Flare og mini: Hvorfor har vi brug for mode for et halvt århundrede siden

De sidste par år er mode blevet hævdet for at miste kontakten med virkeligheden: kritiker Katie Horin i hendes manifest opfordrede til at vælge komfort i stedet for konceptualitet, og læsere af modepublikationer var forvirret over hver skyde, hvordan og hvorfor det skal bæres og med rimelighed undrede sig over, hvordan moderne tendenser vedrører livet for en "almindelig person". Mode, der er interesseret i salget, og derfor i den hurtige tiltrækning af opmærksomhed, PR og levende bladskydninger, virkelig rocker båden for meget. Designere haster fra ekstremer til ekstremer: fra androgyni til understreget seksualitet, fra infantilisme og flirt med vulgaritet til passion for sportsstil og gadekultur. Alle disse tendenser er kun et udsnit af de sidste to år, men i virkeligheden afspejler de sociale og kulturelle fænomener i det sidste halve århundrede.

Vi kommer på en skizofren måde, der opfylder tidsalderen.

Epok i epoke, designere genkendte erfaringer og arv fra fortidens mode, som er blevet ophobet mere og mere. Som følge heraf er vi kommet til en fuldstændig skizofreni og en blanding af ideer, som svarer til tidens skizofrene ånd. Vi har et udvalg af stilarter og tendenser til enhver smag, der hurtigt udskifter hinanden, hvor en almindelig køber let forveksles. Begrebet "hurtig mode" kræver, at vi bruger mere og oftere - men spørgsmålet om det gyldne middel, herunder universelle og praktiske tøj, forbliver åben i 2015.

Faktisk har vi alle brug for enkle, men ikke kedelige, sexede, men ikke vulgære, feminine, men ikke banale, alsidige, men ikke alt for andynne tøj, der er nemme at kombinere, kan bæres fra morgen til aften, og til arbejde og til fest . Lyder som utopi Men det var bare sådanne tøj, der engang var tanke - og det var i et vartegn på tiår fra midten af ​​60'erne til midten af ​​70'erne. Det er bemærkelsesværdigt, at modedesignere henvendte sig til hende på vej ud af idékrisen.

Indtil 60'erne var high fashion, som den skildrede den samme Vogue, mange rige og elite cirkler. Mødre, bedstemødre og døtre har ofte set det samme, afhængigt af hvilket socialt lag hun tilhørte. Ting skabt af designere indebar ikke praktisk og alsidighed, men i stedet var de oftest komplekse og begrænsende bevægelser. Imidlertid modsatte dette på ingen måde klientens livsstil for modehuse. Men de blev erstattet af 60'ernes unge - en generation med en aktiv livsstil, der var inspireret af beatniks og oprørerne fra 50'erne, der ønskede at være forskellig fra deres forældre, alt sammen med deres udseende og samtidig have behagelige tøj. Der var en anmodning om en praktisk og trendy garderobe.

Pioneren på dette område var en af ​​de vigtigste designere af æraen, Yves Saint Laurent. Hans debut for Dior i 1958 omfattede allerede trapeziske kjoler, og kollektionen fra 1960 hedder "Hipster" og bestod af læderjakker og nederdele, korte jakker og turtlenecks. Med sin enkelhed chokerede det kunderne på samme måde som Eddie Slimanes debut for Saint Laurent med læderjakker og læderkjørt et halvt århundrede senere. Imidlertid var respektable kunder for ændringerne endnu ikke færdige og fik dem til fjendtlighed. Efter den Saint-Laurent-subkulturelle samling blev de endog suspenderet fra erhvervslivet, indtil Pierre Berger greb ind - og et par år senere kom designeren tilbage til sin stilling.

