5 subkulturer, der har påvirket moderne mode
Påvirkningen af subkulturer på mode Det er umuligt at overvurdere - du bør ikke engang tale om den rolle, som mode, glam rock, punk og Vivienne Westwood 70s, hip-hop og buffalo 80s eller 90s grunge spillede i den. Fra midten af 1960'erne til i dag er mange designere blevet inspireret af stilen i de enkelte samfund, der er forenet med kulturel kode, ideologi og udseende (modebranchen har altid forsøgt at forene folk på en lignende måde). Nu gik til kurset og ganske utrolige eksempler. Vi taler om ikke de mest berømte, men indflydelsesrige subkulturer - fra mexicansk cholo til tilhængere af psykedelerne fra 1970'erne - og hvordan de påvirker nutidens modetrends.
Cholo
Rødderne i Cholo-underkulturen er i den unge generation af indvandrere fra Mexico, der bosatte sig i USA en generation eller to siden. Begrebet blev oprindeligt brugt til at henvende sig til den lokale befolkning i Sydamerika, men i 1960'erne blev arbejderklassen af mexikanere, der bor i staterne og repræsentanter for deres borgerlige rettigheder, Chicano Movement, kaldet "cholo". Faktisk på 1960'erne blev betegnelsen "cholo" optaget af kriminel ungdom og begyndte at blive brugt til selvidentifikation - sådan dannede man en uafhængig subkultur.
Først var der kun fyre, der tilhørte cholo, de havde pungede bukser, alkoholholdige T-shirts og sportssko (stadig blandt de populære cholo-mærker Dickies, Ben Davis og Lowrider), men efterhånden optog pigerne stilen. Faktisk adskiller den kvindelige version af cholo sig kun i sminke: buede tatoverede øjenbryn, læber omgivet af en mørk blyant, kat øjne plus en karakteristisk frisyre med højt hår over panden og et manicure, som Lena Lenina selv ville misunde.
Cholo som subkultur tog meget af den underjordiske hip-hop, så chola-pigerne for en sød sjæl hænger sammen med guldpynt af varierende grad af sværhedsgrad (men gutta, forresten ikke rigtig). Efterhånden fra bykulturen i lavindkomstområderne Los Angeles og San Diego blev Cholo-underkulturen almindelig, hentet først i popkultur (Fergie og Gwen Stefani var blandt de første), så i mode. Som følge heraf laver stylist Mel Ottenberg en chola pige fra Rihanna, Dazed & Confused magazine, cholo-skud, og designere afsætter chola piger til samlingen for at mindes mindst Rodarte og Nasir Mazhar forårssommer 2014 sæson.
LGBT hip-hop
LGBT hip-hop, eller som det også kaldes homo-hop, optrådte i begyndelsen af 1990'erne i Californien. Oprindeligt var homo-hop ikke placeret som en separat musikalsk retning, men tjente til at betegne LGBT-fællesskabet i hip-hop-scenen. Selve begrebet blev introduceret af Tim'm T. West, medlem af Deep Dickollective teamet. Da han blev annonceret i 1990'erne, var Homo-Hop stille i begyndelsen af det nye årtusinde (med undtagelse af måske "Pick up the Mic" -dokumentaren med deltagelse af de vigtigste homo-hop-artister i vores tid) for at blive genfødt med ankomsten af 2010'erne.
Den nye generation af hip hop-kunstnere har ikke kun skjult deres ukonventionelle seksuelle orientering (Frank Ocean blev en af de første afroamerikanske kunstnere, der kom ud, og Azilia Banks skjuler ikke sine biseksuelle tilbøjeligheder), men også aktivt, ofte i tekster, understøttet HBT MOVE. Det er bemærkelsesværdigt, at i første omgang Homo-hoppers generelt ikke havde nogen specielle karakteristiske tegn på tøj og ret lige kunstnere flirtet med dragkultur: fra Grandmaster Flash og Furious Five to World Class Wreckin 'Cru. Ikke desto mindre er nogle konservative sikre på, at skørtfabrikanterne Kanye West og Trinidad James er resultatet af spredningen af homoseksuel bevægelse i hip-hop-rækken, og Rihanna twerking i mikrofugle og cykler af Le1f er ikke værre - et levende eksempel på diskrimination af maskulinitet generelt og i hiphop i særdeleshed.
