Pig ruffs: Hvor linjen mellem ironi og usmagning er i mode
I en verden, hvor det er almindeligt at dømme efter udseende, En af de mest almindelige frygt er at se latterligt, latterligt eller uhensigtsmæssigt. Modeindustrien tilbyder imidlertid aktivt sjove produkter, og de er efterspurgte, selvom de koster tusind pund. Sleepers i form af killinger, koblinger i form af tyggegummi, trøjer med teddybjørn - de køber aktivt alle disse ord med ordene "Åh, hvad en cool ting." Vi argumenterer for, hvordan humor, kombineret med popkultur, danner moderne mode og på hvilket tidspunkt er det bedre at engagere sig i vittigheder.
Midten af juni. Florentinsk udstilling Pitti Uomo, dedikeret til herremode, i fuld gang. Fortezza da Bassos fæstning er fyldt med seriøse og polerede mænd. Hvide tandfarvede skønheder i hvide skjorter, brune loafere og blå jakker er samlet her helt. Alt fra en kiste, med et silketørklæde i en brystlomme. Kigger du rundt, bemærker du pigerne, men også i tredelte dragter og hatte. Deres ensartethed forårsager, hvis ikke latter, så i det mindste et tungt suk.
En fyr sidder beskeden på en bænk sidelæns for at udgøre Style.com (som det senere viser sig at være fra New York), klædt i en lige snehvid skjorte og jakkesæt med shorts der passer til hans ikke for tynde hofter. Han ruller lydløst instagrambånd og fingrer med fødderne. Opmærksomhed tiltrækker farven på hans kjole - kanarieful. På den generelle baggrund ser han ud som en mand med en sjælden sans for humor og selvstyre, der er brug for på mode. Tilfældigt eller ej, er farven på hans kostume "minion yellow", der er opkaldt af Pantone-virksomheder som den vigtigste i 2016. Farven på optimisme og popkultur, som kan ses lige fra navnet.
En tredje Moschino-mænds samling af Jeremy Scott, en særlig gæst i Pitti Uomo denne sæson, vises i en af de gamle florentinske Palazzo Corsini fra det 17. århundrede. I de barokke værelser, dekoreret med gamle fresker, varmt. Gæster sidder med hinanden på deres hoveder i slottet, som engang var familien af Medici-familien. Gutter og piger muntert gå på podiet med krøller på hovedet og forsiden på deres kinder. Lyserøde fløjter, buer, brokade, gennemsigtige blonder, øreringe, krone, træningsbøjler, lavslebne mikrotrusts, gyldne loafers, tuxedos i sten, anorakker og læderjakker broderet med blomster, små cykler, t-shirts med påskriften "More Scores than Casanova" næste år skal moschino mand klæde sig i tatters. I denne barokke samling sørger Mr. Scott over pretentiøsitet,GQ-arketype og lån af kvindelighed af mænd, der gør machismo til clowning. Hvorfor, for ikke at lave en stor krone og ikke skrive på det "Uomo"? Selvom dette ikke vil være Freddie Mercury, men kongen af middagen. Men Jeremy Scott er ikke en innovatør. Han genbruger gamle ideer fra den samme Franco Moschino. Husk Moschino-reklamekampagnen i begyndelsen af 90'erne: Franco selv poserede i en pelsfrakke, paryk, shorts, elegante briller, halskæder og øreringe.
På festen efter showet, kigge efter øjnene af de mest elegante. Dem, der vil bære denne samling om et år. Jeg ser en fyr i en vest fra palæer og en choker rundt om halsen, en ældre herre i en fuchsia-kjole og spidsede sko. Jeg tænker på ekstravagante personers fingre. Der er stadig et par fri fingre på hans venstre hånd. En anden samling af Jeremy Scott - på randen af, når det ikke er sjovt, men det vil blive solgt. Kun ikke her, men dømmer efter markedsanalytikernes rapporter i Asien og Amerika. Sportsindsamlingsenheden og skjorter med lyse udskrifter føles hjertet, vil flyve væk i øjeblikket. Ikke underligt, at Moschino lavede en stor indsats på Jeremy Scott: selv en dokumentarfilm om designeren er ved at blive forberedt til udgivelse, og hans selvbiografi blev for nylig offentliggjort. Men mellem hvad Jeremy Scott gør i 2015 på Moschino, og hvad Franco Moschino selv gjorde i 1980'erne, er afgrunden.
Humor, mode og intelligens er nært beslægtede. Det er umuligt at håndtere ting dristigt og uden overdreven fromhed, at blande ekstraordinære tilbehør, tøj og sko uden humor og endda en dråbe løsrivelse - lige så sjovt at joke uden at have et bredt perspektiv og et uforberedt udseende. Mange stilikoner var ikke kun eccentrics, men også glimrende uddannede mennesker. Husk Peggy Guggenheim, Diana Vreeland, eller den levende legende Iris Apfel. Surrealisterne fra 20'erne af det 20. århundrede, det er netop et århundrede siden, var de første til at joke rundt i mode. Hummer på kjoler, knapper i form af slik og jordnødder - Elsa Schiaparelli flirtede med offentlige ideer om dårlig smag og kom op med udfordrende ideer med Salvador Dali og Jean Cocteau.