60'erne og 70'erne - et gennembrudstid inden for praktisk og fashionabelt design

Perioden fra midten af ​​60'erne til midten af ​​70'erne var innovativ i alle henseender. Først og fremmest var der et gennembrud inden for design: skønhed og præcision af geometrisk snit optrådte, men enkelhed i produktionen. Nye materialer blev brugt: PVC, vinyl, gummi, Lurex, metal og endog rodoid. Vi skylder alt dette til en hel gruppe futuristiske designere på midten af ​​60-tallet: Andre Kurreux, Paco Rabanne og Rudi Heinrich, ledet af Pierre Cardin. Paco Rabanne revolutionerer brugen af ​​industrielle materialer, og André Cours skræddersyer kjoler imponeret over Le Corbusiers arkitektur. De kom op med et alsidigt sæt af minimalistiske ting: A-silhuet kjoler, overaller, korte nederdele, ski trøjer og ærmerøse kjoler. Designerne var sikre på: Det er præcis, hvad fremtidens kvinde skal se ud i sin elbil, og de dømte efter de moderne samlinger, de viste sig at være rigtige. Idéen om "mindre er bedre" på samme tid indhenter verden rundt. Den legendariske minikirt blev foreslået af André Kurrej i 1964 i Paris efterfulgt af Mary Quant i London og Betsy Johnson i New York.

På nuværende tidspunkt fandt der dannelsen af ​​et færdigt tøjmarked og en detailrevolution sted. Alle nye varer var yderst funktionelle og enkle, og derfor efterspurgte. Der var butikker, der fyldte ungdommen: Biba og Bazaar i London, Paraphernalia i New York. Shopping bliver en ny form for fritid, og mode er en del af hverdagen. Mary Cuant, der åbnede Bazzar-butikken i London, ledte efter en måde at fylde hylderne i massiv skala på, og det var sådan, hun begyndte at lave tøj, der var lette at spille, praktiske og let kombineret med hinanden. Ting blev simpelthen skræddersyet til at blive gentaget ikke kun i industriel skala, men også hjemme. Som følge heraf blev mere end tredive tusind Mary Quant mini-nederdele solgt i London i 1967, men man kan kun gætte, hvor mange af deres kopier, der blev syet af fashionistas selv. Tiderne er ændret, og i 1968 lukker Balenciaga sit modehus med ordene: "Street fashion har ødelagt den høje."

Det er vigtigt, at designerne i slutningen af ​​60'erne solgte ikke kun ting, men færdige billeder. Mary Cuant til minikirts indledte produktionen af ​​farvede strømpebukser og lancerede også en række dekorative kosmetik Mary Quant Cosmetics. Hendes linje indeholdt mangefarvede øjenskygger, læbestifter, den vandtætte mascara "Crybaby" (de sagde om hende "Make up to love in") og et middel til at fjerne det "Peel", som blev solgt i 1966. Senere udviklede og udviklede teknologien Max Factor. Frisør Vidal Sassoon specielt til trapeziske kjoler Quant kom op med geometriske korte haircuts.

Lige senere, i begyndelsen af ​​70'erne, vil de amerikanske designere Roy Halston Frouick og Calvin Klein støtte ideen om en let at matche garderobe til kvinder baseret på skjorter, bukser, nederdele og diskrete kappe kjoler i deres version. I 1972 løser Diana von Furstenberg problemet med hurtigt at skifte dagtøj til aftenbrug med kjole med en duft. Komfortabelt strikkevarer bliver en integreret del af markedet, og Itonis ledere er italienerne Missoni og den nye designer Sonia Rykiel. Den mest praktiske ting går ind i kvinders massemode - bukser. Og straks alle slags stilarter: brede, forkortede, rør, blusser. I dag er bukser i hver enkelt garderobe, men den første kvinders smoking Yves Saint Laurent i 1966 skabte et chok.

Ny mode besvarede ikke kun principperne om anvendelighed. Trapezerede kjoler fra 60'erne skiftede vægten fra taljen til hofterne, fik lov til at bevæge sig frit og tage ubegrænsede udsigter, hvilket viste sig at være i overensstemmelse med den seksuelle revolution og en ny bølge af frigørelse. Men alsidighed i 60'erne betyder ikke neutrale farver, som oftest repræsenterer den grundlæggende garderobe nu. Tværtimod har farvefarve samtidig opslugt verden: med fremkomsten af ​​farve-tv, regerer farve overalt, herunder mode. Grønne, gule, røde kjoler, orange strømpebukser, fuchsia og blå i overtøj - designere fra 60'erne er ikke genert med at vælge farver og udskrifter. Emanuel Ungaro og Kenzo Takada er de første til at kombinere strimler af forskellige rytmer, celler, ærter, og den unge følger dygtigt dem. Frihedens og protestens ånd gennemsyrer podiet, da den afroamerikanske borgerrettighedsbevægelse henter magten. Designere er inspireret af afrikanske motiver, mens mørkehudede modeller deltager i shows af Paco Rabanne, Pierre Cardin, Thierry Mugler, Hubert de Givenchy. Blandt dem er Iman, den første afrikanske amerikaner, der indgår en kontrakt med Vogue. De frodige, naturlige afro frisurer bliver et symbol på selvoptagelse, stolthed og styrken af ​​afrikansk kultur, og det er dejligt, at dette også er husket nu.