I de senere år har mænds mode generelt forsøgt at slette kønsgrænser - begyndende med hovedleder for gadekultur i luksusindustrien Ricardo Tisci, som førte de mandlige modeller til catwalken i nederdele til de nyeste mænds shows. For eksempel Loewe under ledelse af den nye kreative direktør Jonathan Anderson eller den helt smukke Christophe Lemaire, efter at have set, hvilke piger der udgør imponerende ønskeliste.
Casuals
Casuals dannet i det britiske subkulturelle miljø i slutningen af 1980'erne, hvor fodboldhooligans opgav fan uniform til fordel for designer tøj og dyre sportstøj for at tiltrække politiet så lidt som muligt. Den stil, der begyndte at blive udnyttet af casualsne, syntes meget tidligere - i tiderne i 1950'ernes bamser og moderne fra begyndelsen af 1960'erne. Indsamlingen og fordøjelsen af deres forgængers subkulturelle arv bragte casuals deres egen visuelle formel: Fiorucci jeans, sneakers adidas, Gola eller Puma, Lacoste polo shirt og Gabicci cardigan.
Det antages, at London hooligans blev introduceret til den europæiske street fashion af Liverpool fodboldklub fans, der fulgte deres yndlingshold på alle europæiske niveauer og bragte dynger af dyre sports mærker (dengang adidas eller Sergio Tacchini) fra ture. I slutningen af 1990'erne går fodboldfanserne gradvist væk fra det oprindelige afslappede billede, og dyre designer mærker fjerner på sin side ting, der er forbundet med casuals fra salg (især Burberry står over for et problem med deres proprietære celle).
Den næste bevægelse begyndte at stige fra midten af 2000'erne, og i dag er døde ikke engang altid viet fodboldfans, men bue er det samme som det var ved daggry: skinny jeans, en palads t-shirt, den klassiske Reebok-model. Dette billede (lad os betegne det som "lakonisk og pænt") kan ses i dag på Topman-mannequiner og på Burberry Prorsum og Paul Smith-catwalks. I en subkulturel sammenhæng kaldes casual casual en erstatning for at udnytte den ultramuskulære hertirage og sjusket hipsterisme.
Sund livsstil
Vi har allerede skrevet mere end en gang om, hvor stor sportens indflydelse er på moderne måde: Ting, der oprindeligt var beregnet til træning i en fitnessklub, passer nu perfekt ind i bymiljøet, og hæle giver plads til behagelige sko som sneakers, sneakers og slip-ons. Historien om interpenetration af mode og sport kan ses fra midten af det 19. århundrede: i 1849 offentliggjorde Water-Sure Journal en artikel, der opfordrede kvinder til at opgive tunge crinolines, der var moderne på det tidspunkt til fordel for tøj, der ville give mere bevægelsesfrihed. To år senere kom den velkendte feminist Amelia Blumer offentligt i et knælangskørt og brede bukser som tyrkiske bukser, senere opkaldt efter hende som blomstrer.
Blomstrerne overlevede dog kun den virkelige boom i 1890'erne, da kvinder begyndte at mestre cykling, som da var populær. Endvidere kom ekko af sportslige temaer i samlingerne af både Gabriel Chanel (samme jerseymateriale og modeller inspireret af tennisformen) og Elsa Schiaparelli (hendes kollektion Pour le Sport) og senere - Emilio Pucci (tøj til skiløb), Yves Saint Laurent (jakkesæt til jager, især Norfolk jakke), Azzedine Alaya og Roy Halston (øverst som toppen af en bikini badedragt), Karl Lagerfeld (1991-sommer-kollektion dedikeret til surfing efter Chanel), Donna Karan (kjoler fra begyndelsen af 1990- x af neopren) og mange andre.
