Historie om et mærke: Thierry Mugler
Der er mange mærker i verden, som vi elsker inde og ude.. Vi jager efter deres ting, klar til at købe hele skinnen på salget og ser frem til at vise nye samlinger. Det er på tide at finde ud af, hvad fænomenet deres attraktivitet er. I dag vil vi tale om Thierry Mugler - et mærke med kompromisløs feminin æstetik, som havde en dårlig tid, men nu ser han ud til at være klar til at rejse sig fra knæene. En hals, der ikke skjuler noget, en smal talje, accenterede skuldre og andre ting, som Cher ville bære med glæde (og bar) revolutionerede i firserne og tvunget til at bevise deres levedygtighed i pigernes alder i sneakers.
Historien om Thierry Mugler er fra en række historier om et tog, der kunne ": en dreng fra en almindelig familie erobrede Paris og lavede historie. Han blev født i en simpel familie i Strasbourg, men han valgte straks sofistikerede hobbyer - han studerede ballet i sin barndom. Han begyndte at udføre på Rhinens nationalopera og på samme tid blev uddannet i malerkurser ved Strasbourg School of Decorative Arts. I 1968 besluttede han at flytte til Paris, hvor det var helt sikkert sjovt. Derefter udviklede alt hurtigt: Thierry arrangerede i et netværk af Gudule-butikker som kunstner efter skitser og designer, Thierry udvikler samlinger til modehuse fra Barcelona, Paris, Milano og London. Thierry viser den første nominelle samling i 1973. Forresten forårsagede hun kognitiv dissonans i det fashionable offentligheden: På baggrund af de minimalistiske tresserne med deres lige silhuetter og futurisme så Muglers bevidst sexede antrekk i det mindste ekstraordinært. Fremtidens couturier blev inspireret af halvtredserne, men han tolkede dem på sin egen måde - i modsætning til Dior var han ikke bange for at fjerne bryst og ben fra fremtidige kunder. Denne erotiske eulogy tiltrak opmærksomheden af Melk Trenton, Fransk Elle Modedesigner. Imponeret for arbejdet hos en ung designer, der lovede at blive en vigtig aktør på markedet, tog Trenton ham under sin fløj: for eksempel ville hun på hendes invitation vise sin samling i Japan.
Oprettelse af dit eget mærke var kun et spørgsmål om tid, og i dette tilfælde kortvarig: Thierry Muglers navnemærke udkom i 1974. Thierry tilhørte ikke antallet af unge mode designere, der rushing rundt for at søge hans stil - han identificerede tydeligt mærkeets DNA i den første samling. Thierry Mugler er en talje i en smal sammensat korset, disse er bandageelementer og den førnævnte spaltning, dette er en masse nøgne krop, gennemsigtige stoffer, høje snit og overdreven indretning. Desuden forlod det kosmisk-futuristiske kursus, som industrien i tresserne fulgte, en aftryk selv på aggressivt sexet tøj i mærket: Disse kjoler er lettere at forestille sig på Barbarella end på Veronica Søen.
Men bag det vedholdende ønske om at klæde kvinden så listigt som muligt, var der en helt klassisk idé om tilbedelse af den kvindelige krop: snit og dekoration gentog anatomiske konturer, og silhuetterne lignede ofte antikke eller endda egyptiske tøj. Tilnærmelsen til en bestemt teatralitet blev ikke dikteret af ønsket om at smide støv i øjnene. Det var bare, at Thierry ikke havde nok af prêt-à-porter damemode alene, han ønskede at lære nye former. I 1977 arrangerer han den første show-performance, der producerer den selvstændigt. I 1978 åbner han et boutique i Paris og lancerer mændens L'Homme Mugler-linje. Han arbejder med mænds tøj lige så dristigt som med kvinders tøj, men selvfølgelig er de helt egnede købere: mænd over hele verden købte frivilligt avantgarde-modeller af en ung designer.
