Hvordan italienske mærker redder landet fra krise

I løbet af 2014, Florence, Det historiske centrum af den italienske renæssance fejrer 60-årsdagen for modebranchen, som efter krigen trak landet ud af kaoset, og hvor der er høje forhåbninger igen i dag. Årsagen til ferien er imponerende: bag smilene af arvelige italienske skønheder, der traditionelt viser ubesværet smag i fotografierne af Le 21ème og Tommy Ton, er den moderne italienske økonomi i recession. Hvad der er vigtigt for landet, ser myndighederne løsningen på problemet med den økonomiske krise i støtte fra den lokale modeindustri. Og især Firenze - verdens centrum for kunsthåndværk og byen, som i 50'erne i det sidste århundrede, takket være modeshowerne i Palazzo Pitti, fremhævede modepressen fra Paris og Milano.

I forbindelse med åbningsceremonien på den 86. mandlige modeudstilling Pitti Uomo sagde den nuværende premierminister i Italien (tidligere borgmester i Firenze og siden den 1. juli, EU's præsident, der definerer udviklingen af ​​hele Europa i seks måneder), Matteo Renzi, at "i dag fejrer vi 60 jubilæum for italiensk mode. I udlandet viser mange en brændende interesse i Italien og den italienske stil, hvor vigtigheden heraf indtil idag har tendens til at undervurdere. " I mange år har regeringen virkelig undervurderet den italienske livsstil med fokus på udvikling af kemiske og bilindustrien. I dag er myndighederne vendt tilbage til tanken om, at de vigtigste varer til eksport er koncentreret i hånden af ​​lokale håndværkere, som Florence er så berømt for, og luksusmode mærker.

Samtidig lover Renzi ret selektiv støtte. Reduktion og konkurs er derfor uundgåelig for mange virksomheder på modemarkedet, men de mærker, der har bevist deres modstandsdygtighed og tiltrækningskraft, vil modtage støtte fra det florentinske italienske modecenter (ledet af Stefano Ricci) og det italienske økonomi- og finansministerium. Hvad skelner vellykkede virksomheder fra resten? Omhyggeligt arbejde med historiske arkiver - mærker med en lang historie i dag genoplive arketyper, som blev skabt af dem i midten af ​​50'erne og let kan læses gennem generationerne. Samtidig er der en arketype, der forener italienske mærker - i stedet for en kompleks filosofi tilbyder de vitalitet, evnen til at være helt viet til underholdning eller forretning. Jeg må sige, at denne ide i dag ser retfærdig og attraktiv ud, selv på baggrund af træthed fra mode og forbrug af ting, som nu meget omtales. Italienerne bliver aldrig trætte af smukke ting.

Italiensk mode selv giver desperate workaholics mulighed for at forelske sig i livet, deres udseende og verden rundt.

Den høje italienske mode fra 50'erne til 60'erne i det 20. århundrede, som blev vist i den ældste florentinske Palazzo Pitti (som fungerede som Medici-residens, dynastiet i Lorraine-hertugerne og endelig den italienske kongelige familie) gav europæerne en chance for at behandle deres udseende for første gang med lethed. Emilio Pucci, der byggede imperiet med samme navn, sagde, at han efter udgivelsen af ​​samlingen vil "have en god hvile i starten, og først da vil han tale om fremtidigt arbejde." Og i disse ord er essensen af ​​den italienske holdning til livet, deres filosofi for eksport. Italiensk mode giver endda desperate workaholics mulighed for at forelske sig i livet, deres udseende og verden rundt. Når alt kommer til alt, sender lokale designere fra begyndelsen kitsch, komfort og fri holdning til livet. Efter 60 år personificerer italiensk mode verdens luksus, seksualitet og sætter et simpelt koordinatsystem. Derudover tilbyder den konsekvent høj kvalitet stof, tilbehør (knapper, lynlås, lynlås) og understøtter traditionen for produktion.

Ved åbningen af ​​den florentinske udstilling sagde Renzi: "Krisen er ikke overstået endnu. Og gem ikke den." Man kan ikke men være enig med ham. Krisen kan og bør vises på skærmen samt de vigtigste florentinske designere, hvis huse, historie og imponerende arkiver bestemmer genoplivningen af ​​interesse for italiensk mode, og hvis bidrag til den fælles årsag er præget af et specielt projekt Firenze Hometown of Fashion. Vi fortæller om de vigtigste italienske huse og deres initiativer: projekter, udstillinger og middagsselskaber, der er designet til at bringe den nye "italienske stil", der er blevet født ud gennem årene, tilbage.

Salvatore ferragamo

Ferragamo sko blev båret af Hollywood berømtheder tilbage i 20'erne af XX århundrede (husk i det mindste Greta Garbo) og er stadig slidt, og foretrækker sko, der er mærket "Håndlavet i Italien" i næsten hundrede år. Ferramo Genius Ferragamo tillod museets Salvatore Ferragamo team at åbne udstillinger fra sæson til sæson uden at risikere at gentage med udvælgelsen af ​​udstillinger. Skomagerens arv på dette tidspunkt i Firenze præsenteres i forbindelse med værker af store kunstnere - fra Auguste Rodin til Bruce Naumann og Marina Abramovich. Udstillingen hedder "Balance" og præsenterer en detaljeret undersøgelse af forholdet mellem mand, by og sko, som gør det muligt for ham at gå komfortabelt - og det er det, Salvatore søgte i design. "Moderniteten har ændret sig meget ved at påvirke interaktionen mellem en person med byrum og ændre holdninger til rejser, men europæerne gik stadig til fods," sagde britisk forfatter Will Self og en af ​​de inviterede eksperter fra projektet. Indsamling af en imponerende samling kunstværker (temaet der er plastik i den menneskelige krop) og Ferragamo-designsamlingen, der spejler det, udstiller kurator for udstillingen, Stefania Ricci, et vigtigt projekt, der er åbent for at gå rundt til 12. april 2015.