Separat i denne kronologi er det værd at fremhæve 1970'erne, den tid, hvor sport blev en vigtig og fashionabel del af livsstilen. I slutningen af årtiet var alle bogstaveligt besat af aerobic og jogging, ikke kun af hensyn til sundhedsmæssigt formål, men også fordi det blev betragtet som sexet, og mode blev igen den platform, hvor sport og sex slog sammen i en enkelt helhed. Så inden for det fashionable design blev fleece, lycra, mahr, polyurethan, faldskærm stof aktivt brugt, og piger havde plastikvisirer som mode tilbehør.
Siden begyndelsen af det nye århundrede har sporten stadig været igennem modekollektionerne næsten hver sæson, men en anden alvorlig bølge af popularitet kom i 2012, som mange mennesker især forbinder med OL i London. Samarbejde af sportsmærker med modedesignere begyndte at fremstå med misundelsesværdige popularitet: adidas med Stella McCartney, Jeremy Scott og Mary Katranza, Nike med Ricardo Tishi, og podierne var under den indlysende indflydelse af sportsstil - det er nok at huske samlingerne af samme Stella of FW 2012 sæsoner / 2013 og SS 2013, Alexandra Wang for sit eget mærke i SS12-sæsonen og i år til Balenciaga, Givenchy som den største promotor af sweatshirts af alle striber, Prada og Emilio Pucci i SS14 sæsonen. Generelt er listen uendelig. Selvfølgelig har en ting - alt sammen ført til det faktum, at i dag sportstøj massivt opfattes uadskilleligt fra hverdagen.
psykedelia
Psykotropiske stoffer blev en del af det subkulturelle liv i USA og Storbritannien i midten af 1960'erne. Generelt blev den psykedeliske ideologi udtrykt i at modsætte sig den vestlige verden af forbrugerisme og forsøger naturligvis at undslippe fra virkeligheden. Efter "Summer of Love", der skete i 1967, tog modkulturen endelig form i hippiebevægelsen, som ikke kun hævede principperne om fred og kærlighed, men også den udbredt anvendelse af psykotrope stoffer, såsom LSD.
At holde sig i en tilstand af ændret bevidsthed indebar især hypertrofieret opfattelse af farver, teksturer og billeder og havde væsentligt indflydelse på dannelsen af et typisk hippiebillede og grafikudvikling: Syrefarver, glatte, som om strømning af silhuetter, teksturerede stoffer blev brugt. Af den måde blev populariteten af det traditionelle indiske paisley-mønster forklaret på samme måde - på tidspunktet for lægemiddelbevægelsen blev de farverige "agurker" foldet til sjove billeder. Kort sagt, alle teknikker i dressing tjente til at gøre psykedeliske oplevelser endnu mere spektakulære.
De vigtigste ledere af psykedelisk mode var paraphernalia-butikkerne i New York og Granny tager en tur i London, hvor Thea Porter, Zandra Rhodes, Jean Muir og Ozzie Clarke blev solgt. Legemet af psykedelik kan betragtes som raverbevægelsen i slutningen af 1980'erne med sine sure farver T-shirts, helvede Tai-Dai og plastik smykker - alle disse tricks på en gang tog i brug både Franco Moschino og Gianni Versace.
Psykedelisk æstetik spares heller ikke moderne mode - hovedsagelig i form af neonfarver, der siden 2007 begyndte at dukke op i samlinger med en misundelsesværdig konstans. Men ikke kun dem: hvis du tænker på det, så elskede (i dag ikke meget) kalejdoskopiske digitale billeder er intet andet end ekko af 1970-tallets psykedeliske venlige mønstre samt tilbagelevering af tingene fra 1970'erne generelt. Især den udbredt anvendelse af optiske udskrifter i efterårets samlinger.