Faktisk var Thierry Mugler Tom Ford fra hans æra. Der er sådan en slags mennesker, hvis talent ligger i, at de får helt alt. At være involveret i to linjer af tøj, var designer parallelt glad for fotografering. I 1988 udgav han sit første album med fotografier "Thierry Mugler, Photographe" med billeder fra rejser. Lidt senere blev den anden bog "Fashion Fetish Fantasy" udgivet, hvis navn afspejler Müglers arbejde mere præcist. Skal jeg sige, at seriøs fotografering ikke forhindrede ham i at styre kortfilm, klip og reklamer? Og i sin fritid skabte han scenekostumer - for eksempel klædte han "legen Macbeth" i Comédie Française. Man kan være forbløffet over hans ledelsesmæssige sans, men fakta er stadig: i denne periode med kreativ hyperaktivitet hos skaberen oplevede huset Thierry Mugler en periode med sin storhedstid. På trods af at dette tøj blev designet til en mere end en velhavende køber, købte de faktisk det. I 1992 bad den franske Haute Couture Syndicate Thierry om at lave en haute couture kollektion - så han tog den højeste mode bar.
Det hele 92 årige Mugler tilbragte under den heldige stjerne. Det var da, at han blev besøgt af ideen, hvilket stadig bringer betydelige udbytter til Thierry Mugler-mærket: Thierry besluttede at skabe en parfume. Men standardløsningerne af hans, der selvfølgelig aldrig rigtig interesserede, så designer lancerer en revolutionerende form og indhold af duften Angel. For det første var det den første duft, der blev oprettet uden en enkelt blomsterklæring: Mugler ønskede at formidle den engelske essens af enhver kvinde og genskabe lugten af bagning, som hans mor forberedte. Så grundlaget for aroma var noterne af praline og chokolade med patchouli. For det andet, aldrig før blev engelske ånder frigivet i en sådan excentrisk flaske - den legendariske blå stjerne for mærket blev udviklet af glasmesterne Brosse Master Glassmakers. Generelt var det en bombe. Duften blev hurtigt et salgsslag, og på plakaterne med sloganet "Beware of Angels" fandtes ansigtet på modellen og kone til Mick Jagger, Jerry Hall, og Thierry selv filmade alle kampagnerne (Lagerfeld, hej). Derefter blev nogle få parfume lanceret, men Angel forbliver den mest succesfulde i brandets historie og den bedst sælgende duft i princippet (han formåede at omgå selv den allestedsnærværende Chanel nr. 5). Georgien maj jagger er blevet ansigtet af smag nu, i henhold til familietraditionen.
Tvivlsomme ligevægtige love arbejder ikke altid i branchen, når en kraftig start er efterfulgt af et ikke mindre hurtigt fald. Men desværre var det dem, der arbejdede for Thierry Mugler: i midten af de tidlige halvfemser, der havde sparket af mærket, begyndte at falme. Finansielle problemer begyndte, fordi Thierry, der ikke ønskede at følge æstetiske (og nej) tendenser, faldt i fælden af hans rolle: Hypertrophied femininitet ophørte med at sælge, fordi den blev erstattet af androgyni. Designeren var i samme position, hvor Galliano var op til skandalen: smuk, smuk, men forfærdelig umoderlig. I 2001 blev huset helt urentabelt og lukket. Som det viste sig, på det tidspunkt, men alligevel.
Og så var der smerte. Efter Jean-Luc Testus vage forsøg på at trække vejret ind i den døde krop umiddelbart efter skaberen forlod håbet regerede - i 2005 kom Thomas Engelhart ind, som tog mænds linje. Dette bragte mærket en seriøs kommerciel succes, der ikke kan siges om den kvindelige del af mærket - fra 2008 til 2010 var Rosemary Rodriguez engageret i det, og kritikere blev skældt med så lidt raseri som hendes kreationer til Thierry Mugler. Visummet af mærket lukkede Moskvas Volvo Fashion Week i efteråret 2009, og selv den russiske offentlighed kunne se hvor slemt alt var: samlingen var grov og fragmenteret, som om Rodriguez havde smækket ind i det alle slags tøj, der kom ind i hendes hoved, og krydret dem med en virksomhedskorset. Kort sagt var alle enstemmigt overbevist om, at mærket ikke var en lejer.
