WTF: Hvordan fandt John Galliano sig i Maison Martin Margiela
For nylig blev det kendt den 53-årige John Galliano blev udnævnt til den nye kreative direktør for alle Maison Martin Margiela linjer, og vi vil se de første resultater af hans arbejde i januar under High Fashion Week i Paris. Nyhederne, for at sige det mildt, er chokerende: det er svært at forestille sig en mere tvetydig union end John Galliano, tilbøjelig til teatralitet og glamourøs kitsch, og minimalisme og intellektuel mode - Maison Martin Margiela.
Kort før Maison Martin Margielas afgang fra grundlægger Martin Margielas hus i 2009 blev det rygtet om, at Rafa Simons blev tilbudt at tage plads først, så Heider Ackermann - og begge kunne se helt harmonisk på et nyt sted, hvis ikke ideologisk, så i det mindste æstetisk synspunkt. Men det voksede ikke sammen: både Simons og Ackermann afviste. I sidste ende blev det besluttet at forlade modehuset uden en kreativ direktør, og et designerteam skulle arbejde på samlingerne, hvor "alle er lige" og hvis personligheder ikke blev afsløret. Alt, der skete i Maison Martin Margiela i løbet af de næste fem år, så lidt kedeligt ud: på trods af indsatsen kunne genialet af Margela ikke erstattes. Det kreative team var i stand til at efterligne produktet, men legitimerede ikke ideen. Visuelt var de enkelte samlinger interessant, men konceptet blev ikke set i dem.
Martin Marzhela tog eksamen fra Det Kongelige Kunstakademi i Antwerpen i 1979 - et år før den berømte "Antwerp Six". Efter flere års fri svømning kom Marzhela til Jean Paul Gaultier, hvor han først trænede, og derefter arbejdede indtil 1987 - i de år, hvor Jean-Paul Gautier, som stadig var en praktisk kunstner, stærkt fremmet thrash i mode, en blanding af skønhed og misdannelse , æstetik og anti-æstetik. Og det er det, Martin Marzhela vil tage, da han grundlagde sit eget mærke i 1988 - begrebet ny form for skønhed. Og selvfølgelig vil han legitimere (og i højere grad) de avantgarde japanske designere fra 1980'erne, ledet af Rei Kawakubo. Dekonstruktivisme og behandling af alle tænkelige og utænkelige genstande i garderobeprodukter bliver Margel's fulcrum. Hver designerens lunge, det være sig en kombination af uforholdsmæssige elementer i et design eller en hypertrophied forlængelse af ærmer, blev en metafor for mode kunstgenstand generelt. Han lagde ud og indsamlede snittet af ting og samtidig de semantiske og æstetiske koder bag dem. Martin var imidlertid engageret ikke kun i sit hjem. Fra 1997 til 2003 var han den kreative direktør for Hermès, indtil den groteske Gautier, fra hvilken Margel engang havde studeret, blev sat i hans sted. Skæbens vridning, ikke ellers.
Om John Galliano vil engagere sig i dekonstruktionen og skabelsen af intellektuelle ideer i Maison Martin Margiela er et stort spørgsmål. Mest sandsynligt ikke. Fordi Galliano trods alt er en anden slags kunstner. Definitionen af for mush er aldrig for meget perfekt (såvel som Jean-Paul Gautier). Dette gælder især for de seneste værker af Galliano i Dior, da hans yndlings teknik, der næsten blandede alt sammen, fik et næsten hjemligt omfang og blev en karikaturlig gestus af designeren. Men i begyndelsen af vejen var en anden Galliano. Minimalistisk - i perfekt skræddersyede kombinationskjole. Inspireret af samme Rei Kawakubo og Yoji Yamamoto (er tilstrækkelig til at huske sin gradueringssamling fra Central Saint Martins eller den seneste forårssommer couture for Dior af sæsonen 2000). Famously vende på hovedet den veletablerede begreb af en suite - en "avis" print, indvendigt ud vist af ting og sting udgivet. Lad os være realistiske: sandsynligheden for, at vi i januar i Paris viser Maison Martin Margiela, vi kun vil se sådan en Galliano, har tendens til at være nul. Men jeg vil gerne tro, at tidspunktet for fjernelse fra modeindustrien og rehab var for en af de mest geniale designere af vores tid at genstarte.
