Ny komfort: Hvordan kvinder genovervejer tøj til kvinder

Hvor mange kvindelige designere fra det 20. århundrede kan du liste på farten? Enhver, der ikke fordybte sig i spørgsmålet, vil sikkert huske ti navne på styrken af ​​deres navne. Under alle omstændigheder vil forholdet mellem berømte kvindelige designere og deres mandlige kolleger ikke være til fordel for førstnævnte. Historisk (og af åbenlyse grunde) viste det sig, at mændene har domineret mode siden oprindelsen af ​​couture, nedlagt af Charles Frederick Worth. Bortset fra måske i 1930'erne: Chanel, Madeleine Vionnet og Elsa Schiaparelli blev anerkendt som en af ​​de største parisiske couturiers, og Germaine Emily Krebs, som senere tog pseudonet Madame Gre, arbejdede i sit eget studie under navnet Alix Gre.

Det er ingen hemmelighed, at høje stillinger i de fleste områder fortsat prioriteres mænd, og blandt de vigtigste designere i moderne mode er der også flere af dem. Men det ser ud til, at tendensen er begyndt at ændre sig i den modsatte retning, og vi har oplevet disse ændringer ikke så længe siden. Ca. siden de britiske piger begyndte at komme til parisisk mode. Den første var Stella McCartney og hendes assistent, og derefter efterfølgeren til Phoebe Faylo, der genoplivede Chloé. Så flyttede Filelo til Céline og lavede det kendte mærke til en af ​​de mest ønskelige; Hannah MacGibbon sluttede sig senere til dem. Alle af dem selvfølgelig graduerede fra Central Saint Martins og havde en vigtig samlet kvalitet - de vidste, hvordan man laver enkle og forståelige tøj, hvor de bare ville leve. I dag blev de også tilsluttet af Nadezh Vane-Tsybulsky for et år siden, som havde overført til Hermès fra Olsens søster THE ROW.

På et tidspunkt talte Chanel unflatteringly om Christian Dior's arbejde og sagde, at han vil kæde fattige kvinder tilbage i et korset, der ikke ser moderne ud og passer ikke til deres aktive sociale liv i efterkrigstiden. Denne beskyldning er stadig relevant for mange mandlige designere, der er lidenskabelige med at konstruere et komplekst begreb: På en god måde, for fuldt ud at forstå et kvindeligt publikum og skabe passende tøj uden skygge af et mandligt blik, har kun en kvindelig designer hidtil kunnet.

Tilbage til historien kan du finde mange eksempler, der bekræfter denne opfattelse: Du kan huske Diana von Fürstenberg med sin funktionelle kjole, den tidlige Donna Karan og hendes "Seven Easy Pieces", Miuccia Prada med sit nye koncept for grim skønhed og Gil Zander, der viste hvor stærk en følelsesmæssig besked kan være bare bukser eller en hvid skjorte. Men det var de unge britiske kvinder, der fra slutningen af ​​90'erne begyndte på deres egen måde at lave gamle modehuse, sætte nye standarder. En sofistikeret men praktisk måde kom ud af deres hænder og svarede på de moderne pigers ønske om at se smukke i behagelige tøj uden unødvendige detaljer.

Denne æstetik af "urolig enkelhed", som viste sig at være efterspurgt og i overensstemmelse med åndens tid, besatte en rummelig, men næsten ufyldt niche mellem den høje avantgarde mode og den formodede dagligdags "gade". Og lederne i det er piger-designere, hvis tilgang til at skabe tøj er i overensstemmelse med visionen om Stella, Phoebe, Hannah og andre. Dette for eksempel Rosie Assulin. Hendes værker føler sig undertiden alt for elegante (tilsyneladende arbejder Oscar de la Renta og Albert Elbaz i Lanvin), men det er straks afbalanceret af de korrekte proportioner: brede løse bukser, for lange ærmer, en nedtonende silhuet. Ruffles er Rosies svaghed, som hun undertiden kan være for ivrig efter, berøver ting af accentueret korthed og renhed af linjer. Men generelt er det netop dette eksempel, når designerens tankegang ikke afbryder det praktiske, så det forbliver funktionelt og behageligt.