I mellemtiden var Thierry selv okay. I 2002 designet han kostumer til Cirque du Soleil, og i 2008 - til Beyonce koncerttur "Jeg er ...". Med sidstnævnte blev der forresten historien ud mudret: Chris March sagsøgte Mugler, en af deltagerne i Project Runway-showet, der hævdede, at han skabte alle kostumer til diva sammen med modedesigneren, men fik ikke en cent for det. I samme 2008 udgav Mugler duften Kønnethed: Som en del af kampagnen viste et sted med samme navn, hvor alle blev inviteret til at dele deres vision om, hvordan det ville være at være kvinde i dag.
Thierry Muglers lange og udsmykkede historie fortsatte dog: Huset blev husket i 2010, da Nicolas Formicetti blev udnævnt til sin kreative direktør. Lady Gagas stylist (en kjole af kød er hans idé) og Uniqlos kreative instruktør havde aldrig arbejdet direkte på design før, men i første omgang stod det ikke nogen. På det allerførste show udførte Formichetti Gaga med spor skabt specielt til showet, Zombie Boy, som blev fundet af designeren på Facebook, optrådt i en mandlig linjeannoncering. Men medierne er ikke altid nok til kommercielt velvære: det blev hurtigt klart, at køberen går til butikken ikke for talentfulde styling og ikke for kraftige public relations, men for ting, der var uhyrlige. I 2013 forlod Nicolas Thierry Mugler og gik til Diesel (som forresten gør kølige samlinger). Lige senere meddelte brand management en ny og sidste aftale: stillingen som kreativ direktør blev taget af David Coma. "Vi ønsker at begynde at skrive en ny Mugler-side og returnere mærket tilbage til mode visitkortet. Vi har potentiale til at opgradere, og jeg synes det er enormt," siger Virginie Courten-Clarence, direktør for produktudvikling, marketing og kommunikation til Mugler Fashion. Og det var allerede interessant.
Lad os starte med de stolte: David Coma har georgiske rødder, og han betragtes som en britisk designer, men vi ved, at han boede og studerede i Skt. Petersborg. Der tog fashion designer ud af to kurser i Kunst og Industri Academy. Mukhina, men forblev utilfreds med det og fløj til London til de almægtige Central Saint Martins. Hans eksamenskollektion viste sig at være den bedste i løbet, og hans mesters arbejde vandt Harrods Design Award og Vauxhall Fashion Scout Merit Award. David har lige afsluttet, men Megan Fox, Beyonce og Cheryl Cole har allerede optrådt i hans outfits. Og der er ikke noget overraskende i, at en sådan talentfuld ung designer blev tilbudt at genoplive Thierry Mugler. Indtil videre har han kun lavet en kollektion - et krydstogt, men det ser mere overbevisende ud end noget der blev frigivet under Thierry Muglers mærke i de sidste tyve år. David udnytter ikke brandets mærkeeksualitet: tiden for bare bryster og udskæringer, før lysken er væk. I stedet fortsætter han med de øvrige traditioner af mærket: anatomisk snit og kærlighed til den kvindelige krop. Tilsæt her til sin egen minimalistiske æstetik, en konstruktivistisk tilgang til skåret - og nu vil Thierrys ting igen blive slidt. I efteråret viser David den første samlede samling, og vi venter på det med stor interesse.
Hvad angår grundlæggeren af mærket, er Thierry Mugler selv også fint. Ud over parfume linjen er han engageret i sit eget show, som nu foregår i Paris. Han sagde altid, at han ikke havde brug for inspiration til arbejde - nok af et naturligt sind og erhvervet uddannelse. Og dømme af det faktum, at Thierry selv, i modsætning til hans hjernebarn, forblev oploat hele denne tid, ved han naturligvis, hvad han taler om.
billeder: Den maison mugler
