argentina absolut ikke egnet til dem, der søger at tjene store penge. Velhavende familier er næsten altid dem, der fortsætter den virksomhed, der blev grundlagt af tidligere generationer.
Livet i Buenos Aires er ikke billigere end Moskva. Dette var især følt med ankomsten af den nye præsident, Mauricio Macri. På baggrund af 40% inflation har hans regering øget prisen på gas, elektricitet, vand, transport og mad betydeligt. Oppositionen og fagforeningerne forsøger at bremse denne proces, men ikke særlig succesfuldt.
Jeg foretager ethvert journalistisk og redaktionelt arbejde, der tilbydes til mig, og arbejder også som en privat guide til russisktalende turister - jeg elsker Buenos Aires, og jeg kan godt lide at vise det til rejsende.
Mand fra tinder
"Argentinerne er forfærdeligt lange. Fem eller syv år gamle dør før brylluppet," advarede flere russiske piger i Buenos Aires mig straks. Jeg var ikke ivrig efter at blive gift straks, så prognosen var fint med mig. Først i byen vidste jeg meget få mennesker, og korrespondancen i Tinder var sjov. Der var kun tre datoer. Det sidste skete i februar 2015. Den aften faldt tropisk sommerregn på Buenos Aires den nat, og byens centrum blev blokeret på grund af den store oppositionsmarch, jeg fik tid til at tabe. Alle cafeer, pizzeriaer og kaffehuse blev proppet med folk, der ønsker at skjule sig fra regnen.
Franco kom på en dato: 28 år gammel, smukt instagram, af profession - direktør. Efter en lang gåtur gennem pytterne kom vi over en mærkelig helt tom bar i det koloniale San Telmo-distrikt. Loftet på flere steder lækket, bartenderen talte entusiastisk med sin ven. Der var ingen andre besøgende udover os. Efter at have bestilt en flaske vin gik vi til langt bordet, hvor vi roligt talte til morgen. Og netop et år senere blev de gift på registret på sidste sal i indkøbscenteret, hvorfra de havde en fantastisk udsigt over en af byens største attraktioner - Recoleta Cemetery, hvor jeg regelmæssigt tager turister.
Spørgsmålet om, hvorvidt jeg forbliver, er løst af sig selv. I to års levetid i Argentina havde jeg en elsket mand, en stor argentinsk familie, en sød lille hund, der hedder Simon, et nyt job og en klar erkendelse af, at jeg fandt et passende sted på verdenskortet.
billeder: MARCELO - stock.adobe.com, Henrik Dolle - stock.adobe.com, Pascal RATEAU - stock.adobe.com, Flickr