Emilio pucci

For at henlede opmærksomheden på arv fra Marquis Emilio Pucci, skabte Emilio Pucci's hus med støtte fra modecenteret genstanden "Monumental Pucci", som ikke er ringere i skala til draperierne af Cristo. Den middelalderlige baptistery af San Giovanni blev draperet med en klud, der gentog udskriften af ​​Puccis originale tørklæde "Battistero" - til rædsel af kulturstudier og turisternes glæde. Objektet bekræfter joke, at Emilio Pucci kan ses en kilometer væk.

Marquis Emilio Pucci, der udgav sin første kollektion af ski-dragter i 1947, blev kendt som en mester af udskrifter. I sin stræben efter at komme til blomsternes essens kan man sammenligne Puccis arbejdsbegreb med renæssancemesterens værker: "Forestil dig de blomster, du skærer og sætter i en vase. Skygger, der ændrer sig over tid, er næsten umulige at formidle ved hjælp af kunstige farvestoffer. opgaven er at bevare den naturlige palette ved at bruge den i udviklingen af ​​moderne modeller "- skrev Pucci. Hans største udenlandske klient var Marilyn Monroe, hvis indflydelse til denne dag er næsten mere mærkbar end den italienske stil. Signor Pucci designede også emblemet for besætningen af ​​Apollo 15-rumfartøjet og var forfatteren af ​​den første ultra-lyse krydssamling dedikeret til hans elskede Capri - kjolerne vejede 700 gram og passer uden problemer i et rejsesag.

"Monumental Pucci" - en hyldest til hans arbejde og det taktiske trin i det florentinske center for italiensk mode, designet til at henlede opmærksomheden på husets historie og skæbne. Trinet er kraftfuldt, selv om der kunne være flere billeder med hashtag #monumentalpucci.

Gucci

Huset med den mest forvirrende historie, der begyndte som firma for produktion af bagageposer. Gucci er kendt for sin succesfulde forretningsmodel og ejes af Firenze og giver en imponerende mængde job til lokale håndværkere. Modemhuset sammen med 60-årsdagen for Pitti Immagine fejrer sit nominelle 110-års jubilæum. Det er værd at bemærke, at selskabet i modsætning til Pucci rejste langs langt mere brutale økonomiske dias, som på trods af alt førte Gucci til niveauet for et af de mest genkendelige og traditionelle italienske mærker. I dag mærker mærket under ledelse af kreativ direktør Frida Giannini stadig luksus. Gucci fra sæson til sæson kræver et stigende antal nye købere og medarbejdere.

Som en del af Firenze Hometown of Fashion-programmet arrangerer Gucci Museum et lys show, og det er selv vært for udstillingen Femminilità Radicale, der er afsat til den radikale feministiske kunst fra slutningen af ​​60'erne og 70'ernes tid, hvor spor er meget vanskelige at se i husets samlinger. Alina Shaposhnikova-skulpturerne repræsenterer alligevel begrebet "skrøbelig krop", som håndværkere, der arbejder hjemme, kender til førstehånds, og som man kan se på udstillingen.

Ermanno scervino

Ermanno Scervino-huset blandt florentinske er en af ​​de yngste - det blev grundlagt i 2000 og debuterede med kvinders samling på Milan Fashion Week i 2003. På kort tid skabte Ermanno et imperium med et overskud på 100 millioner euro om året og flere tøj: kvinder, mænds, børns, undertøj og badetøj. De vigtigste markeder for dem i dag undtagen Europa er de østlige lande: Rusland, Ukraine, Aserbajdsjan, Japan og Korea. Grundlæggeren af ​​huset Ermanno Daelli er en sjælden florentinsk designer, der fortsætter med at styre sit voksende imperium uden at forlade byen. Ting som Ermanno Scervino bæres af både Asia Argento og Kim Kardashian. På grund af det faktum, at Ermanno fortsætter med at arbejde, bør der ikke tiltrækkes yderligere interesse for sit hus, der tiltrækker traditioner eller historie. Det er nok, at designeren inden for rammerne af jubilæet Pitti Uomo gav en luksuriøs reception ved Fort Belvedere, som kort før hjalp med at fjerne sin ven Kanye West til musikantens bryllup. Instagram Susie Menkes bekræfter: Kanye var i receptionen, han udtrykte respekt for designeren og bekræftede dermed mærkeets relevans til trods for sin ungdom, stadig bygget omkring det patriotiske motto "Made in Italy".

Troen på italiensk mode er manuel, hård, men givende arbejde; Målet er klientens fornøjelse, opvågningen af ​​smagen for livet. De klart definerede roller for mænd og kvinder, for hvilke Emilio Pucci, Roberto Capucci, Valentino Garavani og mange andre har arbejdet, samt definitionen af ​​personlig stil som familieformue akkumuleret af flere generationer indeholder hemmeligheden om den evige friskhed og naturlighed af billeder af italienske mænd, piger, bedstefædre og matron. Der er ingen overdreven pedantry i deres selv de mest farverige og komplekse beklædningsgenstande. Dette skal huskes, når man ser på billeder af italiensk street stil. Selvom modehusets livlighed skal understreges, henviser man naturligvis til museets udstillinger, og det betyder, at krisen endnu ikke er overvundet. Men i det mindste skjuler de ham ikke.

 billeder: Pitti immagine uomo