Hvor tendenser kommer fra
Frimærker producerer 10 kollektioner om året, og som du har bemærket, falder de alle sammen i tendenser. Wonderzine forstår, hvem der former trends for årstiderne og årstiderne fremad, som modeanalytikere forudsiger dem og vedtager tøjmærker.
Hvis du følger mode, så vidste du sandsynligvis, at nu producerer varemærkerne høst-kollektioner 2014 - Pre-Fall 2014. I sidste produktionsfase er samplingsprøver til efterår og vinter 2014 og 2015 - Efterår / Vinter 2014 / 2015. Det betyder, at de fleste af mærkerne allerede er optaget med mindboards og skitser af kollektionerne fra forårssæsonen, Resort 2015 og samlinger til forår og sommer 2015 - forår / sommer 2015. Selvfølgelig taler vi om globale mærker, der sætter mode fra Alexander Wang og Burberry Prorsum til Givenchy og Prada. Det viser sig, at disse mærker producerer et dusin samlinger om året: Husk artiklen af kritikeren fra International Herald Tribune, Suzy Menkes, om det nye tempo i mode - den "endeløse parade af nye produkter." For at gøre en så imponerende mængde tøj på så kort tid tager det mere end blot et team af designere og stylister, som kan generere ideer 24/7. I de fleste tilfælde hjælpes de af trendprognosere - folk der er involveret i forudsigelsen af modetrends. De analyserer hundredvis af forskellige faktorer og bestemmer hvor længe toppen med hvilken bredde af strimmel, hvilken skygge af blå du vil have i fremtiden. Desuden kan trendudsigelsen være både kortsigtet (for 2016) og langsigtet - frem til 2020. Enhver kan få adgang til denne analyse: Det er nok at købe en trendbog hos Première Vision eller abonnere på det tilsvarende betalte nyhedsbrev på WGSN, en online platform, der i slutningen af 1990'erne gjorde alvorlig konkurrence på trykte trendbøger.
Hvad er grundlaget for trendanalyser - eller, mere simpelt, hvor kommer de tendenser, de forutser og derved diktater til, fra? Måske er det vigtigste mål for trendanalytisk observation forbrugere, det vil sige absolut alle mennesker. Bemærk, at fokusgrupperne er så sidste sæson. I 2009 lancerede den amerikanske designer Julia Fowler sammen med en ven og programmør Joffrey Edith, en platform, der analyserer kundernes handlinger på forskellige onlinebutikker og kommentarer til sociale netværk. De opnåede data gør det klart for detailhandlere og producenter helt alt: om hvor passende prisen på deres produkt er, i betragtning af dens modenhed i sammenligning med konkurrenterne, hvor længe kærligheden for leoparden varer. Ediths kunder er Asos og Gap, som viste sig at blive styret ikke kun af trendrapporterne i næste sæson, men også ved mere fremtrædende og målrettede forudsigelser.
Et andet vigtigt træk, der giver trendanalytikere mad til tanker, er popkultur. Dette er for det første berømtheder, der direkte påvirker massernes sind. For eksempel begyndte berømtheder i begyndelsen af 2000'erne at fotografere i hverdagen i plysfulde kostumer Juicy Couture - og tracksuits blev en del af fritidstøj, og hvis Beyonce og Rihanna bærer baggy T-shirts med tal og korte denim shorts, vil sandsynligheden for disse vises i Topshop-kollektionerne stiger til tider. Af den måde bemærker chefen for den britiske branddesignafdeling, Emma Farrow, at en anden del af popkulturen - film, musik og kunst - påvirker tendenser. "Nu køber de ikke kun tøj, men æstetik. Hvis en udstilling om punkernes kultur åbner på Metropolitan Museum, vil folk snart gerne prøve deres billede - det er de ting, der gør dagens købere," Farrow kommentarer. Mode er faktisk en del af popkulturen. Når shows bliver noget af en national sport, bliver folk der deltager i disse shows - heroes of street blogs - blevet berømtheder af Scott Schumann og Tommy Ton eraserne. Mange trends er sat af Ada Kokosar, Suzy Lau, Taylor Tomasi Hill, og også Helen, Miroslava og Ulyana.
Mode, ligesom alt andet i verden, er cyklisk, så det kan delvist beregnes. Tag et let eksempel: Trenden i 1960'erne blev genoplivet i 1980'erne og 2000'erne. Det vil sige de årtier, der påvirker udseende og vaner, er citeret med omtrent samme frekvens. På grund af modeforøgelsen bliver kæden dog kortere. Derudover er der nu ikke nogen årtieruddeling i løbet af årstiderne: Ifølge de seneste shows er Phillip Lim på samme tid tale om 1990'erne, Rochas - omkring 1960'erne og Giorgio Armani - omkring 1940'erne. En udviklingstrin kan beskrives af særlige universiteter - ligesom økonomiske cyklusser. De sælger denne viden til modehuse - de vil selvfølgelig ikke tale offentligt om det. Lad os vende tilbage til trendanalytikere. Style.com observatør Tim Blanks elsker altid at gentage, at mode ændrer sig under samfundets indflydelse. For eksempel forsvarede kvinder i 1970'erne og 80'erne særdeles kraftigt lige rettigheder med mænd - og slidte bukser. Den seksuelle revolution i 60'erne, og designer Mary Quant, præsenterede os mini-nederdele. Dette indbefatter også indflydelse fra subkulturer med bestemte eksterne koder på mode: disse er punkere, hippier og præpper. Trendanalytikere vurderer de sociale fænomener i den moderne verden. Greenpeace kan provokere en mode til kunstig pels, Pussy Riot - for lyse neonfarveblokerende, og de seneste begivenheder i Ukraine - en kombination af gul og blå.
Det faktum, at mange designere stole på trendprognoser - hvilket allerede er tydeligt fra de gentagne farver og former i samlinger - betyder ikke, at der ikke er plads til kreativitet i verden. Der er modehuse, der selv former for en generations udseende og dikterer, hvordan en pige skal klæde sig. Det er for eksempel Hannah MacGibbon og Phoebe Failo, som i fem år klædt os alle sammen i silkeuxer og beigecoats, eller Miuccia Prada, som klædte alle i farvet pels og fik dem til at få en bomberjakke med krystaller. Men når du skal lave en distributionsplan for 10 samlinger om et år, bliver tanken om innovationer kompliceret. Raf Simons siger, at kortsigtede ferier hjælper ham med at klare det her: designeren forlader at hvile i et tomt hus efter at have skabt hver linjal. Og det kan ses, at den mest magtfulde impuls af kreativitet kommer fra unge og belastet med kun to samlinger af designere - som Iris van Herpen eller Meadham Kirchhoff. Som forresten vil sikkert snart blive dele af store virksomheder: Dette er netop hvad der sker med deres kollega Jonathan Anderson, der blev taget under brug af ejeren af Gucci, Kering. Spørgsmålet er, hvad der vil ske med mode inden for 10 eller 20 år: 99% af designerne vælger ikke skyggen af mynte og bredden af den bretonske strimmel ifølge trendbogen for at komme ind i den tendens, de helt sikkert vil købe.