Alligevel er der noget, der er relateret til dem, på trods af polariteten af Margelis og Galliano-forskellene. De er begge gode udøvende kunstnere. Og begge shows var som forestillinger. Kun Margiela har et eksperimentelt teater, og Galliano gik altid ind på det burleske område. På debutshowet, Maison Martin Margiela, gik modellerne på en catwalk dækket af hvid klud i tabi støvler med røde malede såler, der efterlod blodige fodspor. Og i 1997 i Rotterdammuseet Boymans - van Beningen blev der installeret: 18 Maison Martin Margiela kjoler blev anbragt i glas tilfælde og smittet med skimmelsvamp, der gradvist ødelagde stoffet og ændrede tingenes farve. Galliano var igen en fantastisk historie-teller - ikke kun med hans samlinger, der blandede figurer, årtier, stilarter, men viser også, at mere ligner teatralske produktioner. Et show af dette format er, hvad Maison Martin Margiela tabte med Margels afgang. Og det faktum, at det helt sikkert vil vende tilbage til ham Galliano.
Generelt er beslutningen fra lederen af OTB-gruppen (Only the Brave) Renzo Rosso at invitere John Galliano til Maison Martin Margiela et meget genialt skridt. Og visionær. Det er værd at huske, at Renzo står bag sådanne huse som Viktor & Rolf, Diesel og Marni. Vi oplever nu en æra, når designerens figur i spidsen for et modehus taler nogle gange om mærket højere end de ting, han selv skabte. For offentligheden er ikke selve sagen ofte vigtig, men hvem har gjort det. Derfor, på Moschino-showet under Jeremy Scotts retning, har æblet ingen steder at falde, som om det var en slags Kanye West-koncert. Og på trods af alle angrebene lavede Edie Slimane et af de mest eftertragtede mærker fra (Yves) Saint Laurent, der endda anerkendte hans største anti-fan, Katie Horin. Samtidig er både det ene og det andet helt umuligt at ringe strålende designere. Deres forsyning er vigtig.
Renzo Rossos aktiver har allerede en spektakulær aftale - i 2013 satte han ansvaret for det kreative team Diesel, den berømte stylist Lady Gaga Nicola Formicetti. Det var klart, at Rossos mål var at give et middelmådigt denimmærke en ny impuls, det samme medførte også, at han ønskede at "gifte sig" med Galliano med et potentielt stærkt mærke fra sin portefølje. Den kommende forestilling Maison Martin Margiela Artisanal, som bliver den nye debut af Galliano, er allerede kaldt den mest forventede event couture modeuge i Paris - her har du magt af navnet. Men foruden ham har John Galliano et ubetinget trompetkort - tilstedeværelsen af design talent.
Nu kan du kun spekulere om, hvad der vil være "ægteskabet" af Galliano og Maison Martin Margiela. Vi ser det rigtige resultat om fire måneder. Én ting er klart: Dette er en historisk begivenhed uden citater og ironi. Fordi et fænomen af en sådan størrelse, når en designer, der definerede en hel epoke i mode, men tvunget til at forlade den på grund af en følelsesmæssig sammenbrud, finder styrken til at vende tilbage til trods for den forventede tvetydige reaktion fra offentligheden, finder for første gang sted i minde om den seneste modehistorie. Det er klart, at et andet Maison Martin Margiela hus venter på os, men hvem sagde at det bliver dårligt?
billeder: Maison Martin Margiela, Fotobank / Getty Images