I slutningen af 70'erne for ikke at grinke, men punkbevægelsen rebel tilbød sloganet "Anti-fashion er mode". Denne idé blev gennemført i 80'erne og 90'erne igen af Vivienne Westwood, Jean-Paul Gautier, John Galliano, Franco Moschino og Marc Jacobs. Latterligt og mere radikalt af alle viste sig at være Moskino - dekadent, visionær og surrealistisk. Den tidligere illustrator Versace ønskede at gøre narr af overprissætning af ting, latterliggøre og underminere materialisme og kapitalisme og grundlagt sit tøjmærke i 1983 - selvom hun selv hurtigt blev en succesfuld forretning. House Moskino producerede kvinders og herretøj, tilbehør, parfume, arbejdede på couture og anden linje.
Moschino kom ikke med en ny form i et snit eller et nyt stof, men takket være ham modtog verden et ideelopløft i sit eget skab: halskæder med croissanter og Rolex-ure, hatte i form af et fly eller en kæmpe pære, gyldne bh tops, kjoler i form af en indkøbspose dagtimerne ("aftensmad") kostume, dekoreret med bestik, pels med bamser. Han viste først en herreskjorte med meget lange ærmer, som var bundet rundt i kroppen, som en straitjacket. Som illustratør overførte Moschino billederne til ting - dermed de stegte æg på nederdele og smilierne på jakkerne. Moschino åbenlyst og subtilt latterliggjort modoffre. Den første til at sætte på ting ironiske slogans, puns og Moschinos reklamekampagner blev til propagandaplakater (tænk på kampagnen "Stop The Fashion System" eller mod racisme). Succesen for huset Moschino viste sig: Modedesættere er klar til at være både latterlige og absurde, bevare og udtrykke deres egen originalitet. Moschino selv betragter sig ikke som en designer eller en "sanger af en ny æra", der taler om sig selv med coquetry og al den samme ironi: "Jeg er bare en kunstner og en dekorator."
Franco Moschino, forfatteren af sætningen "En god kopi er bedre end en dårlig original", er Andy Warhol, kun i modeverdenen: Han var en flot postmodernistisk og viste, hvordan kopier fungerer, lighedens ligheder, for eksempel ved at ændre Chanel jakken på sin egen måde og gøre en formue . Designeren døde i 1994 med berømmelse fra aids, et år efter tilbageskridt fra Moschinos hus "Ti år af kaos". Siden da er Rossella Giardini, tidligere assistent Moschino, blevet den kreative direktør for huset. I 2013 overførte Giardini Moschino-sagen til Jeremy Scott.
Jeremy Scott - ansigtet i en anden æra, post-postmodern. Faktisk bærer hans værker den omvendte ide om Franco - "en dårlig kopi er bedre end en stor original." I modsætning til Moschino gør Scott ikke så meget latterliggørelse af materialisme og kapitalisme som han spekulerer på emnet. Hvor Moschino var sjovt, rullede Jeremy Scott på podiet en gag efter den anden. Jeremy Scott er en populist. Han laver samlinger til sit mærke Jeremy Scott, nemlig for Moschino eller adidas fra parade af symboler for moderne popkultur, uden at specielt dissekere eller dekonstruere dem, idet de vel ved, at dette er et internationalt sprog. Mickey Mouse eller Coca-Cola er forståelige for alle, fra staterne til Kasakhstan. Udgangen er ren kitsch, der tiltrækker den mest massive smag.
I et interview med New York Magazine fortæller Jeremy, at han skal arbejde med en æstetik fra sin barndom, som han tilbragte på en gård i Missouri. Men han byggede en karriere i modebranchen i slutningen af 90'erne i en helt anden atmosfære - i konservativ Paris. Scott arbejdede i PR-afdeling af Jean Paul Gaultiers hus, hang ud i klubberne i Pigalle-distriktet og chokerede franskerne med sine første kitschy samlinger og råbte af "Vive l'avant garde!". I 2001 gjorde Scott det sikreste strategiske skridt i sin karriere - han flyttede til Los Angeles og blev venner med alle de berømtheder, som stadig støtter ham og stiller mode i dag. Jeremy Scott støttes af Britney Spears og Madonna, Katy Perry og Lady Gaga, Rihanna og Beyonce, Rita Ora og A $ AP Rocky.
Hvis du ser på alt arbejde fra Jeremy Scott fra slutningen af 90'erne til denne dag, bliver det indlysende, at alle hans samlinger er designet til en kontinuerlig show. På den måde er Scott ligner Karl Lagerfeld, der handler om nøjagtig samme princip og fra sæson til sæson klarer at sælge sit kitsch publikum til sit publikum. Tilsyneladende er deres ligegyldighed ikke en hemmelighed for designerne selv: når Lagerfeld noterede sig i et interview med Le Monde, at Scott er den eneste, der kan erstatte ham i Chanel. Ud over amerikanske stjerner vandt Jeremy det mest lovende marked - asiatisk. Mr. Scott siger at han mødte fans i Kina med en tatovering i form af hans ansigt, og det er en vigtig sejr for Scott-forretningsmand: det er for det asiatiske marked, at alle kæmper i dag. Den samme Miuccia Prada forsøger at forbedre deres anliggender i Asien ved hjælp af en fed og infantil ny mandlig "post-pop" -samling.