Moden af ​​den tid viste sig at være åben og modtagelig for sociale forandringer, så fra og med anden halvdel af 70'erne vil alt begynde at bryde ind i det i stigende rækkefølge: disco, punk, new age, androgyny, glam rock, kitsch, skraldespand, avantgarde, ny glamour. Men det var årtiet fra 1964 til 1975, der lagde grunden til en grundlæggende garderobe og et levedygtigt men trendy design. Hun adskilt elitens mode fra fortiden af ​​stilarter og konceptualitet i fremtiden. Faktisk er dette det gyldne middel, hvilken moderne mode mangler.

Nicolas Ghesquière genkalder klædeskabet af klienterne i Louis Vuittons hus

Det er ikke overraskende, at moderne designere tog arbejdet med denne særlige æra. Ideerne for et halvt århundrede siden medvirker til at løse krisen på moderne måde, da man engang besluttede krigen om mode fra fortiden. Så i 2014 appellerer Nicolas Ghesquière til ideerne fra 60'erne futurister, lakoniske og geometriske silhuetter, ting, der både er feminine og ikke argumenterer med den dominerende minimalisme i 2010'erne. Således genkender Gesquière klædeskabet hos klienterne i det respektable Louis Vuitton hus: pæne, praktiske, koncise og feminine. I tre årstider på Louis Vuitton kan du se støvler, turtlenecks, A-line kjoler og minikjoler, A-line frakke, beskårne bluser, babydukke korte kjoler, ankelstøvler og slanke dragter. Det ser ud til, at kunder af sådan stabilitet kun er glade.

Efter Geskyer drejer et dusin mærker sig mod retrofuturismen i slutningen af ​​60'erne med deres mini- og trapezalkjoler samt 70'erne med deres bluser, læderfrakker og platformsko og træsko. Bare se på de andre nylige samlinger for at se dette. Miu Miu har en hæklet vest, psykedeliske udskrifter, bluser, MSGM og Versace har bluser, skørtrøjer, korte nederdele og platformsko, Thomas Tait og Calvin Klein har bluser og trapezoide kjoler, Carven har mini, bukserbukser, turtlenecks, Acne - flared og "aviators", Christian Dior - farverige strømpebukser og A-line kjoler, ting lavet af plast og med stribet mønster. Det er vigtigt, at der blandt disse samlinger ikke er nogen hippie-chic med sine klæbede tøj og chintz kjoler på gulvet, som ofte er forbundet med 70'erne, og som kun tilbyder kommercielle mærker som Emilio Pucci eller Roberto Cavalli.

Hvad gør vi nu med al denne kulturarv? Man bør huske på, at fashionable hits fra slutningen af ​​60'erne og begyndelsen af ​​70'erne er nemmeste at tilpasse sig det moderne liv gennem kombination med sport og hverdag. For eksempel er blændinger for typiske af fortiden, og det er bedre at vælge en simpel hvidtrøje eller t-shirt end en autentisk bluse med en bue, vælge sneakers eller birkenshtoks, og ikke sandaler på platformen. På den anden side synes nogle varianter af kombinationen af ​​de sene 60'ere at være udødelige: en turtleneck plus et miniskirt, en A-silhuetcoat i lyse farver og spidse balletflader, en trapezoid kjole og støvler med en lille hæl. Dette viser, at det til tider er bedre ikke at genopfinde hjulet, men bare se tilbage.

billeder: høflighed af MOCA, André Courrèges