Omkring samtidigheden af ​​Stella McCartney og Phoebe Failo besluttede Rosetta Getty at starte et seriøst design for blot et og et halvt år siden. Getty, tidligere en vellykket model, producerede i nogen tid børnetøj. Som det var grunden til at skabe Rosetta Getty-mærket ønsket om at gøre ting "for dig selv", det vil sige egnet til den moderne rytmes livlige rytme, behageligt og sejt ud - intet overraskende. Resultatet var dog værd at rose: de velkendte og forståelige silhuetter kombineret med fremragende styling - alt sammen ser meget ud i tidernes ånd. I den sidste forår-sommer samling af design ideer mere, som er gode nyheder, betyder det, at udviklingen af ​​mærket er ved at bevæge sig trinvist.

Blandt inspirationskilderne er Ryan Roach Kelvin Klein's strikkevarer fra 90'erne og Donna Karan fra slutningen af ​​80'erne, og pigen kalder Ralph Lauren som et eksempel at følge. Ryan Roach arbejder hovedsagelig med kashmir, der stoler på pastellpaletten af ​​pulverformede nuancer af rosa, solide og sandede. For et år siden blev hun finalist på CFDA / Vogue Fashion Fund-konkurrencen med hendes næsten første komplette samling. Hun arbejder med en lille kashmirfabrik i Nepal, som drives af en lokal kvindekommune. Visuelt ser Ryan Roche meget på THE ROW - den samme kortfattethed, grundlæggende farver og volumenafspilning. Og også det umiddelbare ønske om at købe bogstaveligt alt, så snart du kigger på lookbook.

Varemærke er baseret på ideen om ensartet og universel garderobe. Dette er anerkendt af skaberne selv, søstrene Puki og Louise Birch, stiftedatteren, der lavede den milliardste stat på Tori Birch-mærket med tilhørende tilbehør. Perfekt skræddersyede bukser med den korrekte 7/8 længde. Denim jakke firkantet form, lidt overdimensioneret. Frakke med skulderlinie forlænges lige nok til ikke at forstyrre silhuetten. Helt ærligt er samlingen af ​​Birch-søstrene ikke altid lige - nogle grundlæggende ting ser kedeligt ud, og nogle gange lider derimod unødvendige dekorationer. Men de hævder ikke at være super-progressive designere, og da pigerne kun har været i branchen i to år, er der stadig tid til at accelerere.

En anden designer fra den nye bølge er Barbara Casazola, oprindeligt fra Brasilien, som studerede i Central Saint Martins London og Instituto Maragoni i Milano, og arbejder nu i London og viser sig på den lokale modeuge. Hun gør meget feminine ting, diskret og sensuel på samme tid. Tendensen til at rengøre linjer og kalibrerede silhuetter gør hende forbundet med Phoebe Faylo, mens Barbara Cazazola har en meget stærk egen æstetisk vision, hvor hun eksperimenterer uden at rulle ind i selvopsyn.

Alle disse piger arbejder omtrent i en retning og er omtrentlig ligner hinanden visuelt. Men det, der betyder noget mere, er ikke så meget som tilgangen til design af tøj, som de deler. Hvad der er relateret til dem, er ønsket om at lave tøj med øje på sig selv - hvad de gerne vil se i deres egen garderobe. Evnen til at skabe smukke ting, der ikke vil leve et særskilt liv, er et stort talent. I en industri, hvor alle ønsker at få et show med fyrværkeri, er det nogle gange et så ærligt design, der mangler - selvom det ikke er dybt begrebsmæssigt tænkt og komplekse strukturer, men egner sig til livet og skaber en følelse af sikkerhed. Generelt er dette en af ​​nøgletrendene i udviklingen af ​​moderne mode, der går parallelt med søgen efter nye former og dekonstruktion af gamle. Kvinde post-feministiske designere, der har taget fat på Failo og McCartney-sagen, fremmer den vigtige ide om "dressing for dig selv, ikke for mænd". Og opfordre os til at følge dette eksempel.

Billeder: Céline, Rosie Assoulin, Ryan Roche, Varemærke