Kitsch og humor responderer perfekt på anmodningen fra et bredt publikum for noget elegant, men samtidig ikke alt for pompøst. I sådanne tilfælde kommer lyse og sjove til undsætning. Et godt eksempel er den russiske stjernes kærlighed til "semi-formelle", "ironiske" og "legende" tøj til sekulære udgange: for eksempel udseendet af opera sanger Anna Netrebko i Jeremy Scott sweatshirt med Sponge Bob. Men hvis du ikke tager højde for de excentriske popidoler og de æstetiske syn på deres stylister, tager de fleste af publikum af luksusmærker stadig sig alvorligt. Sælgere i Moskva-boutique Moschino siger, at McDonalds kvinders samling blev solgt med vanskeligheder, men permanente bellskjørt gør kontanter i Rusland hver sæson.
"Forholdsvis for nylig betød det russiske marked kun mode til ordet" mode ". Forbrugerne tog sig selv meget alvorligt og ønskede, at deres tøj skulle være forbundet med modenhed og velstand," siger repræsentanter for podiummarkedet. "På de seneste år har vi set positive ændringer. Indflydelsen fra bloggere og street-stilfotografer har givet anledning til en ny og sund holdning til sig selv og andre, en sans for humor og umiddelbarhed. Vi bemærkede, at folk begyndte at klæde sig tilfældigt som i barndommen i farverige, lyse ting. På podiummarkedet er badekåber med påskriften "Bitch" spredt på ryggen på et øjeblik. Vi er meget glade for, at russiske forbrugere er blevet mere afslappede over for sig selv. Fashion er en seriøs virksomhed, der ikke bør tages for alvor. "
"Nogle trender modtages godt, mens andre simpelthen ikke opfatter, og det skyldes i høj grad en sans for humor. Måske påvirker manglen på indre frihed og humor bare det faktum, at lege med mere komplekse kombinationer ikke er let for folk i Rusland", siger holdet konceptbutik "Kuznetsky Most 20", hvor frivoløse Jacquemus kjoler og eksplosive toppe Nasir Mazhar, designet til et velhavende men fritænkende publikum, hænger. "Af grunde, som ikke er fuldt forstået, foretrækker russere at klæde sig i magiske skovfe og fiktive prinsesser samt sygeplejersker fra damer og hippier fra det 19. århundrede. Samtidig er det svært for dem at korrekt evaluere og bære en syet kjole i Ashish leopardfarver smuk dekonstrueret ting af samme JW Anderson eller Marques'Almeida. "
De unikke excentriske ting i butikken sælger bedst "amerikanske fanger" fra det russiske mærke Walk Of Shame og Piers Atkinson hatte med glitter dukker, som han lavede specielt til 5-årsdagen for "KM20", samt Mickey Mouse ører og kat pandebånd med et slør og store blomster og Hyein Seo ting med påskrifter som "Skole brød mit liv." Men ting, der er inspireret af amerikanernes popkulturs helte, giver ikke et varmt svar. Så mens hele verden jager trøjer med et portræt af Kanye West og Kim Kardashian, samt en "syndig" jakke med en broderet sequin på Jesu ansigt, er de intakte i butikken, og de gyldne visirer fra Nasir Mazhar forårsager giggles og vittigheder om formen og reparationer.
"Det vigtigste mål for enhver virksomhed er at tjene penge, og efterspørgslen skaber forsyning. I flere måneder har det russiske mærke AnyaVanya holdt på toppen af vores salg, især T-shirts med Krim og sweatshirts med præsidenten og hvalpen. I dette tilfælde giver vi bare forbrugeren, hvad han ønsker. spekulation er humor, og det er en måde, der afspejler tid, "siger Artur Efremov, PR direktør for multi-brand Aizel. "Men en af favoritmærkerne til sangerinde Rita Ora og Hollywood-ungdommen House of Holland sælger dårligt. Vi lavede en stor indsats på t-shirts og bombefly med sloganet fra tiden for den seksuelle revolution" My Pussy My Rules ", men tilsyneladende russiske piger er ikke meget inspireret af progressive ideer frigørelse. "
Alle disse data taler om humorens tilstand i Rusland såvel som kommenternes forfattere eller forfatteres repertoire. Den russiske forbruger er ødelagt af modsætninger: han er ikke klar til at opfatte extravagten af glitter og blonder på groteske grønt, men uggs i rhinestones forbliver populære vintersko. Culottes for mange ser ud som en klovn og en t-shirt med Putin i roser eller påskriften "Alle kvinder er som kvinder, og jeg er en gudinde" er sjovt. En kappe med påskriften "Tæve" er trodsig og latterlig, og jakken med Jesus er blasfemi. En skjorte med halvt nøgne kvinder er ok, og supersize ting er skandaløst trolling. Alligevel er selv-ironi ikke så let som det ser ud til.
billeder: Schiaparelli
